Установка розеток и выключателей своими руками

Подключение наружного одноклавишного выключателя

Если домашняя электропроводка выполнена открытым способом, то есть поверх стен, то применяются наружные выключатели. В данном случае коробка под выключатель не применяется, выключатель крепится прямо на стену с помощью саморезов, а в некоторых случаях, и дюбелей.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

1. Разобрать выключатель. Для этого снять с него клавиши, открутить винты, крепящие механизм к корпусу.
2. Срезав изоляцию на концах проводов, вставить фазный провод, идущий от распределительной коробки во входное отверстие механизма, а идущий от выключателя к месту монтажа светильника в выходное отверстие.
3. Закрутить винты для надежной фиксации проводов.
4. Закрепить на стене подрозетник с механизмом, соединить с корпусом выключателя. Некоторые модели выключателей бывают без подрозетника, в таком случае механизм крепится прямо на стену.
5. Установить клавишу.

Разновидности

Рассмотрим виды устройств

1. Простые, на одну и более клавиш. Работают по принципу моментального включения света. Простой, проверенный вариант.
2. Простые с кнопкой. Точно такой же принцип работы, что у клавишного, только с кнопкой вместо клавиши.
3. Выключатель со встроенным реле. Это небольшой поворотный механизм, который позволяет регулировать яркость включённого света.
4. Импульсные. Схожи по строению с кнопочными с той разницей, что свет включён только момент зажатия кнопки.
5. Дистанционные. Устройства на пульте управления. В технологическое отверстие под выключатель устанавливают блок управления, который замыкает контакты. Включение света — дистанционное, через пульт радиоуправления.
6. Сенсорные. Сложное электронное устройство, которое замыкает цепь в момент прикосновения руки к поверхности.

Выключатели различают по типу установки

• скрытые — монтируются в стену;
• наружные — их устанавливают на стену для внешней проводки.

2 Использование поддельных комплектующих

Оригинальные комплектующие, такие, как клеммы, гильзы, наконечники для автоматов, сами автоматы и УЗО стоят недешево. Но и качество у них соответствующее. Некоторые электромонтеры умышленно заменяют комплектующие на китайские или турецкие аналоги, которые стоят в разы дешевле. Например, немецкие клеммы WAGO в среднем стоят 30 рублей за штуку. Китайская же подделка стоит в районе 10 рублей. Если в доме нужно поставить 20 распредкоробок, в которой будет минимум по 4 соединения клеммами WAGO, то электрик на вас заработает дополнительно 1600 рублей, а вы получите некачественные соединения, которые могут через время оплавиться.

Конечно, если никогда не видели в глаза оригинальные клеммы, автоматы или УЗО, тогда сложно будет отличить их от более дешевого аналога. Можно сделать так: после того, как электрик купит комплектующие для проводки, возьмите по одному экземпляру каждой детали и зайдите в любой строительный магазин. Продавец-консультант как правило, сможет подсказать, оригинал ли это или дешевый аналог. Также можно посмотреть на маркировку прибора и вбить в поисковик — результат покажет, какого производства прибор.

Необходимые инструменты и материалы

Как и для любых других подобных работ, перед началом необходимо подготовить все инструменты и материалы, которые могут понадобиться в процессе выполнения. От качества материалов будет зависеть долговечность конструкции, а от инструментов — насколько легко можно будет собрать всё вместе.

Для того чтобы поставить розетку или выключатель, нужно подготовить следующее:

1. Набор отвёрток.
2. Фазоуказатель (вольтметр, тестер).
3. Пассатижи с изоляцией ручек.
4. Монтажный и канцелярский нож.
5. Кусачки.
6. Виниловая изолента.
7. Изолирующие колпачки для переноса розеток.
8. Холодный припой.
9. Съёмник изоляции.
10. Свёрла, дюбеля и тому подобное.
11. Гипс.
12. Электродрель.
13. Силиконовый герметик.

Иногда изолента может использоваться в качестве демпфера, то есть обмотки в местах прохождения через различные отверстия, а не в качестве изоляции.

Инструкция: как установить электровыключатель?

Перед любой установкой элетротехнического оборудования своими руками нужно сделать две вещи

1. Определить провод под напряжением индикаторной отвёрткой. Пометить его маркером или обмотать изолентой.
2. Отключить напряжение в силовом щитке на всё помещение, где будут проводить монтаж электрики. Проверить провод под напряжением на отсутствие нагрузки.

Разберём алгоритм установки

1. Отщёлкиваем декоративную накладку с устройства, снимаем клавиши или кнопки с рычажного механизма. Будьте аккуратны при снятии панели с защёлок. Часто пластиковые элементы просто отламывают.
2. Снимаем ножом с подготовленных проводов внешнюю изоляцию на 3–6 мм. Слегка очищаем концы металла от оксидной плёнки.
3. Вставляем один провод в нижний разъём рычажного механизма, а второй — в его верхнюю часть. Закрепляем их винтами.
4. Аккуратно вставляем подключённый механизм в технологическое отверстие в стене. Если используется карман для монтажа электрики, вставляем выключатель в него.
5. Поочерёдно подтягиваем «усы», чтобы выключатель встал ровно по центру.
6. Проверяем надёжность крепления устройства в стене. Оно не должно болтаться или выпадать.
7. Устанавливаем декоративную панель и клавиши.
8. Проверяем работоспособность.

Совет
Если вы сомневаетесь в собственных силах — пригласите квалифицированного электрика.

Установка скрытого выключателя

Монтаж одноклавишных выключателей скрытого типа подразумевает установку специальной коробки. Обычно такая коробка в глубину 4 сантиметра и 7 сантиметров в диаметре. Такие коробки бывают металлические и пластиковые. Рекомендуется не использовать металлические коробки ввиду их высокой тепловой и электрической проводимости.

Для установки выключателя нужно выкрутить винтики из коробки, освободить отверстия для проводов. Для того, чтобы плотно закрепить коробку в стене, используют алебастр. Для «пустых» стен пользуются зажимающими скобами.

Провод зажимают винтовым сечением. Это опасный способ, при отсутствии опыта лучше им не пользоваться. Перетянув винт, Вы рискуете переломить провод и замкнуть цепь неправильно.

Провод можно вставить в нужное отверстие в момент, когда клавиша включена. Если выключатель вернуть в обычное положение, провод зажмется. К сожалению, при таком способе свои свойства теряет пружина. Со временем она будет значительно хуже возвращаться в выключенное положение, упругость пропадет, и выключатель придется заменить.

Можно зажать провод между верхушкой винта и платой, в которую он закручивается.

Провод зажимают пластиной так, что с помощью помощи винта его можно передвинуть и крепко зажать провод.

Присоединив провод, последующая установка предполагает следующие шаги:

Необходимо осторожно отверткой снять клавишу с фиксатором. С их помощью держится верхняя часть выключателя.
Снять всю накладку.
Зажать провода, прикрепить выключатель к коробке шурупами, которые обычно идут в комплекте с выключателем.

Современные устройства

Проходные выключатели могут называться двухпозиционными переключателями, замыкающими любую ветку электрической проводки. В основу этой электрической схемы входят три контакта: один на входе и два на выходе. Такая особенность конструкции позволяет устанавливать два выключателя в одну схему и управлять светильниками из разных мест.

От простых аппаратов они практически ничем не отличаются, кроме способа включения. Совместно с ними часто используются перекрестные или реверсивные приборы. Такой комплекс выключателей применяется для управления светом из трех и более мест. В его конструкцию входят 4 контакта — по 2 на входе и выходе.

В некоторых случаях эти аппараты можно использовать в качестве простых выключателей. Популярными стали светорегуляторы (диммеры). Они отличаются способностью регулировать мощность освещения, кроме полного выключения, и представляют собой регулируемое сопротивление, которое управляется круглой ручкой и устанавливается в сеть последовательно к потребителю. Особенно удобны такие выключатели в домах с большим количеством комнат и подсобных помещений.

Не менее популярны акустические выключатели, которые срабатывают от хлопка ладонями. Единственный недостаток — нештатное срабатывание от постороннего шума.

Более популярными считаются дистанционные выключатели, позволяющие управлять светом с пульта. Обладают они большими программными возможностями не только включать и выключать свет, но и устанавливать определенную мощность освещения.

Меры безопасности

При монтаже выключателей важно учитывать безопасное их расположение. Элементы электросети должны располагаеться так, что дверь при открытии не задевает их

Размещение элементов на стене со стороны дверной ручки делает управление освещением удобным и безопасным.

Верная установка элементов обеспечит безопасность

Особенно важно соблюдать требования безопасного монтажа в помещениях с повышенной влажностью. В санузле детали электрической цепи устанавливаются снаружи, а не внутри помещения

При проведении любых видов работ с электрической системой важно предварительно отключить напряжение. После этого нужно убедиться в отсутствии блуждающего тока, а для этого используется индикатор напряжения. Концы оголенного провода, по которому отключена подача тока, дополнительно проверяются кончиком пальца, но нельзя обхватывать элемент двумя пальцами.

Составляем схему распределительного щита

Чтобы собрать однофазный щиток своими руками, требуется схема. При её составлении необходимо учесть специфику потребления электроэнергии зданием:

• мощность, потребляемую каждой отдельной группой;
• общую расчетную мощность;
• количество потребительских групп;
• месторасположение счётчика расхода электроэнергии.

Схема должна составляться так, чтобы она была понятной и удобной. На ней необходимо указать номиналы приборов, площадь сечения кабеля, разводку к потребителям. Пример можно найти в Интернете.

Схема сборки трёхфазного щитка во многом схожа со схемой для однофазного напряжения сети. Разница заключается в использовании иного способа распределения потребителей – каждая группа подключается к своей фазе. Важным нюансом является необходимость соблюдения баланса по нагрузке между всеми фазами.

Что думают электрики об открытой проводке?

Минусов у открытой (внешней) электропроводки гораздо больше, чем у скрытой (внутренней).

Кабели, закрытые штукатуркой, не повреждаются, не мешают при ремонте и абсолютно незаметны. Открытая проводка лишена таких достоинств, а в случае короткого замыкания она загорится с большей вероятностью, нежели скрытая.

Открытый способ монтажа электропроводки часто выбирают для деревянных домов. Это вынужденная мера, т.к. скрытая укладка кабелей бывает затруднена или вообще невозможна

Некоторые преимущества у открытого способа монтажа все же есть:

• Упрощение укладки. При прокладке электрокабелей не приходится штробить стены. Это сокращает трудозатраты, объем работ. После монтажа практически не остается строительного мусора.
• Удешевление. Здесь речь идет об экономии на оплате услуг электриков.
• Возможность изменения схемы прокладки кабелей. Если в планы на будущее входит перепланировка разводки, то лучше выбрать открытый способ монтажа.

При выборе открытого способа укладки электропроводов следует учесть, что их придется маскировать и защищать от внешних воздействий. Всегда есть вероятность попадания влаги или случайного повреждения.

При монтаже коробок, розеток, выключателей часто возникают сложности. Перед началом работ нужно тщательно изучить особенности их установки или доверить работу электрику

Если дом жилой, нужно трижды все взвесить. Желательно проконсультироваться с опытным электриком, а при монтаже необходимо учитывать повышенные риски и особенно тщательно следить за соблюдением мер безопасности.

Как я начал подрабатывать электромонтажником

Меня зовут Вадим Сорокин, мне 36 лет. Я живу в поселке Средняя Ахтуба Волгоградской области. По специальности я — инженер-электрик, раньше работал в одной фирме электромонтажником, ездил в командировки по всей России, но потом кочевая жизнь надоела и я устроился в своем поселке дежурным диспетчером электросетей.

Случай подсказал

Работа у меня посменная, много свободного времени, и я начал думать: нужно где-то искать подработку, денег в семье всегда не хватает. Сначала я хотел открыть небольшой магазин по продаже хозяйственных товаров, но потом посчитал, — оказалось, их и так восемь на наш поселок с населением в 15 тысяч человек. Еще я задумывался о строительстве хорошей теплицы для зимнего выращивания овощей, но была нужна значительная сумма.

Однажды, примерно год назад, соседка попросила меня установить две новые розетки на кухне. Работа несложная и заняла всего около двух часов времени, за труд соседка заплатила мне 600 рублей.

Опыт электромонтажных работ у меня имеется, осталось дело за покупкой инструмента, желанием и поиском клиентов.

С чего начал

Я взял у родителей денег в долг. Купил набор хорошего электромонтажного инструмента, электродрель и перфоратор. Всего потратил 12 800 рублей. В местной газете дал объявление об услугах электрика, рассчитал и составил примерную сметную стоимость работ.

Вскоре начали звонить по объявлению. Выезд к клиентам и составление сметы у меня бесплатные, что очень радует заказчиков. Но все равно, не все соглашаются на мои расценки, которые у меня и так очень скромные. Хотя это и понятно, сейчас люди пытаются на всем экономить.

Сделано на совесть.

Инструкция по установке в квартире

Монтаж электроприборов производится так

1. Проверяется исправность распределительного щита. Вот его-то своими руками устанавливать категорически нельзя: система допусков для электромонтажников введена не зря. Устанавливать его должны только профессиональные электрики.
2. Отключается питание помещения, где производится монтаж. Желательно при этом повесить на щитке табличку: «Не включать, ведётся работа» или хотя бы предупредить соседей и членов семьи о том, что ведутся работы с электричеством, и ток подавать нельзя.
3. По заранее размеченным линиям производится штробление стен для монтажа электропроводки, делаются выемки под посадочные гнёзда розеток или выключателей. Если используются внешние приборы и внешняя проводка, эту процедуры пропускают. Не требуется штробление, если при ремонте меняются только сами розетки и выключатели, а электрокабель остаётся прежним.
4. В сделанных выемках устанавливаются подрозетники или крепёжные устройства выключателей.
5. Концы кабеля зачищаются, подключаются к зажимам контактов.
6. Розетка или выключатель крепится на своё место.
7. Провода другим концом подключаются к общей электросистеме здания.
8. Устанавливаются внешние панели приборов.
9. На комнату подаётся напряжение, тестером или индикатором проверяется работоспособность установленных розеток или выключателей.

Монтажтут

Схемы и подключение

Далее рассмотрим подробно схемы подключения разных видов выключателей.

С одной клавишей

Если вы запомнили, как был подключен старый выключатель, то монтаж нового клавишного выключателя не составит труда. Если же нет, не переживайте. Посмотрите повнимательнее на новый выключатель. На основании выключателя закреплены 3 клеммы с обозначениями L1 и L2. Фазу, обычно это красный провод, подключайте в клемму L1. А провод от люстры, обычно синий или черный подключайте в клемму L2.

Теперь остается закрепить выключатель в подрозетнике и проверить его работоспособность. Включение должно осуществляться нажимом клавиши вверх, если включение осуществляется нажимом клавиши вниз, значит вы перепутали провода. Выключите напряжение в щитке и поменяйте местами провода.

Предлагаем посмотреть видео о том, как правильно подключить одноклавишный выключатель:

Двухклавишный

Принцип подключения двухклавишного выключателя аналогичен одноклавишному, за исключением того что на нем 3 клеммы. Здесь фазу необходимо подключать на клемму L3. А 2 оставшихся парных провода на клеммы L1 и L2. Здесь сложно перепутать фазу с проводом, который идет с люстры, так как фаза это одиночный провод, а с люстры идет двойной провод.

Предлагаем посмотреть видео о том, как правильно подключить двухклавишный выключатель:

отдельной статье

На основании вышеизложенного, можно самостоятельно заменить выключатель. Главное, придерживаться определенных правил техники безопасности.

По методу включения/выключения

Здесь деление разнообразнее:

Поворотный. Включение/выключение производится поворотом рычага вокруг горизонтальной оси.

• Перекидной. В эту группу включим все выключатели для управления освещением из нескольких мест (походные, маршевые, перекидные, реверсивные).
• Клавишный. Этот тип характерен для бытового использования. Управление освещением осуществляется клавишами.

Кнопочный. Кнопочный выключатель с фиксацией может иметь электропривод, механизм приводится в действие легким нажатием кнопки. Кнопочные выключатели без фиксации в быту знакомы всем по кнопке звонка.

Шнурковые. Управление механизмом происходит при помощи шнурка.

Монтаж

Вот мы плавно и подошли к инструкции для установки выключателя. Поговорим о закрытом типе, поскольку он встречается намного чаще в современных домах.

Прежде всего, в стене должно быть углубление цилиндрической формы, в котором установлен подрозетник. Обычно это небольшой пластиковый или металлический стакан, через дно которого выходят провода, которые и подключаются к розетке, или в нашем случае – выключателю. Если эти провода будут длинной меньше десяти сантиметров, то подключение может быть не самым удобным.

Не важно какого типа выключатель, закрытый или наружный, начинать нужно с одного и того же – проверки проводов индикатором напряжения. Определив ноль и фазу можно отключать питание на эту цепь, или же, как чаще всего происходит – на все помещение.

Самые простые по своему устройству – самые дешевые выключатели. Обычно их цена находится в пределах двух долларов. Конструкция у них однообразная и весьма заурядная. Так всегда будут скобы, которые используются для монтажа. Они распираются в стороны при помощи винтов, затягивание которых разжимает скобы в стороны.

Дальше идут места крепления нужных вам проводов. Обычно это отверстия для ноля и фазы, в которых провода крепятся при помощи винтов.

Кнопочные

Принцип работы кнопочного выключателя схож с клавишным: вы нажимаете на кнопку — она фиксируется и замыкает контакт. Повторное нажатие контакт размыкает. Часто выпускаются со светодиодной подсветкой. Не стоит путать такие выключатели с обычными электрическими кнопками, например, у звонка: такие кнопки замыкают контакт, только если их удерживают рукой.

Кнопочные выключатели легко впишутся в интерьер любой комнаты, несмотря на свой слегка нестандартный внешний вид. Стоят они немного дороже клавишных собратьев. Зато будут служить вам верой и правдой в течение долгого времени.

Услуги электрика

• от 5000 руб. Подключение дома от столба Заказать
• от 15 000 руб. Электрика в новостройке под ключ Заказать
• от 500 руб. Поиск короткого замыкания в квартире Заказать
• от 650 руб. Установка люстры Заказать
• от 9 000 руб. Замена проводки в квартире Заказать
• от 155 руб./шт. Установка розеток Заказать
• от 1200 руб. Срочный/Аварийный вызов Заказать
• от 5000 руб. Монтаж электропроводки в кухне Заказать

Наша компания предоставляет полный спектр услуг электрика в Москве, мы делаем работу профессионально. На сайте указанный не все услуги, цены есть на стандартные которые ежедневно выполняются на вызовах как на жилых объектах, так и в новостройках. Нету интересующей услуги звоните нам по центральному телефону, выполняем все виды электромонтажных работ по всей Москве и области.

Заказывайте услуги электрика на дом у нас

Приедем за 30 мин В каждом районе Москвы работает бригада специалистов со своим транспортом, благодаря чему на вызов электрик прибудет в кротчайшие сроки (30-60 мин.). Все зависит от загруженности на дорогах.

Вызов электрика 0 руб.

Оплачиваете только стоимость выполненных работ. Вызов электрика для оценки стоимости услуг бесплатно. Услуги электрика предоставляются круглосуточно в Москве, также доступен аварийный вызов.

Гарантия 3 года на все

У нас работают дипломированные и опытные специалисты, а также используется профессиональный инструмент и качественные материалы. Мы уверены в качестве и даем гарантию 3 года на все работы.

Доступные цены

У нас достаточно лояльные цены на услуги электрика, соответствует качеству. Также у нас действует лояльная система скидок для пенсионеров (скидка 10%) и при первом обращении (скидка 5%).

Предоставляем полный спектр электромонтажных работ Весь список выполняемых работ и расценки можно посмотреть на странице услуг Список class=»aligncenter» width=»1024″ height=»682″ Вас не устраивает цена, нашли дешевле. Звоните нам мы предложим еще более выгодную цену. Заказ звонка

Схема подключения проходного выключателя

Для обеспечения переключения питания из двух мест, понадобится два одинарных проходных выключателя, распределительная коробка и трехжильный провод, поскольку для такого типа выключателя предусмотрен один контакт на входе и два на выходе.

Через распределительную коробку на потребитель заводится ноль, а фаза также через коробку заводится на вход первого выключателя. Оба выхода подсоединяются ко второму выключателю, также на выходы. Вход второго выключателя через распределительную коробку подсоединяется к потребителю.

При управлении двумя группами ламп или люстр, с любым количеством потребителей, нужны проходные выключатели на две клавиши. У них четыре выхода и два входа. Подключение его осуществляется аналогично одноклавишному, только увеличивается число проводов.

Для питания нескольких потребителей, ноль от источника питания через коробку заводится на каждый из них, а второй контакт, также через распределительную коробку, подводится от входа второго выключателя, а если групп две, то от одного из входов. На вторую группу питание подается так – ноль так же, как и на первую, а второй провод – от второго выключателя, второго входного контакта.

Как установить внешнюю модель

Эта особенность диктует свои условия набору инструментов и времени установки, но в целом необходимо предпринять следующие шаги:

• Подготовить требуемые инструменты (дрель или перфоратор, специальная насадка для проделывания отверстия, мультиметр, отвертка с индикатором и проста, шпатель, зубило, молоток) и материалы (провод с двумя жилами, подрозетник, выключатель, шпаклевка);
• Определить место для монтажа (оптимальным считается один метр от уровня пола);
• Найти в распределительной коробке ближайший автомат, через который будет поступать напряжение, найти среди группы проводников нулевой и фазный провод;
• Обесточить квартиру, выкрутив пробки или отключить автоматы на щитке;
• Проштробить полосу от коробки до предполагаемого места глубиной и шириной до 2,5 см и длиной не более 3 м;
• Под выключатель сделать углубление необходимого размера, убрать пыль и цемент;
• Установить в полученное отверстие подрозетник, закрепить шпатлевкой;
• Проложить в штробе провод, подсоединить одним концом к автомату коробки – одну жилу к фазе проводки, другую – к патрону лампы;
• Контакты на другом конце завести в подрозетник, надежно зафиксировать зажимами;
• Заделать штробу цементным или гипсовым раствором;
• Разъединить имеющийся выключатель на декоративную крышку и внутреннюю часть. Последнюю необходимо установить в монтажную коробку, закрепить на специальные “лапки”;
• Накрыть устройство пластмассовой накладкой, зафиксировав защелкивающимся механизмом или винтами;
• Включить ток и проверить работоспособность.

Пошаговая установка клавишных выключателей закрытого типа главным образом отличается отсутствием необходимости проведения штробных работ и выглядит так:

• Подготовить инструменты и материалы, список которых отличается от предыдущего устранением всех приборов для штробления;
• Определить фазовую жилу на щитке;
• Отключить общее электрическое питание в квартире;
• На потенциально огнеопасную стену (дерево, пластик, обои, текстиль) уложить подкладку из негорючего материала;
• Снять с имеющего выключателя декоративную крышку;
• Присоединить к внутреннему устройству провода от щитка и осветительного прибора;
• Наметить линию проводки, зафиксировать ее зажимами;
• Зафиксировать выключатель шурупами и дюбелями;
• Установить декоративный элемент;
• Проверить работу устройства, включив напряжение в доме.

Важно знать до начала работ

Условия безопасности

Все работы по установке розеток и выключателей, прокладки электро коммуникации важно делать только после полного отключения тока в сети. Отключите автомат или пробки

И не подключайте, пока монтажные работы не будет завершены.

Возьмите индикатор и убедитесь, что розетка или проводка, с которой собираетесь работать, обесточены. Профессионалы предлагают пользоваться сразу двумя индикаторами. Это позволит гарантированно избежать нежелательных последствий.

Моменты, которые стоит учитывать

1. Следует наблюдать за состоянием изоляции проводов, и не использовать в работе повреждённые экземпляры.
2. Строго запрещено перекусывать кусачками провода под напряжением.
3. В местах, где ранее уже была проложена проводка нельзя заниматься долблением стен, их сверлением или резкой.

Любое касание отверткой с проводами ноля и фазы неизбежно провоцирует замыкание в сети.

Стандарты установки розеток:

• не ниже 20 см от пола;
• на каждые в 6–10 кв. м. комнат жилья делается одна розетка.

Правила монтажа розеток и выключателей

Чтобы устанавливаемая система служила долго важно верно выбрать подключаемые провода и кабели, и уложить их как надо

Для этого стоит принимать во внимание:

1. Мощность всех будущих энергопотребляющих приборов в квартире или доме. Показатели всех устройств просто складываются вместе. Необходимо знать и какова предельная мощность выделенная сетью.
2. Выбор типа провода или кабеля зависит от метода их укладки: открытого или внутреннего. Необходимо определиться, какая прокладка подходит конкретному месту электромонтажа.
3. При прокладке проводки не стоит укладывать провода, переплетая пучками.

Способы установки и подключения

Потребитель предварительно выбирает прибор по способу установки. Если необходимо монтировать скрытый бытовой электровыключатель, то для этого следует просверлить в стене монтажное отверстие. Такая установка проводится, когда монтируется скрытый монтаж электрических сетей. Если применяются нестандартные аппараты, то выполняются соответствующие под них отверстия.

Наружные приборы обычно устанавливаются в помещениях с открытой электрической проводкой. Такой монтаж проводится в деревянных загородных домах, на промышленных предприятиях, строительных вагончиках и в помещениях, где невозможно спрятать провода или они устанавливаются по временной схеме.

Обычно для дизайнерского оформления больше подходят скрытые аппараты, так как они выглядят привлекательнее. Для подключения проводки используются два типа:

• винтовой;
• безвинтовой.

Более привычным считается первый способ соединения, когда провод соответствующего размера вставляется в клемму и притягивается винтом. Единственный недостаток — ослабление крепления из-за вибрации проводников под воздействием электрического тока. Особенно это касается многожильных проводов. Незатягивающиеся пружинные клеммники позволяют подключать провода практически разных размеров и конструкций. Следует учитывать, что такое соединение не подходит для проводов из алюминия.

Как я работаю

Обязательное требование сейчас — монтаж качественного заземления. Все нужно тщательно согласовывать с заказчиком.

В качестве своей работы я уверен.

Закупка материала для работы

Еще один важный момент состоит в том, что необходимо производить закупку материала для работы или с клиентом, или самостоятельно.

К сожалению, сейчас продается много оборудования и провода низкого качества. Покупать материал для работы лучше в больших специализированных магазинах, где можно потребовать сертификацию, а в случае брака, вернуть товар.

Безответственность и халатность граждан

После монтажа я всегда стараюсь объяснять заказчикам некоторые детали при эксплуатации электрооборудования и поражаюсь безответственности и халатности, с которой отдельные граждане относятся к электрическому току. Встречались и «голые» провода в детской комнате, и обугленные розетки, и шурупы-жучки в пробках.

Например, недавно бизнесмен из нашего поселка нанял одного «специалиста» заменить провод, идущий в дом. Шабашник вместо 220 вольт — подал ему в сеть 380 вольт и у бизнесмена погорела вся аппаратура. Так что дешево — это не всегда надежно.

Особенности устройства

1. Электророзетка имеет два или три отверстия, в которые входят контакты вилки.
2. Выключатель предусматривает замыкание и размыкание электроцепи, идущей к осветительным приборам.

• Механизм. Для выключателя он содержит набор подвижных контактов и элементы их крепления друг к другу, для розетки – контакты неподвижные, крепящиеся к проводам.
• Лицевая панель. Её видно снаружи. Для выключателя – это клавиша и окаймляющая её внешняя рамка, для розетки – корпус с одним, двумя, реже – с тремя разъёмами для подключения (как своими руками подключить 3 розетки?).
• Крепёжное устройство, которым прибор монтируется на поверхности или в глубине стены. Здесь могут быть распорные скобы, подрозетники и т. д. – зависит от фантазии производителя.

Важно
Прежде чем начинать любые работы по установке электроприборов, нужно обесточить помещение, выкрутив пробки или отключив автомат! Без этого ни о каком монтаже нельзя даже думать! Работа с приборами под напряжением чревата в лучшем случае электротравмой, в худшем – мгновенной смертью.

Качество комплектующих

Применение низкокачественных китайских комплектующих – вторая грубая ошибка. Такие элементы электропроводки не способны справиться с номинальными нагрузками. Они быстро выходят из строя, нагреваются, плавятся (так как изготовлены не из термостойких пластмасс) и создают опасность возгорания.

В интернете можно найти широкий выбор силовых кабелей различного сечения, щитов, устройств защиты и автоматики, а также другие комплектующие, которые помогут правильно организовать современную электросеть. Рекомендуем посмотреть этот сайт по продаже кабеля и электрооборудования.

Если Ваша задача – организовать действительно надежную проводку, способную справляться с любыми нагрузками, то качество элементов электропитания должно быть бескомпромиссно высоким.

Диаметр проводов и номинал защитных устройств

Одна из самых распространенных ошибок – несоответствие диаметра провода потребляемой мощности. Рост мощности бытовых приборов и их сосредоточение в одном помещении требуют соответствующего увеличения сечения проводов. Проводка, проложенная ранее, обычно имеет сечение не более 2.5 мм2, что допускает подсоединение к ней бытовых приборов с потребляемым током более 16 А. Такой ток соответствует мощности 3500 Вт. Если учесть все электроприборы приборов на современной кухне то получается:

• Электроплита;
• Электрочайник;
• Микроволновая печь;
• Холодильник;
• Тостер;
• Посудомоечная машина;
• Стиральная машина.

Список только примерный, но общая потребляемая мощность может достигать почти 10 кВт. Похожая ситуация наблюдается в ванной комнате с электрическим бойлером.

Чтобы не утруждаться в расчетах потребляемого тока, можно иметь при себе таблицу соответствия мощности и тока при нормальном напряжении:

Зависимость величины потребляемого тока от мощности электроприборов при напряжении питания 220 В
Мощность, ватт (BA)	100	300	500	700	900	1000	1200	1500	1800	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000
Потребляемый ток, А	0,45	1,36	2,27	3,18	4,09	4,55	5,45	6,82	8,18	9,09	11,36	13,64	15,91	18,18	20,45	22,73	27,27

Таким образом, для помещений с высокой ожидаемой нагрузкой, проводка должна выполняться отдельным проводником с сечением не менее 1 мм2 на каждые 4-5 А потребляемого тока.

Отдельные участки проводки в доме требуется подключать через отдельные автоматы защиты, ток срабатывания которых должен соответствовать подключенной нагрузке. Нельзя ставить автомат с током срабатывания току всей подключенной нагрузки. Обычно все электроприборы одновременно не включаются. Здесь нужно все максимально предусмотреть и учитывать только самые вероятные комбинации включения нагрузки. Ток автомата должен выбираться из ряда стандартных значений:

1, 2, 3, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100 А.

Если похожего в ряду нет, то берется ближайший больший по значению. Если используются плавкие предохранители старого типа (пробки), то для увеличения допустимого тока нельзя вместо штатных предохранителей использовать «жучки» из толстой проволоки. Толщина и материал плавких вставок в таких предохранителях строго нормированы в зависимости от тока и в домашних условиях выбрать подходящую замену нельзя.

Двух или трехжильный кабель?

Далее сверху от распаечной коробки до места установки выключателя спускаете второй кабель. Для одноклавишника он должен быть двухжильным ВВГнг-Ls 2*1.5мм2.

Заново штробить стены и срывать обои уже не потребуется.

С двухжильным проводом подключить более “сложные” выключатели уже не получится. Там схемы будут совершенно иными.

То же самое относится и к ванной комнате. Если в процессе ремонта заложить на одноклавишник трехжилку, то впоследствии его также можно будет поменять, а от второй клавиши запитать вытяжной вентилятор.

Кабель с обоих сторон зачищается, а его жилы подписываются как L и L1.

Как это не странно, но до сих пор многие прокладывают линии освещения двухжильным кабелем. Хотя ПУЭ и п.7.1.36 говорит нам об обратном.

Кроме того, для всех электриков давно стало аксиомой запрет в качестве проводки для стационарного освещения таких марок как ШВВП или ПВС. Однако и их можно встретить в ремонтах квартир.

Многие спросят, зачем нам трехжильный кабель, если все светильники в квартире будут пластиковыми и подключать там провод заземления попросту некуда?

Получается, что даже если ваш светильник не снабжен контактами для защитного проводника, это не является отменой для п.7.1.36. То есть, проводка на все лампочки должна быть трехпроводной.

Некоторые электрики советуют незадействованный третий заземляющий проводник, возле патрона лампочки аккуратно обматывать вокруг фазы и ноля. Примерно следующим образом.

В этом случае при повреждении изоляции на жилах, возникнет утечка и сработает УЗО, защищая вас от возможного пожара. То же самое произойдет, если вы случайно повредите изоляцию кабеля, не коротнув при этом фазу или ноль.

Именно поэтому трехпроводная схема в цепях освещения используется для срабатывания диффзащиты при токе КЗ, недостаточном для срабатывания автоматического выключателя.

И применение трех жил здесь обязательно.