Полировка лака своими руками - подготовка и последовательность действий

Разновидности полировки

Выделяют 2 основных группы обработки деревянных покрытий:

По нанесению. Существует ручная полировка паркета, подразумевающая осуществление процедуры непосредственно тряпкой или подручными приспособлениями с применением подходящих для этого средств.Также есть машинный способ, предполагающий использование полотеров – специализированных оборудований, оснащенных 1-3 дисками. Данный способ применим в основном для помещений больших площадей, поскольку затраты на такое приспособление или его аренду в этом случае будут значительно выше.
По типу поверхности:

глянцевая;
полуглянцевая;
матовая.

Решение по выбору зависит от того, какое именно покрытие имеет пол. Но наиболее распространенным типом покрытия все же считаются полироли, позволяющие получить именно полуглянцевую поверхность.

Виброшлифовальные машинки

Для обработки больших площадей деревянной поверхности удобно использовать виброшлифовальную машинку (рис. 10). У нее имеется вибратор, который заставляет подошву совершать небольшие возвратно-поступательные движения относительно корпуса. На подошву крепят полоску абразивной шкурки. Она шлифует поверхность, под подошвой инструмента.

Рис. 10 Виброшлифовальная машинка

Производительность таких небольших электрических машин довольно высокая. За час работы можно отделать несколько квадратных метров поверхности. Единственный недостаток – их нужно останавливать через 5…7 минут работы. Необходимо охлаждать вибратор. У него отсутствуют вентиляторы.

На подошву можно крепить наждачную бумагу разной шероховатости. Производители рекомендуют использовать абразив на тканевой основе. Тогда он служит дольше.

Заполнение майонезом

Этот способ избавиться от царапин на предметах интерьера может показаться странным, однако он тоже бывает весьма эффективен. Причина в том, что майонез содержит в своем составе некоторые белки и жиры, которые вызывают набухание древесины. Он подойдет для того, чтобы убрать небольшие и неглубокие повреждения.

Просто нанесите майонез на царапину, причем постарайтесь сделать это так, чтобы соседние участки древесины им покрыты не были, и подождите несколько дней. Если царапина действительно не слишком глубокая, то за это время древесина разбухнет и собственными силами уберет «красовавшуюся» на ее поверхности борозду.

Дизайнерское зеркало в прихожую своими руками

Чтобы зеркало не резонировало, а стало неотъемлемой частью интерьера, рамку для него можно сделать своими руками. Весьма оригинально будет смотреться зеркало в прихожей, сделанное своими руками, рама которого:

обшита бисером и пайетками;
сделана из веток растений;
украшена пестрой тканью;
задекорирована маленькими круглыми зеркалами;
оформлена веревочным канатом.

Зеркальные изделия в ванную комнату можно оформить в морской тематике, оклеив оправу или края изделий ракушками, бусинами или сделать матирование по трафарету. Не стоит забывать, что их поверхность в ванной запотевает, поэтому не рекомендуется использовать в качестве декора украшения из бумаги или картона.

Виды пятен на полированной мебели

Полированная мебель больше, чем всякая другая, притягивает пыль. Это можно очень просто объяснить. Гладкая поверхность, не обработанная антистатиком, притягивает к себе пылинки и мелкие соринки, которые отлично видны на зеркальной глади столешницы. Задача усложняется, если на плоскости стола или дверцах шкафа имеются небольшие трещинки или царапины: справиться с грязью, забившейся в микротрещины, гораздо труднее, чем с пылью на ровной поверхности.

Кроме того, на полировке хорошо заметны следующие виды загрязнений:

следы пальцев;
случайно пролитая жидкость;
парафин, воск, пластилин;
отпечатки, оставленные чашкой с горячим чаем или разогретой сковородой.

В любом случае надо знать, как чистить полированную мебель, не рискуя причинить вред любимому столику или шкафу.

Как восстановить лаковое покрытие и полировку?

Царапины и потертости на темной мебели можем закрасить йодом, при этом добиваясь нужного оттенка количеством наносимых слоев, либо разведя его с водой. Либо используем мебельные маркеры.
Глубокие и побелевшие царапины таким способом закрасить не получится. Для этого есть варианты:
- Готовим специальную мастику (смешиваем растопленный воск и скипидар в соотношении 4:3) и наносим мягкой тканью на полировку.
- Можно использовать крем для обуви подходящего оттенка.
  Сначала необходимо закрасить царапины, а уж потом восстанавливать покрытие.
Любые пятна удаляем бензином. Усиленно оттираем загрязнение мягкой тряпкой смоченной в чистом бензине, который поможет вывести любые пятна, но возможно придется пройтись несколько раз. В конечном итоге пятно исчезнет. После, используя льняное масло смешанное с денатурированным спиртом, полируем до блеска.
Белые круги от горячих чашек, тарелок или других предметов протираем спиртом. Так же возможно с нескольких попыток. Полируем льняным маслом и денатурированным спиртом. В особо тяжелых случаях пятна от горячего поможет вывести смесь олифы и спирта.

Электрохимическое полирование

Для электрохимического полирования (рис. 1,б) обрабатываемые детали, являющиеся анодом (т. е. электродом, соединенным с положительным полюсом источника тока), помещают в электролитическую ванну. Вторым электродом являются металлические катоды. Состав электролитов для электрополирования приведен в табл. 2. При электрохимическом полировании в первую очередь растворяются наиболее высокие выступы шероховатостей, затем поверхность выравнивается и становится гладкой и блестящей.

Компонент электролита	Macссовая доля компонента, %
стали легированной	никеля	меди и ее сплавов	алюминия и его сплавов	стали, чугуна, алюминия	алюминия, никеля и их сплавов
Кислота серная	40-70	15-30			50-70
Кислота азотная						10—30
Кислота хлорная									20
Хлорный ангидрид										1 —11	20—40
Кислота мышьяковая				70-80
Кислота ортофосфорная			70—100				60-100			40—90
Кислота лимонная		40—60
Кислота фтороборная								2—40
Уксусный ангидрид											60—80
Спирт метиловый						70-90
Глицерин	30—60
Вода	15—20	15—50	0-30	5-8	30—50		0—40	60—98		0—30	0—15

Режимы полирования выбирают в зависимости от состава электролита и обрабатываемого металла.

В настоящее время для полирования меди и ее сплавов наиболее широко распространены фосфорнокислые электролиты (на основе ортофосфорнои кислоты), для полирования черных металлов — электролиты на основе фосфорной и серной кислот, для полирования золотых сплавов — электролиты на основе тиомочевины.

Химическое полирование

Химическое полирование заключается в том, что обрабатываемую деталь погружают на некоторое время в сосуд с химически активным раствором, где в результате возникающих химических и местных электрохимических процессов происходит растворение металла. Шероховатость поверхности уменьшается или совсем устраняется, при этом обработанная поверхность приобретает блеск. Все процессы химического полирования сопровождаются бурным выделением газов и паров кислот или щелочей.

В процессе полирования рекомендуется перемешивать раствор или встряхивать детали в емкости. Это дает возможность устранять скопление пузырьков газов на отдельных участках деталей, так как пузырьки газов понижают качество полирования. Одним из главных преимуществ химического полирования является его простота. Для получения требуемого результата достаточно обрабатываемую деталь на несколько минут погрузить в соответствующий раствор, без применения электрического тока, без механического воздействия. Метод не требует сложного оборудования.

К недостаткам такого полирования относится сложность корректирования (поддержание точных соотношений всех элементов в растворе путем добавления израсходованного элемента) растворов и малый срок их службы. Применяемые растворы чрезвычайно опасны для здоровья человека, и в домашних условиях без соответствующей подготовки проводить такое полирование нельзя. Блеск поверхности получается меньше, чем при электрохимическом полировании. Химическому полированию подвергаются в основном латунные или алюминиевые детали сложной конфигурации и небольших размеров, которые не требуют зеркального блеска.

Классификация восковых полиролей

Если в качестве окончательного напольного покрытия выступает масло, рекомендуется проводить полировку поверхности средствами, основным компонентом которых является воск Он также является отличной основой для использования полироли.

Восковые полироли классифицируются по трем главным категориям:

По консистенции:

жидкий воск. Достаточно практичный вариант, представляющий собой состав, полностью готовый к использованию. Не создает сложностей в процессе нанесения и может быть использован даже на труднодоступных участках.
твердый воск. Данное защитное средство должно быть заранее разведено водой. Однако это не означает, что, отдав предпочтение твердой разновидности воска, можно столкнуться с кучей неудобств. Скорее, наоборот, появится возможность самостоятельно контролировать качество консистенции таким образом, чтобы ее оттенок полностью совпадал с тоном паркета.
пастообразный воск. Считается компромиссным решением между твердой и жидкой разновидностью. Можно наносить с помощью шпателя, кисточки или негрубой тряпки.

По составу:

масло-воск. Представляет собой густой состав, прекрасно проникающий в поры древесины и способствующий получению гладкой и глянцевой поверхности пола. Используется раз в полгода.
полироль. Содержит в своем составе исключительно воск, воду и набор полимеров. Используется ежемесячно.

По цвету:

бесцветный. Уникальный состав, не оказывающий никакого влияния на изменение цвета паркетной доски.
темный. Предназначен исключительно для паркета темного оттенка;
отбеливающий. Предназначен для светлых древесных пород.

Плюсы и минусы политуры

К достоинствам нанесения вещества можно отнести следующие факторы:

внешняя привлекательность, красивый блеск;
зеркальная гладкость и сияние;
быстрое впитывание в любую поверхность, отличное прилипание;
возможность заделывания мелких поверхностных дефектов.

Минусы у данного вида отделки древесины также имеются. Она довольно легко царапается, так как не стойка к механическим нагрузкам. Также поверхность будет слабоустойчивой к действию влаги, повышенной влажности воздуха, перепадам температур. От резкого повышения температуры покрытие вовсе может расплыться. Если на него попадет спирт, останутся явные белесые пятна. Также к недостаткам стоит причислить сложности технологии и довольно большую продолжительность работ.

Что такое полирование

В результате полировки деревянная поверхность сохраняет свой естественный цвет и приобретает зеркальный блеск. Для полировки необходимо несколько раз наносить на дерево специальный состав, который называется политурой. В отличие от лака на основе спирта, политура содержит в три раза меньше смол, что дает возможность получить более тонкое и прозрачное декоративное покрытие.

Технология по созданию красивых текстур требует качественной подготовки поверхности, в частности шлифовки и удаления ворса, частичек пыли. Затем дерево обрабатывают грунтовочной эмульсией, выполняют располировку и завершающим этапом делают отполировку.

Средства и инструменты полировки паркета

Выбор оборудования и средств для полировки паркета зависит от следующих характеристик помещения и напольного покрытия:

Отполировать паркет в большом помещении без использования специального оборудования не получится.
Пол будет блестеть, если средство, которым будут покрывать паркет во время полировки, выбрано правильно

Поэтому важно учитывать степень износа поверхности.
В зависимости от типа верхнего покрытия подбирается полироль для паркета. Воск подходит не для всех поверхностей.

Для работы используются разные инструменты:

швабра с насадкой применяется при ручном способе обработки;
одно- или трехдисковые полотеры – это специальные полировочные машины, которые покупают или берут в аренду для обработки поверхности значительной площади.

Полировка паркета, покрытого лаком, маслом или воском производится с использованием следующих полиролей европейского производства:

Продукция марки BRILL подходит для обработки лакированных полов. Эта полироль нейтрального цвета стоит 18 у.е./л.
Изделие голландского производителя – полироль HG обойдется вам в 14 у.е./л.
Большой популярностью пользуется немецкое универсальное средство Dr. Schutz Polish. В итоге вы можете получить полированный паркет с матовой и глянцевой поверхностью.
Также для лакированного паркета подходит продукция EMSAL Блеск, MELLERUD и Багги Паркет.

Если после укладки паркет был покрыт маслом, то для полировки подходят изделия на восковой основе. Все они делятся по консистенции на:

жидкие (подходят для нанесения в труднодоступных местах, готовы к применению, легко наносятся);
пастообразные (их наносят кистью, шпателем или ветошью);
твердые (перед применением смешиваются с водой, удобны тем, что позволяют добиться требуемого оттенка).

По составу воски делятся на:

полироль с содержанием полимеров, воды и воска (она наносится раз в месяц);
масло-воск отличается густотой и хорошим проникновением в древесные поры (наносится раз в полгода и позволяет получить мягкий равномерный блеск).

По цвету восковые полироли делятся на:

отбеливающие (подходят для полов из светлой древесины);
бесцветные (это универсальные составы для покрытий любого цвета);
темные (применяют для паркета из темных пород дерева).

Эффект кракелюр – сначала обновляем, а затем состариваем

Если интерьер выполнен под старину, отличным решением будет декорирование мебели кракелюром. Это растрескавшаяся краска, под которой виден слой другой краски, отличающейся по цвету. Для создания такого эффекта понадобится специальный кракелюрный прозрачный лак и акриловая грунтовка.

Работа осуществляется в несколько шагов:

1. Покройте поверхность дерева несколькими слоями акриловой грунтовки с межслойной просушкой.
2. Нанесите любую краску. Это будет базовый слой, то есть тот, который виден через трещины. Надо сказать, что особенно красиво смотрятся бронзовые оттенки и другие «металлики».
3. После высыхания краски нанесите кракелюрный лак.
4. Подождите, пока лак начнет подсыхать (он не должен быть липким), и нанесите вторым слоем краску, отличающуюся от первой по цвету. Практически сразу она начнет растрескиваться. Если слой толстый, трещины будут большими. Если тонкий, трещины получатся более тонкими и короткими.

По завершении работы поверхность можно покрыть лаком. Единственное, лак желательно использовать матовый, потому что глянец со стариной в данном случае несовместим.

Плоскошлифовальные ленточные машинки

Наиболее производительными являются плоскошлифовальные ленточные машинки. В них используется абразивная шкурка, склеенная в ленту (рис. 11). Все подобные инструменты оборудованы небольшим мешком для сбора древесной пыли. При работе более 80 % образующейся пыли скапливается внутри этого мешочка.

Рис. 11 Ленточная шлифовальная машинка

Производители рекомендуют прерывистый режим работы: 5…7 минут выполнять шлифование, а потом давать инструменту передышку. Даже наличие внутри вентилятора не позволяет эффективно охлаждать устройство. После трехминутной передышки можно продолжать работу.

Изготовители снабжают инструмент вспомогательными приспособлениями, с помощью которых можно зафиксировать шлифовальную машинку в пространстве (рис. 12).

Рис. 12 Установка ленточной шлифмашинки на столе

Умельцы для ленточных шлифовальных машинок изготавливают специальные подстолья, с помощью которых значительно расширяется область применения устройств (рис. 13). С помощью подобных опций возникает возможность качественно отшлифовать торцы изделий. Само подстолье фиксируется под любым углом, что позволит качественно проводить обработку.

Рис. 13 Подстолье для ленточной шлифмашинки

Промышленность выпускает стационарные ленточные шлифовальные машинки (рис.14). Их называют гриндеры. С помощью подобных устройств появляется возможность шлифовать изделия, опирая их на специальный опорный столик. Гриндер во многом похож на ленточную шлифовальную машинку. На самом деле – это стационарный станок, где можно проводить довольной сложные операции по отделке древесины.

Рис. 14 Гриндер

Методы обработки металла перед электролитно-плазменной полировкой

Способы обработки металла с помощью зачистки

Если исходный образец, поверхность которого предварительно обработана грубой шкуркой зернистостью 500 мкм, полируется до зеркального блеска в течение 5–6 минут со снятием слоя металла 0,05 мм, то образцы, обработанные до матового состояния шкуркой зернистостью 50–80 мкм, полируются в два раза быстрее за время менее 3 минут, и при этом снимается слой металла толщиной всего 0,02–0,03 мм. Экономия электроэнергии при использовании предварительной обработки поверхности шкуркой составляет около 40%.

Виды обработки металла с помощью крацевания

Весьма эффективна также предварительная обработка металлическими щетками грубо шлифованной или обработанной резцом поверхности. По-видимому, рельеф поверхности при такой обработке выравнивается за счет пластической деформации металла, а частично за счет крацевания, т.е. стирания, царапания металла. Также снимается окисная пленка, препятствующая равномерной полировке изделия в тех случаях, когда оно выполнено сваркой или подвергалось высокотемпературной термообработке.

Методы обработки металла с помощью травления

Неплохие результаты получены при химическом травлении, особенно образцов, которые подвергались термообработке, так как при этом на стали образуется окалина, трудно снимаемая электролитно-плазменной обработкой в течение 15 и более минут. Травление таких образцов в растворах серной и соляной кислот создает шероховатую, чистую от окалины поверхность без дефектов. Последующая обработка образцов в сульфате аммония при напряжении 260 В в течение 4 минут позволяет получить блестящую поверхность.

Правила покраски полированной мебели

Прежде чем покрасить предмет и начать думать, как восстановить полировку на мебели, необходимо выбрать состав. Для этого следует капнуть на поверхность спирт. Полиуретан не будет воздействовать на спирт, шеллак впитает его, а лак начнет вздуваться.

Есть специальные средства для полировки мебели.

До завершения покрасочных работ необходимо пройти этап подготовки, грунтовки и самой покраски.

Подготовительный этап

До реставрации лакированной мебели необходимо провести подготовительную работу. Первым делом следует убрать старую полировку.

Перед полировкой мебель нужно почистить.

Для этого необходимо использовать:

специальный состав для снятия полировки;
металлическую вату, наждачную бумагу;
бумажную салфетку, шпатель;
широкую кисть.

Достаточно часто приходится полировку снимать: не самая модная это отделка.

При этом состав для снятия полировки бывает густой и жидкий. Условие применения: густой состав идеально подойдет для вертикальной поверхности. Жидкий будет полезен в труднодоступном месте.

Используйте профессиональные средства для полировки.

Пошаговая инструкция подготовительного этапа выглядит следующим образом:

вначале нужно перелить состав в любую емкость, взять кисть или старую зубную щетку;
далее следует снять старую полировку по направлению волокон дерева;
затем повторить процедуру снятия старого состава;
потом остатки полировки убрать, используя металлическую вату;
на очищенную поверхность нанести тонкий слой средства, убрать его бумагой и зачистить неровности наждачкой.

Полировку наносите в специальных перчатках.

Грунтовка

После снятия полировки следует обязательно убрать трещины со сколами мелкозернистой шпаклевкой по дереву.

Выбирайте качественную грунтовку.

Высохшую смесь зачистить наждачкой. Для качественной реставрации мебели обязательно нанести грунтовку на поверхность.

Поверхность нужно покрыть грунтовкой в один слой.

Она обеспечит защиту от шелушения краски.

Сам процесс покраски

Лакировку нужно проводить аккуратно, не торопясь.

После грунтования стол еще раз шлифуется.

При этом следует следить, чтобы не было подтеков с пробелами. Использовать несколько слоев краски, но при сильно поврежденной поверхности – нанести третий завершающий слой. Наносить каждый слой, по мере высыхания предыдущего.

Лакируйте поверхность мебели качественно.

Предварительная шлифовка

Полировка мебели — длительный процесс и начинается он со шлифовки. Сначала все трещины и другие дефекты замазывают подходящей по цвету шпаклевкой по дереву. После полного ее высыхания (срок указан на этикетке) начинается шлифовка.

Для полировки дерева или шпона лучше всего подходит шлифовальная машинка. Ленточная иди дисковая — дело вкуса и предпочтений, зависит также от сложности формы мебели. Также понадобится набор наждачной бумаги зерном от крупного (80) до очень мелкого (1200).

В крайнем случае может подойти УШМ со специальной насадкой (диском и липучкой). Но при работе с ней, трудно добиться действительно хорошего результата — нет требуемой подвижности шлифплатформы, так что результат такой полировки дерева будет не выше среднего.

Что может понадобиться для лакировки мебели

Шлифовку начинаем с зерна 80. Им работаем аккуратно, снимая только крупные неровности. Затем обработку повторяем шкуркой на 120, потом — 180 и 240. На протяжении работы надо периодически убирать пыль и осматривать поверхность, на предмет выявления неровностей и прочих дефектов. иногда они лучше определяются на ощупь.

Затем берем воду и наждачную бумагу с зерном 320. Смачиваем шлифуемую поверхность и наждачку. Снова все шлифуем, но уже с водой. На этом этапе должен получиться неплохой результат — все должно быть гладко. Если все устраивает, двигаемся дальше, если нет — еще некоторое время шлифуем.

Как имитировать дерево – отделываем фанеру или ДСП

Такие материалы, как ДСП сами по себе имеют малопривлекательный внешний вид. Чтобы без особых затрат достоверно имитировать дерево, мебель из таких материалов можно декорировать обоями с соответствующим рисунком. Этим способом хорошо отделывать комоды, столы, шкафы, тумбы и прочие крупные изделия. Процесс отделки достаточно простой:

1. Прогрунтуйте изделие акриловым лаком в два слоя.
2. Раскроите обои по размерам мебели.
3. Наклейте обои клеем ПВА.

После этого поверхность необходимо покрыть лаком по стандартной схеме. Но предварительно обязательно нужно дать обоям высохнуть. Отметим, что шпалеры для отделки мебели можно использовать не только под дерево, но и с любым другим рисунком. Выбор зависит исключительно от ваших пожеланий.

Шлифовка плоскошлифовальной машиной и УШМ болгаркой

Чаще всего для шлифовки дерева применяется специальная плоскошлифовальная машина или УШМ болгарка. Подобные инструменты характеризуются высокой производительностью, а также простотой в эксплуатации. При выборе наиболее подходящей насадки для подобных устройств учитываются нижеприведенные моменты:

Если нужно снять краску с дерева в домашних условиях, то уделяется внимание крупному абразиву. Он характеризуется высокой производительностью, может быстро снимать довольно толстый слой материала с дерева.
В случае, когда нужно удалить тонкий поверхностный слой по причине его высокой шероховатости, то требуется абразив со средней зернистостью

Подобный вариант исполнения получил самое широкое распространение.
Особую гладкость можно достигнуть при применении мелкозернистого абразива. Зачищают дерево до подобного качества при установке большой скорости вращения насадки.

Плоскошлифовальная машинка по лереву

При применении этого инструмента следует учитывать, что снятие древесины проводится не вдоль волокон, так как используемая насадка вращается по кругу вокруг оси крепления. Только некоторые модели имеют функцию регулировки скорости вращения, подача регулируется только на глаз. Использовать УШМ рекомендуют только в том случае, если не нужна высокая производительность.

Специальное оборудование представлено плоскошлифовальной машиной. Среди ее особенностей можно отметить нижеприведенные моменты:

Насадка совершает возвратно поступательное движение, и поверхностный слой снимается вдоль волокон. За счет этого достигается высокое качество.
Наждачная бумага перемещается с высокой скоростью. Этот показатель позволяет достигнуть гладкость.

Конструкция плоскошлифовальной машины довольно проста, проблем с ее использованием, как правило, не возникает. Но в случае обработки дерева с большой площади возникают трудности. Некоторые модели имеют большую рабочую поверхность, за счет которой повышается качество изделия.

Попеременно лакировать и шлифовать

Когда первый слой лака полностью высохнет, принимайтесь за обработку поверхности: нанесите на нее смесь из пемзовой пудры и воды и шлифуйте участок за участком самодельной колодкой

Постарайтесь обработать всю поверхность, включая углы и края, — это очень важно. Если вы считаете, что достигли цели, протрите чистой тряпочкой небольшой участок поверхности и проверьте, в каком она состоянии и нужно ли продолжать работу

Если качество шлифовки лакового покрытия отвечает вашим требованиям, очистите от пемзовой пасты всю поверхность как можно тщательнее мокрой тряпкой, дайте поверхности высохнуть, а затем удалите оставшиеся разводы сухой тряпкой. После этого можно наносить следующий слой лака.

Слой за слоем

После нанесения второго слоя лака поверхность также шлифуют, а затем тщательно очищают. Если результаты вас удовлетворяют, работу можно считать законченной. Но по всем правилам необходим еще один — третий — слой лака. Не исключение — пять и даже шесть слоев. Именно при многослойном лаковом покрытии поверхность приобретет равномерную окраску.

Смесь из пемзовой пудры и воды втирают в слой лака. В результате прозрачное и блестящее покрытие становится матовым. Поверхность очищают от пасты сначала мокрой тряпкой, затем — сухой.

Нужно нанести и отшлифовать минимум три слоя лака, чтобы поверхность стала безупречной. Но и пять, и даже шесть слоев — не исключение.

Материалы и инструменты для работы

Средства и способы реставрации зависят от материала, из которого сделана мебель. Для работы могут использоваться различные химические составы (лаки, краски, масла, клей) и специализированные средства ремонта (маркеры, восковые карандаши). Набор инструментов и расходников в каждом отдельном случае может варьироваться.

Дерево

Основные способы восстановления и ремонта поверхности: зачистка и полировка, ламинирование, отделка лакировкой. Применяемые составы: морилка, краски, клей ПВА, грунтовка. В качестве специализированных средств могут использоваться декоративные маркеры для росписи по дереву. Иногда требуются такие расходники, как вырезанные из шпона фрагменты или виниловая пленка.

Зачистка

Ламинирование

Отделка лаком

Металл

Основные методы ремонта и реставрации мебели своими руками: очистка от ржавчины, искусственное патинирование, антикоррозийная обработка. Используемые составы: абразивные материалы (песок, дробь), цинковое покрытие, «смывка» (средство для удаления ржавчины).

В качестве дополнительных вспомогательных материалов могут использоваться маркеры по металлу. Рекомендуемые расходники: кисти для грунтовки, шпаклевки. Необходимые инструменты: горелка или термический фен для очистки поверхности от старого покрытия. Если изделие предназначено для хранения на улице (например, дачная скамейка), реставрация мебели покраской требует последующей оцинковки.

Очистка от ржавчины

Искусственное патинирование, антикоррозийная обработка

В список обязательных расходников входит реставрационный материал для мебели, предназначенный для заполнения щелей, трещин. Из инструментов нужны острый нож, линейка из стали, рубанок, утюг и паяльник. Для нанесения завершающего покрытия понадобится кисть с щетиной средней толщины.

Замена шпона

Удаление механических повреждений с поверхности

Наложение «заплат»

Финальная обработка лаком

Чаще всего эти материалы требуют замены, они не подлежат ремонту в домашних условиях. Однако в случае особой ценности можно использовать специальные пятновыводящие, моющие, восстанавливающие цвет составы. Они проникают в самые глубокие слои и способствуют эффективному удалению сильных загрязнений: следов пота, сала, жира и грязи.

Очистка поверхности

Наложение «заплат»

Важно для выполнения реставрационных работ обладать определенными знаниями и навыками, при этом необходимо:

уметь работать с древесиной;
знать, как работать с тканями;
правильно пользоваться стеклорезом;
обладать навыками ковки, работы с металлом.

Для таких работ потребуются инструменты:

дрель со сверлами по дереву разного диаметра;
стамески шириной 4-40 мм;
рубанок;
киянка;
набор струбцин;
молоток с круглым обухом.
набор различных отверток;
электрический и ручной лобзик;
ножовка по металлу;
нож;
угольник;
пассатижи;
мебельный степлер;
драчевый напильник;
лощило (кусок кожи, сукна или войлока);
художественные кисти разной формы.

Инструменты

Выбор материалов и рабочего инструмента зависит от конкретного способа восстановления мебели. Для покраски или лакирования изделий понадобится краска выбранного цвета, лак, наждачная бумага мелкой зернистости, респиратор, резиновые перчатки, вода, скотч, лоток для краски, малярная кисть или валик.

Если необходимо сделать перетяжку дивана, то инструмент здесь понадобится немного другой. Это обивка выбранного цвета, ножницы, степлер и скобы, а также карандаш. При состаривании древесины необходимо приобрести специальные красочные составы или лак, а также респиратор, наждачную бумагу, ветошь и растворитель.

При использовании декупажа необходимо подобрать специальный клей и трафареты. В случае декорирования мебели тканью нам понадобятся карандаш, линейка, ножницы и обивка выбранного цвета.

Чем протирать мебель, чтобы она блестела

Со временем полированная поверхность мебели теряет глянцевый блеск. Виной этому служат прямые солнечные лучи, неправильный уход за лаковым покрытием. Производители бытовой химии выпускают средства, возвращающие зеркальный блеск полированной домашней фурнитуры. В состав входят различные воски и антистатики.

Мебель будет блестеть, если ее почистить аналогом полироли, приготовленного в домашних условиях. Основа такого препарата — любое растительное масло. К нему добавляют скипидар в соотношении 1:1 либо керосин, на 1 часть масла — 5 частей керосина.

Смешайте по 1 ст. л. любого шампуня и жидкого антистатика, влейте в полученную смесь 8 ст. л. воды. Полученный раствор хорошо почистит полированные покрытия от загрязнений, предупредит быстрое оседание пыли на тумбочки, шкафы.

Нельзя чистить лакированную поверхность в домашних условиях агрессивными веществами: спирт, ацетон, кислоты, щелочи. Откажитесь от абразивных продуктов в виде порошков. Уход за полированной блестящей мебелью должен быть щадящим. Соблюдение всех правил обеспечит лакированным предметам интерьера роскошный внешний вид, продлит срок их службы.

Лакировка

Покрытие лаком дает эффективную защиту древесине, заполняет все поры и микропоры, благодаря лакированной обработке не образуется новый ворс. После высыхания пленка становится устойчивой к воздействию воды, влаги, химических веществ и пыли, рисунок дерева приобретает выразительность и сочность. Наносится лак на изделие либо при помощи кисти, либо валика, а также используются тампоны, завернутые в тряпку из холщовой ткани, благодаря чему на основании не остаются ворсинки. Процесс нанесения лака включает в себя следующую последовательность действий:

лак наносится двумя или тремя слоями, между каждым покрытием нужно выждать несколько часов, для высыхания слоя. Лак заполняет все неровности и трещинки;
после высыхания лакового покрытия оно практически полностью удаляется с поверхности шлифовальным материалом. Лак должен остаться только в порах и трещинках;
наносится следующее лаковое покрытие одним слоем. Это предварительная грунтовочная обработка;
после высыхания второго слоя с него удаляется пыль;
наносится третье покрытие тонким слоем, которому нужно дать несколько суток для полного высыхания, в закрытом помещении или ящике. Во время высыхания на лакированную древесину не должна попадать пыль. После высыхания проводится шлифовка или полировка лака;
при необходимости наносится заключительное покрытие, можно одним, можно двумя слоями. Затем выполняется окончательная финишная полировка.

Если во время нанесения лака появляются потеки, то спустя некоторое время на этих местах образуются пятна. Чтобы их не было, нужно покрывать древесину небольшим количеством лакового раствора, плавными, равномерными и небыстрыми движениями. Не допускается делать паузы, например, после покрытия половины поверхности. Можно использовать как шеллачный, так и другой вид лакового материала.

Покрытие лаком дерева

Обработка древесины лаком с помощью кисти

Кисть – лучший инструмент для нанесения полиуретанового лака. Для лака на водной основе лучшим выбором будет инструмент с синтетической щетиной из нейлона или полиэстера. Для составов на основе масла следует использовать натуральные кисти. В обоих случаях не скупитесь на тратах при покупке этих приспособлений. Качественные кисти набирают больше лака, наносят его более гладко и при этом гораздо меньше вероятность того, что на чистовом слое окажутся потеряны щетинки.

Если после нанесения очередного слоя вы вдруг заметили изъян на покрытии, непокрытое пятно или еще что-либо подобное, вы сразу броситесь замазывать это. Не стоит так делать! Хотя лак может выглядеть еще влажным, есть большая доля вероятности, что он уже застыл, и вы только все испортите прикосновением кисти. Из того правила есть исключения: вы можете проколоть маленькие пузырьки с воздухом при помощи иголки, вы можете вытащить волос из слоя или вытащить неудачно прилипшую муху с помощью щипчиков.

Втирание вместо намазывания

В те места, где нанесение лака кистью представляется затруднительным, вотрите его в дерево посредством мягкой не волокнистой ткани. При втирании слой лака получается гораздо более тонким, чем при намазывании кистью, поэтому стоит повторить процедуру несколько раз. Втирание годится только для составов на основе масла, поскольку водные лаки слишком быстро высыхают.

При работе с большими площадями используйте валик

На большие поверхности полиуретановые составы на водной основе удобно наносить малярным валиком. Из-за того, что лаки на основе воды быстро сохнут, нанесение их кистью на большую площадь может быть затруднительным. Прежде чем начать покрытие лаком дерева, очистите обрабатываемую деталь и рабочее пространство. Пыль при наложении на свежий слой лака испортит вам всю работу. Поэтому уберитесь на рабочем столе и дайте пыли осесть.