Монтаж пластиковых окон

Как сделать замер пластикового окна

При заказе окон у вас потребуют шесть размеров: высоту и ширину окна, длину и ширину подоконника и откоса. Чтобы правильно все измерить, необходимо определить, с четвертью у вас сделан у вас оконный проем или без.

Осматриваете проем. Если наружная часть окна уже, проем с четвертью. В этом случае измерения делают по самому узкому месту: проемы редко имеют идеальную геометрию, потому измерять придется в нескольких точках. Находите самое маленькое значение, прибавляете к нему 3 см. Высоту передаете так, как есть.

Если проем ровный, расчет идет по-другому. Измеряете ширину и высоту. От измеренной ширины отнимаете 3 см, от высоты — 5 см. Это и будет высота и ширина вашего окна. По ширине убираем 3 см, так как необходим зазор не менее 1,5 см с обоих сторон под монтажную пену. По высоте отнимаем 5 см, так как сверху нужны все те же 1,5 см, а снизу — 3,5 см уйдет на установку подоконника.

Длина подоконника и отлива берется с запасом — на 5-10 см больше ширины оконного проема. При установке и отлив и подоконник «утапливают» немного в прилегающие стены, туда и пойдут излишки. По ширине отливы стандартны, так что выбирается ближайший больший. По подоконникам ситуация иная. Его ширина выбирается произвольно — по желанию хозяина. Кому-то нравятся широкие — чтобы можно было поставить что-то, кто-то предпочитает вровень со стеной. Так что тут правил нет.

Еще при заказе вам нужно будет указать, сколько и каких частей будет в вашем окне: есть или нет глухарь, где он расположен, сколько створок, с какой они стороны, как должны открываться. Потребуется указать тип фурнитуры (проветривание, микропроветривание).

Самостоятельная установка пластиковых окон

До установки на место створки и стеклопакеты должны обязательно стоять в вертикальном положении, для чего их приставляют к стене, уложив на пол картон. Ставить элементы можно только на ровную поверхность.

Монтаж окна

Монтажные работы производятся в такой последовательности:

  1. Из верхних петель створок при помощи отвёртки или плоскогубцев вынимают штифты (за них нужно браться снизу), после чего створки движением вверх снимают с петель. Из глухого окна нужно вынуть стеклопакет, поддев штапики ножом или шпателем.

  2. На раму наносится разметка, обозначающая положение крепёжных элементов. Оптимальный шаг — 40 см, от углов и импоста следует отступать 15 см.
  3. Оснастив дрель сверлом по металлу, согласно разметке просверливают в раме отверстия. Засверливаться нужно с внешней стороны.
  4. Раму устанавливают в проём, при этом между ней и торцами проёма прокладывают пластиковые распорные клинья в виде уголков (можно заменить деревянными брусками). Клинья желательно располагать напротив отверстий для крепежа.

  5. Регулируя положение клиньев, устанавливают раму так, чтобы монтажные зазоры со всех сторон имели равную ширину.
  6. При помощи уровня и отвеса выставляют раму в строго вертикальное положение.
  7. Через отверстия в раме наносят разметку на стену.
  8. Сняв раму, просверливают в стене при помощи перфоратора, оснащённого сверлом по бетону, отверстия под анкеры или дюбели глубиной 6–10 см. В отверстия устанавливаются гильзы крепёжных элементов.
  9. Снова устанавливают раму и ввинчивают крепёж. На данном этапе его нужно только наживить.

  10. Регулируют положение рамы при помощи отвеса и водяного уровня, после чего завинчивают крепёж окончательно. Завинчивать дюбели или анкеры с силой нельзя, так как они при этом выгнут профиль. Нужно остановиться, как только шляпка скроется в профиле либо даже когда она будет выступать из него на 1 мм.
  11. Створки или стеклопакеты устанавливаются на место. Следует проверить, легко ли открываются створки, хорошо ли работают петли и прочая фурнитура.
  12. Проём и раму обрызгивают водой. После этого, двигаясь снизу вверх, зазор между рамой и проёмом поворотно-круговыми движениями заполняют монтажной пеной. Заполнение следует выполнять в несколько приёмов, каждый раз обрабатывая участок длиной в 25–30 см. При таком подходе перерасход герметика будет исключён (монтажная пена при высыхании сильно увеличивается в объёме).

  13. Изнутри и с внешней стороны швы закрываются сначала пароизоляционной лентой (снизу она должна быть фольгированной), затем — специальными нащельниками.

Видео: установка пластикового окна в панельном доме

Монтаж подоконника

Подоконник прикручивается к подставочному профилю после установки окна.

Подставочный профиль необходим для крепления подоконика и защиты окна от промерзания

Подробно процесс крепления подоконника освещён в данной статье: http://postroika.biz/6000-ustanovka-plastikovogo-podokonnika-svoimi-rukami.html

Монтаж откосов

Окно без откосов будет выглядеть незавершённой конструкцией, через которую, независимо от количества камер, будет поступать холод извне и уходить тепло изнутри помещения.

Установку этих элементов следует произвести в течение 3-х дней после монтажа окна. Наилучший вариант — установить их в тот же день. Подробно монтаж откосов описан здесь: http://postroika.biz/454-ustanovka-plastikovyh-otkosov-na-okna-svoimi-rukami.html

Монтаж отливов

Со стороны улицы нужно к подставочному профилю прикрутить при помощи саморезов водоотлив. Место соединения должно быть абсолютно водонепроницаемым, для чего его тщательно обрабатывают герметиком.

Края водоотлива нужно завести в отверстия глубиной в несколько сантиметров, специально вырезанные в стене при помощи перфоратора.

Порядок установки водоотлива

Как установить?

Установка алюминиевых стеклопакетов схожа с монтажом окон прочих типов. Отличие состоит только в сборке рамы и регулировке собранного изделия. Соблюдение всех заявленных требований и правил гарантирует надежность и бесперебойную работу стеклопакета. В качестве примера можно рассмотреть установку поворотно-откидных и раздвижных систем.

Подготовка

Перед процессом монтажа потребуется демонтировать старую конструкцию, и осуществить подготовку оконного проема.

Для демонтажа старого изделия потребуется:

  • электрический лобзик;
  • строительный молоток;
  • зубило;
  • метровый ломик.

Для монтажа нужно:

  • электрический лобзик или пила;
  • зубило;
  • ломик;
  • гвозди;
  • пена для монтажных работ;
  • электрическая дрель;
  • перфоратор;
  • отвертка;
  • строительный уровень;
  • нож для строительства;
  • клинки деревянные;
  • сверла по работе с металлом;
  • дюбель-гвозди.

Демонтаж старого окна

Демонтаж старой рамы производится следующим образом:

  • при помощи пилы или лобзика рама распиливается в нескольких местах, что обеспечит легкое изъятие коробки;
  • в местах пропила рама поддевается ломиком и удаляется;
  • затем снимается подоконник, это осуществляется при помощи молотка и зубила.

Подготовка оконного проема состоит из нескольких этапов.

  • Удаление бетонных осколков, старого крепежа.
  • Если в оконном проеме присутствуют повреждения или перекосы, нужно приступить к выравниванию. Для этого подойдет цементно-бетонный раствор. После этого рекомендуется подождать пару дней, чтобы раствор успел застыть.
  • Перед установкой нового стеклопакета следует обрызгать оконный проем водой и прогрунтовать.

Монтаж алюминиевой конструкции

Алюминиевые стеклопакеты доставляются покупателю в разобранном виде: стеклопакет и рама с необходимой фурнитурой. Установка окна начинается с монтажа оконной рамы. Потребуется следующая последовательность действий:

  • необходимо выставить раму в оконный проем и выровнять ее при помощи клиньев;
  • правильность расположения сверяется при помощи строительного уровня;
  • затем потребуется создать крепежные отверстия по всему периметру стены и рамы;
  • фиксация анкерных пластин производится с помощью дюбелей-гвоздей к стене и раме.

Формирование монтажного шва осуществляется в два шага.

  • Необходимо «запенить» раму по всему периметру и подождать пару часов.
  • Затем удаляются клинья, которые применялись при выдергивании рамы.
  • Появившиеся отверстия следует заделать монтажной пеной. Когда материал застынет, все излишки нужно срезать.
  • От боковой стены до оконной рамы следует обеспечить расстояние в 5 мм. Если дистанция увеличивается, потребуются вспомогательные пластины.

Установка отливов и подоконников

Данный процесс сопровождается следующей последовательностью:

  • на внешнем периметре оконной рамы закрепляется паронепроницаемая лента;
  • внизу рамы (с наружной стороны) нужно закрепить отлив при помощи саморезов;
  • все зазоры заполняются строительной пеной, излишки срезаются, стыки покрываются герметиком;
  • затем подоконник заводится под раму и вставляется в специальный паз;
  • при помощи строительного уровня следует сверять расположение подоконника;
  • деталь нужно также посадить на строительную пену;
  • стыки между рамой и подоконником обрабатываются герметиком.

Работа со стеклопакетом и фурнитурой

Установка стеклопакета и регулировка фурнитуры — это заключительный этап монтажа алюминиевых конструкций. Во время работы потребуется помощь другого человека, который будет поддерживать детали и помогать на протяжении всего процесса.

Установка стеклопакета состоит из нескольких важных этапов.

  • Необходимо разместить вкладыши по всему периметру рамы. Каждый производитель прилагает инструкцию, в которой указан правильный порядок.
  • Монтируется стеклопакет и закрепляется с помощью штапиков. Забивка осуществляется резиновым молотком.
  • Перед тем как навешивать створки, потребуется сверить фурнитуру по списку и поставить ручку горизонтально.
  • Створка надевается на нижние петли.
  • Затем в верхние петли заводится петля-уголок.
  • Фиксация производится при помощи штифта и проталкивается по направлению вверх. Действовать необходимо до появления характерного щелчка.
  • Створка должна прижиматься к раме, чтобы штифт с легкостью входил в петлю и не заклинивал.

Регулировка окон зима-лето

Створки окна с регулируемой фурнитурой можно переводить в зимний и летний режим — настраивать более или менее плотное прилегание створки к раме.

Данный вид регулировки может понадобиться, если существующий режим вас не удовлетворяет: со временем появилось ощущения продувания или, наоборот, фурнитура закрывается слишком туго. Хотя режимы называются «летний» и «зимний» — вовсе необязательно регулировать цапфы каждый раз при смене сезона.

Регулировка окон на зиму предполагает более плотное примыкание створки к раме, для исключения сквозняка.

Регулировка окна с зимнего режима на летний ослабляет прижим створки к раме, снижает нагрузку на фурнитуру и, как следствие, уменьшает износ самой фурнитуры. Используйте летний прижим, когда не требуется высокая герметичность — так вы существенно продлите срок службы фурнитуры.

Настройка прижима из летнего в зимний и наоборот — это единственный вид действий по регулировке пластикового окна, который не сложно производить самостоятельно, поскольку он предельно прост и понятен. Произвести его можно самому, имея лишь шестигранник.

Как отрегулировать пластиковое окно в зимний режим и обратно

Для начала вам необходимо определить те места, где требуется усилить притвор. Найдите ближайший запирающий элемент (запорную цапфу).

Обратите внимание на имеющийся на цапфе маркер — точка или засечка. Это индикатор плотности прижима

Для обеспечения более плотного притвора «на зиму», нужно повернуть шестигранником цапфу в такое положение, чтобы маркер указывал в строну помещения (от улицы), для ослабления и перевода в летний режим — поверните цапфу в положение «маркером в сторону улицы».

Как отрегулировать пластиковую балконную дверь

Настроить балконную дверь на летний и зимний прижим можно аналогично пластиковому окну, поскольку для ее изготовления применяются точно такие же механизмы фурнитуры.

Почему стеклопакет пропускает холод

Неправильный монтаж. Эту проблему можно заподозрить, если «сифонить» начало в первые же прохладные деньки после установки. Для уточнения диагноза достаточно просто провести ладонью по откосам и подоконнику возле окна. А затем сравнить температуру тех поверхностей с таковой у стеклопакета. Если последний оказался теплее, то источник проблем найден. Теперь осталось лишь вспомнить, как именно проводился монтаж, чтобы оценить перспективность самостоятельного ремонта.

Металлопластиковые окна принято устанавливать двумя способами:

  1. На глубине 1/3 от наружного края стены, когда с внешней стороны есть возможность сделать своеобразную ступеньку на четверть кирпича. Это значит, что с боку улицы рама окна удерживается стенами здания, а монтажная пена защищена от воздействия солнечных лучей;
  2. По центру толщины стены, если ступеньку сделать невозможно. В такой ситуации функции «четверти» возлагаются на наружный откос, полностью скрывающий монтажную пену и увеличивающий ее теплоизоляционные свойства..

В первом случае допустим самостоятельный ремонт (если гарантия недействительна). Для его проведения достаточно вскрыть откосы со стороны комнаты и проверить качество запенивания. Все щели необходимо хорошенько задуть монтажной пеной.

Но при проведении осмотра следует соблюдать технику безопасности и, как минимум, попросить напарника подстраховать от выпадения из окна. Если под отливом обнаружилась пустота, её тоже тщательно задувают.

В том же случае, когда окно монтировалось без «четверти», максимум который можно сделать самостоятельно — вскрыть откосы и убедиться в том, что они плохо пропенены. После этого следует вызвать мастеров. Самостоятельный ремонт в таких условиях просто окажется более дорогим и хлопотным.

Деформация уплотнителей — закономерный результат их длительной эксплуатации без должного ухода. Эта проблема выявляется при визуальном осмотре — трещины на резинках указывают на необходимость их полной замены. Демонтаж старого уплотнителя и установка нового не требуют специальных навыков, работу можно провести самостоятельно. В дальнейшем, чтобы продлить срок службы этого элемента его необходимо дважды в год обрабатывать средствами на силиконовой основе.

Неплотное прилегание створки также проявляется сквозняком. Устранить его можно простой регулировкой фурнитуры, у которой предусмотрены летний и зимний режимы. Если опыта проведения таких работ нет, лучше вызвать специалиста.

Смена плотности прилегания створки в зависимости от сезона — действенный способ продлить срок службы уплотнителей. Летом резинки расширяются и требуют большего пространства, которое обеспечивается увеличением зазоров между пластиковыми элементами рамы.

Тянет от стеклопакета чаще всего в том случае, когда были установлены однокамерные окна. Субъективно это ощущается как поток холодного воздуха, «скатывающийся» с подоконника в комнату. Чтобы исключить иные вероятные причины, достаточно прикоснуться к стеклу и сравнить его температуру с таковой у откосов в зоне прилегания к окну. Стена в такой ситуации кажется более тёплой. Единственный способ устранения проблемы — подвод прогретого воздуха к окну. Для этих целей хорошо подойдёт подоконник с вентиляционными каналами вдоль рамы. Его козырёк захватывает исходящие от отопительного прибора потоки и направляет их на стеклопакет, предотвращая тем самым скапливание холодного воздуха в оконном проёме.

Ошибки в креплении рамы

Места закрепления пластикового окна.

Крепление рамы к стене выполняется специальными монтажными пластинами. Их количество на каждой из четырех сторон должно составлять минимум две, всего на одном окне – восемь. Недостаток креплений нарушает устойчивость оконной конструкции, увеличивает возможность ее выпадения в экстренных случаях: появился сильный ураганный ветер или ребенок оперся на окно спиной. Даже при отсутствии форс-мажоров недостаток креплений скажется на их короблении. Со временем окно просядет, искривится, перестанет открываться.

Нижняя рама окна устанавливается на так называемые упоры или нижние колодки. После заполнения щели монтажной пеной колодки не удаляются. Они держат на себе основной вес конструкции.

А теперь наиболее сложная часть проверки. Надо посмотреть, чем крепят ваши окна к стене. Возможные варианты – с помощью пластины или с помощью болта. И тот, и другой способ крепления оконной рамы в проем применяется в монтаже распашных конструкций. Но с оговорками.

Болт (называется анкерный болт) пробуравливает профиль полностью, так происходит при любом стержневом креплении. Пластина (называется анкерная пластина) крепится к торцу оцинкованным саморезом. При этом закрытое пространство внутри профиля не нарушается, рама не сверлится, прочность и долговечность профиля не уменьшаются.

Устройство пластикового окна.

Длина анкерного болта должна обеспечить прочность монтажа конструкции. Стержень заглубляется в стену на 4 см, плюс ширина рамы 4 см, плюс расстояние между рамой и стеной 4-7 см.

В каких случаях важно проконтролировать, чем окно крепят к стене:

  • если вы устанавливаете алюминиевые теплые профили;
  • если ваша стена содержит внутренний утеплитель.

Внутри алюминиевого профиля расположена прослойка теплоизоляции. Сверление такой рамы приведет к потере теплоизоляционных свойств. Опытный мастер должен знать эту особенность.

https://youtube.com/watch?v=qMBqdgWXysU

В многослойной стене теплоизолятор может быть внутри (между внутренней и наружной кладкой) или снаружи (на опорной стене, покрытый защитным слоем). Внутреннее расположение утеплителя не позволяет вкрутить анкерный болт, поскольку посредине стены расположен малопрочный утеплитель. Крепление пластиковых окон к проему многослойной стены выполняется только анкерными пластинами.

Основные этапы подготовки в частном доме

Подготовка может быть произведена 2-мя способами:

  • с помощью опорных арматур;
  • путем цельного крепления.

Действия:

  1. Извлечь старый стеклопакет вместе со штапиками. Пронумеровать их, чтобы при монтаже установить в том же порядке, не допустить появления зазоров.
  2. Наклонить на себя слегка раму, вынуть стекло.
  3. Снять с навесов заглушки, открутить болты.
  4. Повернуть ручку в режим проветривания, приоткрыть. Снять фрамугу так, чтобы с рамы не слетели специальные перемычки для разделения створок.
  5. Разметить точки под анкера, по 2 снизу и сверху стекольного пакета, по 3 с каждой стороны. Просверлить отверстия.

Если стены изготовлены из ячеистого бетона ((в панельном доме), т.е

хрупкие, то важно выполнять крепежи из анкерных подвесов. Фиксировать к стене закаленными саморезами

Если старые элементы (например, металлические) никак не поддаются снятию, то можно их распилить. Далее очистить рабочую область от пыли.

Конструкция пластиковых окон

Чтобы нормально разобраться в процессе установки, необходимо иметь представление о конструкции окон. Начнем с материалов и названий. Пластиковые окна изготавливают из поливинилхлорида, который сокращенно называют ПВХ. Отсюда второе название — окна ПВХ.

Главный элемент любого окна — рама. Для пластиковых окон раму делают из специального многокамерного профиля. Он разделен перегородками на некоторое количество ячеек — камер. Чем больше этих ячеек, тем теплее будет окно. Когда говорят о том, сколько камер будет в пластиковом окне, имеют количество ячеек в профиле.

В середине конструкции, в самой большой камере, видна вставка синего цвета. Это армирующий элемент повышенной жесткости. Он придает профилю требуемую прочность. В пластиковых окнах эта вставка из пластика, в металлопластиковых — из металла (обчно — из алюминия). Вот и вся между ними разница.

Есть еще разделение профилей на классы: эконом, стандарт и премиум. Оптимальный выбор, если вам нужна нормальные окна, — класс стандарт. В классе эконом слишком тонкие перегородки и они промерзать начинают практически с момента установки. Премиум имеет высокую цену за счет опций, которые, по сути, не нужны.

Если вы хотите иметь лучший профиль для пластиковых окон, берите класс стандарт любого завода. Особой разницы между изделиями разных фирм нет. Они давно стандартизированы и все рассказы менеджеров о преимуществах — это сказки. Если они изготовлены на заводском оборудовании, разницы между ними нет: все заводские профили давно стандартизированы.

Профили для окон в стандартном варианте имеют белый цвет, но могут быть и коричневыми — под цвет любого дерева, и даже розовыми — под заказ. Окна из цветного профиля дороже, чем аналогичные белые.

Строение окна

Чтобы понимать о чем идет речь в описании процесса монтажа, необходимо знать, как называется каждая составляющая конструкции.

Оно состоит из:

  • Рамы. Это основа окна.
  • Если окно состоит из нескольких частей, рама разделяется на части импостом — вертикальной составляющей. Если окно из двух частей, импост один, Если из трех — два и т.д.
  • Открывающаяся часть окна называется створкой, неподвижная — глухарем. В них вставляется стеклопакет — два, три или больше стекол, герметично скрепленных между собой. Между стеклами проложена фольгированная лента, обеспечивающая герметичность. Есть стеклопакеты со специальными свойствами: с армированным стеклом, тонированным и энергоэффективным, которое по уверениям производителей уменьшает потери тепла через окна. Есть еще стеклопакеты, между стеклами которых закачивается инертный газ. Он тоже уменьшает потери тепла.
  • Стеклопакеты прижимаются к раме шапиком — тонкой пластиковой планкой. Герметичность соединения обеспечивается резиновым уплотнителем (он обычно черного цвета).
  • На створках устанавливается запорная фурнитура. Это определенный набор механизмов, которые обеспечивают открывание и запирание. Они могут быть разными, так как обеспечивают разный функционал: открывание, открывание с проветриванием, открывание + проветривание + микропроветривание.
  • Для обеспечения герметичности на всех частях — раме, импосте и створках — устанавливаются резиновые уплотнители.

Внизу на наружной стороне рамы (той, которая обращена на улицу) есть дренажные отверстия, которые закрыты специальными колпачками. Через них выводится на улицу конденсат, образующийся внутри из-за разницы температур на улице и в помещении.

Еще окно имеет отлив — доска снаружи, отводящая осадки и подоконник внутри. Боковые и верхние части со стороны улицы и помещения заделываются откосами. Их тоже можно поставить из пластика или сделать по другой технологии.

Основные ошибки при установке пластиковых окон своими руками

Если установить пластиковые окна неправильно, то это может привести к тому, что в доме будет холодно, через неправильно смонтированные отливы в помещение потечет вода. И сами дорогостоящие конструкции быстро придут в негодность. И уж если профессиональные монтажники допускают при установке окон ПВХ иной раз ошибки, то от них, безусловно, не застрахован и любитель, который устанавливает пластиковые окна своими руками.

Давайте рассмотрим 10 самых распространенных ошибок, которые допускаются при установке пластиковых окон.

Размер окна выбран неправильно

Обычно это следствие неправильного, небрежного замера оконного проема, и, соответственно, изготовления неподходящей оконной конструкции. И в случае, если окно слишком большое по размеру. И в случае, если размер сильно маленький, устанавливать такие конструкции просто нельзя.

Некачественная подготовка оконного проема

Если поверхности плохо очищены, на них остался строительный мусор, пыль, выбоины или, напротив, части стены выступают на поверхности проема, монтажная пена не встанет так плотно и ровно, как это необходимо для качественной установки пластиковых окон своими руками. Кроме того, загрязнения такого рода очень хорошо впитывают в себя влагу, и она вскоре окажется внутри вашей квартиры.

Игнорирование термоизоляции стены

Если пластиковое окно будет установлено без учета термоизоляции стены, то на стыках в квартиру будет проникать холодный воздух. Поэтому обязательно надо учитывать слои стен при монтаже пластиковых окон. Если стена состоит из одного слоя, окно должно быть выставлено точно в середине стены. Если стена двуслойная, окно следует установить на самом краю, как можно ближе к изоляции. А если стена трехслойная, то установить окно ПВХ необходимо прямо в плоскости изоляции стены, во избежание теплопотерь.

Неправильное расстояние между оконной рамой и откосом

Если оконная рама расположена слишком близко к откосу, то уплотнение в этом месте будет некачественным, и в этих местах начнет появляться и скапливаться влага. Если же рама, наоборот, расположена слишком далеко от откоса, то появляется риск деформации, поскольку нагрузка на анкеры либо металлические пластины слишком велика.

Неправильный размер подоконной планки

Подоконная планка должна быть несколько уже самой оконной рамы. Если она другого размера, или ее вообще решили не ставить, то под оконную раму будет проникать вода из-за отсутствия нормального уплотнения в этом месте, и как следствие, стена постоянно будет влажной. Металлические детали могут через определенное время просто подвергнуться коррозии.

Некачественное крепление окна ПВХ к стене

Если вы пожалели дюбелей или анкеров, и их слишком мало для того, чтобы прикрепить оконную конструкцию к стене надлежащим образом, со временем положение окна изменится, рама деформируется, и вам будет сложно отрывать и закрывать окно.

Недостаточно монтажной пены

Монтажная пена – практически единственный материал для изоляции оконной конструкции и непосредственно стены, к которой она крепится. Если пены будет мало, то тепло будет уходить. Поэтому зазор между откосом и оконной рамой нужно заполнять как следует, не жалея монтажной пены.

Отсутствие изоляционной ленты

Если вы решили не использовать положенную по ГОСТу изоляционную ленту на внутренней и внешней стороне оконной конструкции, будьте готовы к тому, что теплоизоляция будет постепенно становиться все хуже и хуже. Соответственно, окна придут в негодность гораздо быстрее, чем вам бы того хотелось.

Поэтому если вы решили установить пластиковое окно своими руками, постарайтесь пройти все необходимые этапы и произвести все необходимые действия качественно, аккуратно и не торопясь. Тогда ваши красивые пластиковые окна, установленные своими руками, будут радовать вас и ваших домочадцев долгие годы.

Некачественная теплоизоляция стен

Изоляция работает не так эффективно, как могла бы. На термограмме видно, что температура на поверхности стены распределена неравномерно. То есть, одни участки стены нагреваются сильнее других (чем ярче цвет, тем выше температура). А это значит что и потери тепла в ни сильнее, что неправильно для утепленной стены.

В данном случае яркие области это пример неэффективной работы изоляции. Вероятно что пенопласт в этих места поврежден, некачественно смонтирован или отсутствует вовсе

Поэтому после утепления здания важно убедиться, что работы выполнены качественно и изоляция работает эффективно

Цена установки пластмассовых окон в панельных либо кирпичных типовых домах, цена указана с приблизительными размерами окон

Стоимость на окна ПВХ в «домах-кораблях» 1600ЛГ серии Стоимость на окна ПВХ в «домах-кораблях» 600.11 серии Стоимость на окна ПВХ в домах 602 серии Стоимость на окна ПВХ в домах 606 серии Стоимость на окна ПВХ в «хрущевках» 1-335 серии Стоимость на окна ПВХ в панельных «хрущевках» 507 серии Стоимость на окна ПВХ в кирпичных «хрущевках» 528 серии Стоимость на окна ПВХ в «брежневках» типа 1-128КП-41 Стоимость на окна ПВХ в «брежневках» типа 1-128КП-80 Стоимость на окна ПВХ в домах 504 серии Стоимость на окна ПВХ в домах 504Д серии Стоимость на окна ПВХ в домах 137 серии Стоимость на окна ПВХ в домах ГИ серии

В последние годы панельные дома строятся с применением современных материалов, межпанельные соединения кропотливо заделываются силиконовыми герметиками, от чего улучшается звуко- и звукоизоляция, также снутри дома лучше удерживается тепло.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Мастер на все руки
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector