Просела дверь — что делать?

Что купить в строительном магазине для установки межкомнатных дверей своими руками?

Закупаем необходимое заранее. Для этого рекомендуем составить список предметов, чтобы на этапе монтажа не пришлось отвлекаться на покупку забытого:

• дверное полотно нужного размера, вида — 1 шт.;
• брус для коробки, если нет в комплекте с дверью — 3– 4 шт. (зависит от типа коробки);
• доборы (если необходимы);
• обналичка, если нет в комплекте;
• петли определенного вида (посоветуйтесь с продавцом в магазине или прочтите информацию по выбору дверных петлей);
• дверная ручка;
• саморезы для коробки;
• монтажная пена;
• малярный скотч;
• инструменты, если нет в домашнем хозяйстве, или возьмите в прокате.

Какие инструменты нужно подготовить:

• дрель;
• шуруповерт;
• перфоратор;
• ножовка или торцевая пила;
• уровень;
• рулетка;
• молоток;
• стамеска;
• стусло;
• киянка;
• пистолет для монтажной пены;
• клинья и бруски для распорки.

Все детали куплены, подготовлены. Переходим к монтажу межкомнатной двери своими руками.

Профилактика поломок

Чем провести ремонт межкомнатной дверной конструкции, гораздо проще предотвратить возникновение поломок. Конечно же, полностью их избежать вам вряд ли удастся, но так вы хотя бы минимизируете риск их появления.

Регулярно проверяйте состояние фурнитуры и положение полотна относительно коробки. При необходимости нужно смазать петли, доводчик, замок и ручку

Особое внимание уделяйте наиболее проблемным помещениям: кухне и ванной, здесь риск рассыхания и разбухания дверных элементов гораздо выше. Проверяйте состояние покрытия, при необходимости обновите его и проведите антисептическую обработку

Периодически нужно регулировать положение полотна по петлям. Это делается не только для того, чтобы исключить вероятность его провисания, но также и для того, чтобы снизить нагрузку на фурнитуру и несущие элементы короба. Не стоит экономить на комплектующих, ведь некоторые детали помогут вам продлить срок службы конструкции в целом. При обнаружении дефектов не затягивайте с их устранением, иначе в дальнейшем вам придется проводить своими руками полную замену двери и короба.

Образование зазоров

Другая ситуация связана с образованием зазоров между полотном и луткой. Ремонт в таком случае позволит не только избавиться от неприглядных щелей, но и улучшит тепло- и звукоизоляцию в помещении. Причиной такого дефекта может стать все тот же перекос конструкции или усыхание древесины. Что же делать в таком случае?

Как своими руками починить дверь при образовании зазоров:

• Если смещение межкомнатной двери возникло вследствие перекоса коробки, откорректируйте её положение и укрепите лутку.
• При смещении по петлям отрегулируйте их и при необходимости подложите дополнительные прокладки под пластины или между половинками креплений.
• По торцевой части, со стороны которой возник зазор можно набить дополнительную планку.

Рекомендуемые зазоры для межкомнатной двери

Как правильно крепить доборы и наличники

Потребность в доборочных планках возникает при установке межкомнатных дверей в толстые стены. В этом случае, разница в размерах коробки и толщиной стены, компенсируется установкой плоских планок шириной до 250 мм и толщиной не более 3 см. Планки нужной ширины вырезаются цельными (2 боковых и 1 верхняя) и закрепляются одним из следующих способов:

• С посадкой в пазы, имеющиеся в стандартных коробках или прорезаемых заранее.
• С креплением к изнаночной стороне короба одновременно с его сборкой и установкой.
• Сборкой П-образной конструкции, и ее креплением к проему.
• Сверлением и прикручиванием планки небольшого размера непосредственно к коробке.

Наличники устанавливаются и крепятся гвоздями без шляпок прямо к коробке или к доборным планкам. При этом они смещаются как минимум на 0,5 см по всему периметру с лицевой стороны – точная величина отступа зависит от размеров петель. Во избежание ошибок, планки сначала прикладываются к стенкам с нужным отступом и лишь потом – разрезаются под углом в 45 ° с помощью стусла и ножовки.

Для крепления декоративных наличников используются тонкие медные или оцинкованные гвозди, забиваемые с шагом 20-25 см. Большинство специалистов рекомендуют подготовить соответствующие отверстия в наличниках заранее, но такие действия будут иметь смысл лишь при использовании особо тонких сверл.

Первой фиксируется петельная боковая планка, потом – второй боковой наличник, и в самом конце, с закрытием их обоих – верхний наличник. После этого работы повторяются с другой стороны двери, но без отступа по периметру.

Монтаж стоек и петель – пошаговая инструкция

Если ее монтаж вы выполните на криво поставленные стойки, эксплуатационная функциональность подобной двери будет минимальной. Подготовка стоек осуществляется так:

1. Верхние части стоек необходимо обрезать при помощи ножовки (пилу лучше брать с маленькими зубьями) и стусла. Эту операцию сделать легче, если у вас имеется торцовочная пила.
2. По внутренней стороне стойки отмеряете требуемую длину (она состоит из нижнего зазора, высоты дверного полотна и верхнего зазора). Нижний зазор обычно принимается около 1 см, верхний – не более 0,4 см. Вторую стойку подготавливаете аналогичным образом.
3. Теперь приступаете к обработке притолоки. Замеряете нужную длину по внутренней стороне. Требуемая протяженность будет включать в себя ширину полотна, небольшую (около 0,4 см) щель со стороны, где вы будете ставить замок на дверь, и еще один зазор на стороне петель. Получаете длину (внутреннюю) притолоки. Заметим – абсолютно точную.

Установка стоек межкомнатной двери

Теперь можно отпиливать своими руками концы притолоки (опять-таки торцовочной пилой либо стуслом). Эта процедура делается под углом в 45°. Далее занимаемся дверными петлями. Их монтаж следует производить максимально аккуратно

1. Отмеряем на стойке (по внутренней стороне) от верхнего края расстояние в 20 см.
2. Прикладываем петлю к выбранному участку, намечаем ее контур (используйте обычный карандаш).
3. В сложенном состоянии петля оставляет свободное место (щель) от стойки до полотна в 0,4 см. Высчитываем глубину установки фурнитурного элемента с учетом его толщины.
4. Стамеской (а лучше фрезером) выполняем площадку под петельку.
5. Аналогично определяемся с размерами и местом монтажа нижней петли. Но в этом случае к 20 см нужно прибавить величину нижнего зазора (1 см).
6. Установив петли на стойку, прикладываем к полотну эту конструкцию и делаем отметки об участках расположения петель.
7. Остается сделать посадочные места под петельные элементы.

Вы самостоятельно справились со сложной задачей. Теперь можно заниматься коробкой и наличниками. Об этом далее.

Распространенные ошибки при установке межкомнатных дверей

Основные сложности возникают при изначально неправильных замерах или игнорировании потребности в подготовке проема. Мнение, что любой зазор между коробкой и полотном можно запенить – ошибочно. При правильном подходе, это расстояние не превышает 1-2 см. Нарушение этого требования приводит к перекосам и ослаблению крепежей.

Помимо этого, к ошибкам установки относят:

• Сборка коробки на неровной поверхности.
• Отклонения в зазорах между полотном и другими частями. При чрезмерно плотном примыкании, вкупе с эксплуатацией при повышенной влажности, дверь разбухает и трудно открывается. При экономии на уплотнителях или слишком больших щелях межкомнатные двери не выполняют свои изолирующие функции.
• Ошибки при креплении петель (выбор неправильной стороны, слабое заглубление или, наоборот, чрезмерное утапливание).
• Перекосы полотна или стоек по вертикали, приводящие к смещению центра тяжести двери и самопроизвольному открытию или захлопыванию. Данная ошибка устраняется только после снятия и повторного монтажа полотна или всего блока.
• Экономию на монтажной пене, снижающую прочность всей конструкции.
• Повреждение поверхностей полотна и коробке в ходе монтажа.

Во избежание ошибок, межкомнатные двери рекомендуется ставить в самом конце отделочных работ или, как минимум, после настила напольных покрытий. Блок или полотно должны приобретаться после тщательных замеров, определения направления открытия двери и положения ручки. Экономия на материалах коробки, петлях или другой фурнитуре нежелательна, чем надежнее будут эти элементы, тем дольше прослужит дверь.

Работы по установке дверей в квартире будут проведены быстро и качественно, если вы будете придерживаться рекомендаций опытного специалиста в этой области, как установить межкомнатные двери самостоятельно, соблюдать требования нормативной базы при строительных работах. И приступая к работе, помните главное правило монтажа дверей – при даже незначительных погрешностях в измерении в процессе установки, вы будете вынуждены переделывать всю работу сначала, или, хуже того, нести дополнительные расходы на покупку некоторых частей конструкции.

Пошаговая инструкция по монтажу

Если вы до этого не сталкивались с подобным вопросом, не стоит бояться. С установкой рукоятки способен справиться даже тот, кто со строительством не связан. Просто нужно шаг за шагом следовать подробно описанной схеме.

Разметка полотна

Установку ручки начинают с нанесения разметки на двери

Нанесение разметки – это то, с чего начинается весь процесс. Подсчитав, на какой высоте расположится рукоять, поставьте метки на двери в тех местах, где будут проделаны отверстия.

Воспользуйтесь простым карандашом, рулеткой и уголком и нарисуйте на плоской поверхности полотна линию по горизонтали. Затем перенесите ее на торец и противоположную сторону створки.

На торцовой части изделия по центру начерченной линии ставим метку. Она указывает на место, предназначенное для углубления под язычок. От края створки на расстоянии 0,6 см нарисуйте точку с обоих поверхностей двери. Это место предназначено для рукояти.

Высверливание отверстий под рукоятку и замок

Для рукояти проем высверливается дрелью и коронкой. Чтобы он получился ровным и аккуратным, сверлить надо с внутренней и внешней стороны двери на глубину, равную ½ толщины полотна.

Мастера советуют для большей точности пометить фломастером эту глубину на коронке. Придерживаясь этого правила, вы точно не повредите изделие. Чтобы отверстие получилось ровным, удерживай дрель прямо и не допускайте ее отклонения в любую из сторон.

При высверливании отверстия под ручку дрель нужно держать ровно

Для врезки защелки в межкомнатную дверь своими руками вооружитесь дрелью и пером. При этом нужно быть предельно осторожным, так как промежуток между перьевым сверлом и торцовым углом маленький.

Установка замка

Механизм надо вставить в просверленный под его проем. Прижмите накладку к торцу изделия и очертите ее карандашом со всех сторон.

Разметка накладки

Затем очистите стамеской полотно от верхнего слоя и сделайте углубление размером с толщину накладки. Это проделывается для того, чтобы вдавить ее в двери.

Углубление для накладки

Накладка фиксируется шурупами. Углубления для них делается еще до момента осуществления крепежа.

Фиксация накладки выполняется саморезами

Врезка ручки

Изделия с расположенными наружу шурупами не нуждаются в разборке. Устанавливая на место одну составляющую конструкции, надо постараться попасть в отверстие защелки 2-мя направляющими, оснащенными резьбой под болты.

Схема монтажа дверной ручки

После этого вставляется вторая составляющая устройства и стягивается болтами. Завинчивать надо равномерными движениями, чтобы рукоять нормально функционировала.

Изделия со спрятанными шурупами подлежат разборке. В помощь вам будет инструкция и специальный ключ. Рукоять снимается без проблем путем нажатия на стопор ключом. Ручку устанавливают на место после того, как разборная часть будет привинчена болтами.

Разметка лутки

Выполнив монтаж рукоятки, сделайте в лутке углубление для язычка. Для этого нужно правильно нанести замеры. Точно выполненная разметка – гарантия хорошей работы замка и самой двери.

Чтобы поставить метки, прикройте полотно и пометьте на лутке расстояние от верха до низа язычка. Угольником находим середину замка и ставим «крестик» в лутке. В месте отметки пробуравим инструментами углубление и избавимся от излишков материала стамеской.

https://youtube.com/watch?v=CPZAOlJomtg

Вырезание паза в лутке

До прикручивания накладки посмотрите, как закрывается полотно. Если отсутствуют трение и другие неполадки, это значит, что паз под язычок был сделан правильно.

Закройте дверь и попробуйте ее слегка подергать. Если она шатается, то это говорит о наличии небольшого люфта. Не пугайтесь, это нормально. Когда к пазу прибавится ответная планка, все встанет на свои места.

Ответка крепится вровень с луткой. Точно так же, как при монтаже замка, ее следует утопить в лутке.

Ответная планка крепится вровень с луткой

Монтаж коробки

• установка в подготовленное отверстие;
• выравнивание внутренней сторонки (нужное положение — наравне со стеной);
• расклинивание верхней планки, проверка ее горизонтального расположения (помочь могут доски или обрезы стоек коробки);
• крепление вертикальной дверной стойки при помощи саморезов;
• расклинивание стойки со стороны петель, сверка уровня по двум областям;
• крепление второй стойки при помощи одного самореза, проверка на совпадение расстояния между верхними и нижними стойками;
• расклинивание второй стойки;
• процесс навешивания двери после прикручивания петель (навешивать удобно в открытом виде);
• отслеживание положения (открытая дверь не должна смещаться);
• прокладки в 3 мм устанавливаются перед стойками после закрытия двери, в этот период стойка коробки может сместиться из-за неподходящего зазора (в этом случае необходимо вернуть ее на место и вновь расклинить стойку путем операций с саморезами);
• заполнение промежутков пеной.

Двери-купе

Двери-купе – это модное решение, воплощение дизайнерского подхода к созданию уникального интерьера. Они идеальны для небольших квартир, так как открываясь, не занимают много места. Для их установки нужно минимум инструментов. Установить дверь-купе своими руками под силу каждому хозяину.

В дверях-купе отсутствуют порожки, что является преимуществом, особенно для людей в возрасте. Но если установить систему купе, звукоизоляция будет не такой хорошей, как хотелось бы. Также дверь-купе не препятствует распространению запахов. Поэтому нецелесообразно их устанавливать в туалете и на кухне.

Цена установки межкомнатной двери

Цена монтажа будет зависеть от особенностей конструкции двери, материалов изготовления и проводимых работ. Ориентировочная стоимость:

• разборка старого дверного полотна – 300 руб.
• монтаж ламинированной двери — 1900 руб.
• монтаж шпонированной двери — 2800 руб.
• установка изделия из массивной древесины — 3 800 руб.

Каждый сталкивается с тем, что в помещении понадобится поменять межкомнатную дверь. Процесс не слишком сложный, потому возможно справиться своими силами. Когда у вас есть представление о том, как происходит этот процесс, то помощь специалистов может и не пригодиться.

Если вам понравилась наша статья, обязательно поставьте оценку. Кроме того, мы всегда рады ответить на ваши вопросы, которые можно оставить в форме обратной связи.

Watch this video on YouTube

Предыдущая ПостройкиПодробные инструкции изготовления своими руками будки для собаки
Следующая Бытовая техникаУльтразвуковой увлажнитель воздуха: особенности, правила выбора и цены

Особенности монтажа

Монтаж дверных коробок производится на заключительном этапе ремонта. После поклейки обоев проводится работа по установке дверной коробки в соответствии с техническими правилами и требованиями техники безопасности. Установка двери в большой проем без анкеров и доборных элементов требует профессионального подхода: специалисты рекомендуют не проводить эту работу самостоятельно. Когда-то в качестве дверных конструкций использовались установки-заслонки, предотвращающие попадание в помещение холодного воздуха и влаги.

Знание технологии позволяет организовать монтаж на высоком технологичном уровне.

Для установки конструкции потребуется:

• сформировать блок и обустроить полотно;
• подготовить материал для использования совместно с фурнитурой;
• подобрать петли (с обычной ручкой или с автоматической защелкой).

В проеме монтируется блок, на который обустраивается полотно. Специалисты рекомендуют предварительно выполнять регулировку механизма. Отделка наличниками – отличный способ придать конструкции стилевую завершенность и конструктивное единство, при этом целесообразно применять современные материалы и новейшие технологии. Мероприятия проводятся в строгой последовательности: при установке действия координируются согласно строительным нормам.

Пластиковые и металлопластиковые установки реализуются в комплементарной форме, подготовленной к процессу крепления. Коробка представляет собой собрание деревянных брусков разных параметров, дверные полотна и специальные детали (планки) для наличников.

Сбор коробки представляет собой процесс, требующий профессионального подхода:

• соответствие проводимых мероприятий требованиям эксплуатации;
• использование проверенного материала и технологий;
• использование П-основы с порогом.

С этой целью применяют бруски (стойка, петельный брус). База с порогом требует монтажа нижнего материала определенной толщины, при этом блок в собранном виде должен иметь строго геометрическую конфигурацию. Мастера определяются с габаритами дверей, фиксируют формат стоек и притолоки с учетом пустот, выпиливают и конструируют специальные бруски.

Какие материалы и инструменты потребуются?

Для проведения самостоятельных работ по замене деревянных элементов строения, необходимо подготовить определенные инструменты и материалы:

• домкраты (минимум 4 штуки) для поднятия дома;
• пила, ножовка;
• гвозди (саморезы);
• болгарка;
• кувалда, лом, топор, молоток, шуруповерт;
• электродрель;
• нагели;
• стамеска, рубанок;
• перфоратор (если дом необходимо поднять);
• битумная мастика;
• металлические шпильки диаметром 14 мм;
• бревна, по диаметру аналогичные старым;
• кирпич (при замене нижнего венца, для поднятия фундамента);
• пакля, мох, джут;
• брусовые стойки 10х10 (или обрезная доска 5х10);
• рулетка, уровень, линейка.

Системы раздвижных дверей

Есть два типа механизмов: подвесные и рельсовые. Оба не идеальны. Кратко об их достоинствах и недостатках — ниже.

Подвесная система на верхней рельсе

Подвесной механизм — это несущая балка, к которой прикреплена направляющая с виде буквы «П» с загнутыми внутрь «ножками». По этой направляющей перемещаются ролики, к которым прикреплено дверное полотно. Если говорить техническими терминами, это подвесная дверь на верхней рельсе.

Принципиальное устройство раздвижных межкомнатных дверей на верхней рельсе

При установке такой двери, пол под дверью остается гладким, только справа и/или слева в дверном проеме устанавливается нижний ролик. Он скользит по пазу, сделанному в нижнем торце полотна. Необходим для того чтобы при движении она не отклонялась по вертикали. Такая конструкция — самая простая в установке. Монтаж очень прост и состоит из нескольких шагов:

• закрепить верхнюю рельсу;
• прикрутить роликовый механизм к верхнему торцу полотна,
• закатить полотно в направляющую;
• установить стопоры вверху (чтобы двери не вывалились);

• открыв двери, в паз вставить нижний ролик, закрепить его на полу.

  Одностворчатые межкомнатные сдвижные двери

Вот и все. Двери на роликах установлены. Но эта система, в таком виде, как на фото, имеет очень низкие характеристики по шумоизоляции. Они практически нулевые: просто перекрывается проход.

Рельсовые сдвижные двери

Этот тип дверей имеет две рельсы: верхнюю и нижнюю. Ролики тоже устанавливаются вверху и внизу. Благодаря такой конструкции система имеет высокую степень жесткости: ее можно шатать, и особого ущерба это не нанесет.

Рельсовые раздвижные двери

Минус рельсы в полу известен: сложность уборки. В пазы постоянно попадает мусор и пыль, приходится следить за их чистотой. Такой тип дверей чаще всего используется в шкафах, гардеробных. В качестве межкомнатных дверей их ставят, если в семье растут подвижные дети. Тогда безопасность важнее сложностей с уборкой.

Монтаж каркаса

Говоря том, как установить межкомнатную дверь правильно, необходимо подробнее остановиться на монтаже опорной конструкции. Этот этап считается одним из самых важных во всей работе. Подойти к нему следует со всей ответственностью. Коробку необходимо поставить в проем и отцентровать. Это делается при помощи уровня. Затем следует забить клинья. В каждой стойке справа и слева необходимо просверлить по три отверстия насквозь. На стенах, таким образом, также останутся метки. После этого коробку необходимо убрать из проема. По меткам в стенах сверлятся отверстия ударной дрелью. В них нужно вставить дюбеля. Затем коробка снова устанавливается в проем и опять центруется. К стене стойки прикрепляются на длинные саморезы. Они утапливаются в каркас, а затем закрываются специальными декоративными колпачками под цвет всей конструкции. Просвет между полом и дверью должен быть не меньше 1-2 см. Если будет впоследствии настилаться покрытие на пол, то зазор может быть и больше. После того как каркас вмонтируется в проем, вешается полотно на петли. Если дверь легко открывается и закрывается, врезаются ручки и замок (если он предусмотрен).

Дверь сама открывается или закрывается

Самостоятельное открывание или закрывание двери – это почти во всех случаях неправильная установка дверной коробки. Такая дверь под силой собственной тяжести бьётся об стену, об ограничитель или противоположную стойку коробки. Это раздражает, дверь быстро изнашивается. Так же такое поведение двери может говорить о неудачных петлях и о деформации стоек (провисание двери). Сегодня обсудим все неприятности, связанные с монтажом межкомнатных дверей, и я посоветую, как это можно исправить/отремонтировать.

Разберёмся сначала с петлями. Будем говорить о врезных моделях (под которые выдалбливается паз в стойке и самом полотне). Неудачный монтаж петель образует перекосы, сопротивление при открывании и закрывании двери.

Универсальная врезная петля

Первая причина – разболтанные половинки петли. Коробка вроде бы стоит ровно по уровню, петли тоже прямо размечены, а после навешивания полотна дверь отхдит чуть в бок и вертикаль нарушается. Это брак, такие петли меняются. Только следует учесть, что дверные петли в продаже имеют разный размер, и надо приходить в магазин со своим экземпляром, чтобы подобрать подходящий для замены.

Вторая причина плохого поведения двери (трётся об край стойки, требуется услие, чтобы окрыть или закрыть) – неудачно выдолблены пазы в стойке коробки, либо в полотне или и там и там. В одном месте край петли утоплен, в другом выступает. Это исправляется снятием лишнего в пазу, а под впадины подкладывается кусочек картона или аналогичный, компенсирующий по толщине, материал.

Третья причина – криво просверлены отверстия под саморезы и как следствие – криво завёрнуты в петлю саморезы, которые утягивают петлю в другую сторону. В этом случае пересверлить отверстия, либо избавиться от старых, забив их шпаклевкой, смешанной с клеем, полиуретановым герметком, либо жидкими гвоздями. Варинтов много.

Перейдём к трудностям, связанным с дверной коробкой.

Дверь сама открывается или закрывается – всё это говорит о том, что стойка, на которой висит полотно установлена не вертикально.

Идеальная посадка двери:

Стойка двери совпадает с вертикалью

Будем считать, что на рисунке обычная дверь с ручкой и двумя (верхняя и нижняя) петлями. Красная черта – вертикаль. Это идеальный “пузырек” уровня или линия отвеса. Если стойка, на которой висит дверь, совпадает с вертикалью, значит с дверью никаких проблем не будет.

Дверь сама открывается:

Дверь сама закрывается:

На обоих рисунках видно, что стойка, на которой висит полотно двери, смещена в сторону от вертикали.

Исправить такую ситуацию может только повторный монтаж дверной коробки. Это не сложно и не стражно.

Нужно выкрутить все саморезы, которые прижимают коробку к стене, кроме одного (он будет удерживать стойку). Острым ножом с лезвием подходящей длины образается вся пена между коробкой и стеной дверного проёма. Конечно дверное полотно должно быть снято. Стойка расшатывается, при необходимости снимается. Всю пену счищать не нужно, она заменяет в данном случае клинышки и брусочки и не даёт стойке неправильно прислоняться к стене.

После этого отмечается строго по уровню новое положение стойки и сверлятся новые отверстия в стене (прямо через стойку длинным сверлом) и забиваются дюбели.

Теперь можно закрепить саморезами (в дюбель) коробку и навестить полотно (по паре шурупов в каждую петлю), чтобы проверить плоды своих трудов. Если дверь на половине своего маршрута не стремится на открывание и закрывание, то есть стоит на месте, значит можно окончательно закреплять коробку. Если результат не соответстует ожиданием, значит снова проверяем вертикаль.

Последний шаг – зачистка старой пены ножом и стамеской, подбивание стойки (расстояние стойки от стены проёма) и запенивание по-новой.

Следуе учесть, что противоположную и верхнюю стойки тоже придётся скорее всего почти таким же образом выправлять.