Монтаж сайдинга своими руками: этапы работ и подробная инструкция

Решение проблемы объемных колебаний материала

Не секрет, что виниловый сайдинг подвержен сжатиям и расширениям при снижении и повышении температуры.Чтобы обшивка из-за этого преждевременно не пришла в негодность, при ее монтаже рекомендуем придерживаться следующих инструкций:

1. Закрепляя сайдинг, не следует забивать гвоздь (ввинчивать саморез) до конца. Нужно оставить 1-1,5 мм между поверхностью панели и шляпкой крепежного элемента.
2. Крепеж необходимо устанавливать строго по центру отверстия, предусмотренного на панели.
3. Настоятельно рекомендуется оставлять зазор в 5-10 мм между торцами панелей и прилегающими к ним аксессуарами (доборными элементами).Правильная установка гвоздей или саморезов в крепежные отверстия сайдинга
4. Стыкуя панели между собой и с комплектующими элементами, не нужно их натягивать. После крепления панели не должны испытывать напряжения.
5. Если поверх сайдинга планируется монтаж декоративных, фасадных и прочих элементов, отверстия под крепежные болты в сайдинге необходимо просверливать на 5 мм шире в сравнении с диаметром болтов.

Подготовка и инструменты

Прежде чем приступать непосредственно к монтажу, необходимо подготовить поверхность к работе.

В первую очередь внимание следует обратить на ровность стен. Цокольный сайдинг выдаст с потрохами любой ваш скелет (читай: неровность)

И также следует помнить, что при облицовке основания дома синтетическими полотнами под ними может образоваться отличная среда для появления и распространения грибка, плесени и прочих влаголюбивых микроорганизмов. Поэтому стены под плитами необходимо обработать антисептиком или любой другой пропиткой.

Обязательным условием перед укладкой плит сайдинга является очистка цоколя от мусора, пыли, паутины и прочего, чтобы поверхность была идеально свободной от посторонних предметов.

Следующим этапом в подготовке будет решение утепления или вентиляции фасада. Поскольку оба эти явления очень распространены в сегодняшних условиях, подготовку следует проводить, учитывая и эти особенности. При любом из этих вариантов, необходимо делать припуски приобретаемых материалов.

Для самостоятельного монтажа цокольного сайдинга вам в первую очередь понадобятся следующие инструменты:

• шуруповерт – можно воспользоваться старой дедовской отверткой, но времени на такие работы уйдет побольше;
• саморезы с плоской шляпкой (очень много саморезов);
• уровень водяной или инфракрасный;
• ножовка по металлу или электролобзик.

Конечно, для каждого случая и для каждого мастера характерен свой набор инструментов. Этот список предназначен для того, чтобы было с чего начать.

Что же касается комплектующих самого сайдинга, то здесь все просто. Для монтажа панелей на цоколь необходимы: обрешетка (металлические профили или деревянные бруски), стартовая планка, финишный профиль и j-профиль. Это все, что касается крепления панелей к стене цоколя. Основные же части, из которых складывается сам сайдинг: панели обшивки с выбранным дизайном и угловые панели.

Установка цокольного сайдинга

Далее рассмотрим, как правильно монтировать цокольный сайдинг. Задача эта несложная, поэтому каждый при желании сможет осуществить монтаж своими руками.

Подготовка к монтажу

Размеры панелей цокольного сайдинга обычно составляют 50*120 см, а их крепление выполняется на обрешетку. Часто цокольным сайдингом отделывают весь фасад дома, не ограничиваясь цоколем. При этом дом может быть дополнительно утеплен аналогичным образом, как и при облицовке обыкновенным сайдингом.Монтаж обрешетки под цокольный сайдинг производят следующим образом:
Схема установки горизонтальной обрешетки

1. В качестве основного материала для создания обрешетки используют металлические направляющие, так как деревянный брус в непосредственной близости от земли не будет достаточно долговечным.
2. Высоту обрешетки выбирают, исходя из климатических условий региона. В случае промерзания поверхности грунта в зимний период обрешетку поднимают примерно на 15 см от уровня земли. Если же грунт не промерзает, обрешетку монтируют непосредственно от него.
3. Инструкция по монтажу цокольного сайдинга подразумевает возможность создания как вертикальной, так и горизонтальной обрешетки. Если материал будет устанавливаться только в цокольной части здания, целесообразно выбирать горизонтальный способ монтажа. В случае отделки всего фасада, лучше обустроить вертикальную обрешетку. Шаг между направляющими вертикальной обрешетки выбирают равным до 90 см, горизонтальной – до 45 см.

Отделка цоколя сайдингом

Схема монтажа цокольного сайдинга Теперь разберемся, как монтировать цокольный сайдинг на выполненную обрешетку.Комплекс работ осуществляют согласно следующим правилам:

1. Установку сайдинга начинают с монтажа стартовой рейки. Ее прикрепляют в строго горизонтальном положении, согласно предварительно выполненной разметке.
2. В углах здания монтируют наружные и внутренние угловые элементы.
3. Крепление реек и панелей выполняют при помощи оцинкованных гвоздей 30-40 мм длиной с широкой шляпкой. В качестве альтернативного варианта могут послужить саморезы аналогичной длины с пресс-шайбой.
4. При закреплении панелей сайдинга гвозди или саморезы внедряют в специальные отверстия не до упора. Между шляпкой (шайбой) крепежного элемента и панелью предусматривают зазор в 1-1,5 мм, чтобы панель была закреплена не жестко, а с минимальным люфтом. Это нужно для того, чтобы при тепловом расширении панели могли свободно двигаться, не повреждаясь.
5. С этой же целью тепловые зазоры величиной 5-10 мм оставляют и на стыках в углах здания. Зазоры будут закрыты уголком-наличником и снаружи станут не заметны.Крепление панели цокольного сайдинга Альта-Профиль к вертикальной обрешетке
6. Монтаж начинают от левого угла и выполняют так:

• Если цокольный сайдинг выполнен в виде имитации кирпичной кладки или натурального камня, панель подрезают у левого края до достижения ровной кромки.
• Далее панель сайдинга вставляют в уголок-наличник и стартовую планку, после чего прикрепляют к обрешетке.
• Следующую панель стыкуют с предыдущей пазовым способом и, вставив в стартовую планку, также крепят.
• Последнюю панель также подрезают до необходимых размеров, крепят и закрывают кромку следующим уголком-наличником.
• Таким способом облицовывают весь цоколь. Венцом работы является установка финишной планки цоколя.

На фото изображен правильный способ установки крепежа цокольного сайдинга

Видео о монтаже цокольного сайдинга даст более полное представление и понимание процесса.

Итак, нами была рассмотрена технология монтажа цокольного сайдинга, а также виды и особенности данного материала. Как видите, процедура установки не ставит сложно реализуемых задач. Кроме того, объемы работы в сравнении с облицовкой всего фасада достаточно невелики. Поэтому не стоит прибегать к услугам наемных специалистов. Целесообразно будет выполнить эту относительно не трудную работу самостоятельно.

Пошаговая инструкция

Приступая к установке цокольного сайдинга своими руками, начинать следует с несущей основы. Здесь стоит отметить, что в некоторых случаях обрешетка не требуется. Когда стены дома идеально ровные (из пено- и газоблоков и другого), обрешетка как таковая может и не понадобится.

Монтаж обрешетки начинается с установки выбранных вами планок: деревянных или металлических. Следующим этапом идет правильное расположение этих планок.

Существует три вида установки обрешетки:

• вертикальная;
• горизонтальная:
• комбинированная.

Для облицовки цоколя лучше всего подходит горизонтальная, поскольку это небольшой участок, практически не имеющий проемов. Если же вы решили обшить сайдинговыми панелями сразу весь дом, тогда есть смысл монтировать общую вертикальную или комбинированную обрешетку.

Остановимся на металлопрофиле. Снаружи планки профиля крепятся к цоколю при помощи дюбелей и саморезов (если материал стен – кирпич или камень). Важным моментом является – оставлять зазоры между шляпкой самореза и полотном в один-полтора сантиметра, чтобы позволить температурным колебаниям внести свои изменения в форму и объемы всех комплектующих без ущерба внешнему виду сайдинга.

Для брусового цоколя можно воспользоваться стандартными саморезами или оцинкованными гвоздями, также не забывая оставлять небольшое расстояние между шляпкой и основанием.

Не забывайте, прежде чем установить обрешетку на цоколь, необходимо выполнить все действия для утепления или вентиляции фасада. После установки несущей конструкции у вас уже не будет такой возможности.

Как только все работы по установке обрешетки выполнены, приступаем к монтажу панелей сайдинга. Первой устанавливается стартовая планка, которая является своеобразной направляющей, указывающей путь дальнейшего движения всей сайдинговой конструкции

Поэтому очень важно на данном этапе использовать строительный уровень. Случается и такое, что земля вокруг дома недостаточно ровная, местами даже очень неровная

Вырезать панели сайдинга таким образом, чтобы это выглядело эстетично, не представляется возможным. Здесь на помощь строителям приходить J-профиль. Это металлическая планка с внешним крючком-гарпуном j-образной формы. Профиль устанавливается максимально близко к земле, а крепление стартовой планки на него происходит без жертв и искажений.

Для монтажа полотен на обрешетку цоколя следует придерживаться определенной последовательности, которая поможет быстро и качественно установить все панели.

Движение укладки элементов происходит слева направо и снизу вверх.

• Вначале устанавливается угловой элемент сайдинга.
• Первая деталь обрезается по левому краю по вертикали, чтобы полностью выровнять эту сторону. Она надевается на стартовую планку или J-профиль и сдвигается максимально влево, чтобы войти в паз углового элемента. Не забывайте оставлять естественные зазоры и между панелями сайдинга.

• Тщательно измеряется уровень этой детали. Когда она становится точно ровно, можно крепить ее саморезами к обрешетке.
• Продолжайте установку последующих элементов по той же схеме. Каждый следующий ряд укладывается в шахматном порядке, чтобы стыки не шли прямой линией по всей высоте цоколя.
• Перед установкой последнего ряда крепится финишная планка.

Монтаж цокольного сайдинга не является особо сложным процессом, но он требует внимательности и точности, без которых невозможно добиться хорошего конечного результата.

Особенно хочется остановиться на обшивке свайного фундамента панелями из поливинилхлорида.

Винтовые сваи используются для основания дома в тех местах, где просто невозможно выровнять поверхность грунта, а хозяева не желают возиться и долго ждать. Основное отличие цокольного сайдинга в таких сооружениях заключается в том, что в первую очередь необходимо очень тщательно обработать сами сваи гидроизоляционным средством и выполнить все необходимые дренажные работы. Проверить наличие мусора, растительности или нор диких животных под домом. Остальное же все производится в той же последовательности, что и с обычным цоколем.

Что такое классическая «американка»

В отличие от традиционной русской или евровагонки, классическая американская имеет клиновидную форму, облегчающую монтаж: благодаря профилю выдерживается постоянный угол наклона лицевой поверхности панели, а величина нахлеста не влияет на угол наклона. В верхней части ламели расположен зауженный шип, в нижней широкой части — соответствующий шипу паз. При монтаже шип нижней доски вставляют в паз верхней, благодаря этому исключается затекание воды в соединение.

Американская вагонка производится из обычной древесины естественной сушки и термообработанной, они отличаются размерами. Ширина ламели из термообработанной древесины 8,5 см, толщина в наиболее толстой части 1,8 см, длина панелей из древесины хвойных пород до 3-х м, из березы — до 2-х м. Ламели из сырой древесины без термообработки имеют толщину 2,8 или 4,5 см, ширину 14 или 19 см, длину до 6 м.

Монтаж «американки» выполняется гвоздями или саморезами на деревянный каркас из бруса 4,0х5,0 см с шагом 50 см. Монтаж можно вести как снизу вверх, так и сверху вниз.

Плюс американки — увеличенный срок службы, безотходное производство, простота монтажа. Минус — раскладка только горизонтальная.

Порядок монтажа

До начала монтажа панелей сайдинга устанавливаются:

• начальная планка;
• угловые элементы;
• элементы обрамления оконных и дверных проемов — откосные планки, наличники либо уголки;
• в местах планируемых стыков — нащельники.

1. Установка начальной планки (горизонтальное расположение панелей сайдинга)

В этом случае монтаж ведется снизу вверх. Начальная планка, обеспечивающая необходимое закрепление первой панели сайдинга устанавливается по нижнему краю облицовки (рис 5).

Для правильной установки необходимо при помощи уровня (любого типа) нанести отметки на стену, по которым устанавливается начальная планка.

Вертикальное расположение панелей сайдинга

В зависимости от ситуации стартовым элементом при вертикальном расположении сайдинга могут служить: начальная планка, завершающая планка, угловые (рис 6), а так же откосные планки. Стартовый элемент устанавливается по уровню и закрепляется с шагом 300 мм.

Рис. 5. Установка начальной планки при горизонтальном монтаже сайдинга.

Рис.6. Использование наружного угла при вертикальном монтаже сайдинга.

2. Установка углов и нащельников.

По отвесу установить наружные и внутренние углы, закрепить с шагом 300 мм с обеих сторон (рис. 7 вид А).

Таким же образом в местах планируемых стыков устанавливается нащельник (рис. 7 вид Б).

3. Установка обрамления дверей и окон.

Обрамлением оконных и дверных проемов могут служить: откосная планка (рис.9 вид А), наличник или завершающая планка (рис. 8), в некоторых случаях используются уголки наружные (85*85; 50*50; 30*30), которые устанавливаются уже поверх смонтированного сайдинга. На подоконник обычно укладывается водоотлив оконный (рис. 9 вид Б).

При монтаже дверной и оконной окантовок сначала установить верхние детали, затем боковые. После того как смонтирован сайдинг устанавливается водоотлив.

Крепеж с шагом 300 мм. Если необходимо облицевать стенки проемов, лучше сделать это до обшивки стен.

Рис 7. Установка углов и нащельников.

Рис 8. Обрамление дверного проема наличником.

Рис 9. Обрамление оконного проема откосной планкой.

Подгонка сайдинга вокруг окон.

• Сначала примерьте панель, чтоб края выступали с обеих сторон оконного проема. Затем отметьте на ней ширину окна, добавив 6- 10 мм. Полученные отметки покажут места вертикальных отрезов. (рис. 10а)
• Сделайте образец горизонтального отреза. Для этого укрепите небольшой кусок сайдинга возле окна и сделайте на нем отметки на 6 мм ниже подоконника (рис. 10б) с обеих сторон проема окна, поскольку нет уверенности , что уровень окна идеален.
• Перенесите отметки с образцов на панель. После этого выполните необходимый рез.

Аналогично выполняется подгонка сайдинга к дверной коробке.

Рис. 10. Подгонка сайдинга под окно.

4. Установка панелей

При горизонтальном исполнении, монтаж панелей ведется снизу вверх.

Зацепите первую панель основанием за начальную планку (рис.11 вид Б), затем закрепите саморезами (в случае деревянной обрешетки — гвоздями) верхний край панели, начиная от ее центра. Прежде чем крепить, убедитесь, что панель плотно захвачена взацеп по всей длине. Устанавливайте саморез (гвоздь) в центр отверстия, но плотно не закрепляйте, оставляя зазор около 0,8 мм, для возможного теплового перемещения материала.

Все последующие панели зацепляются за уже смонтированные (рис. 11 вид Б) и закрепляются аналогично. Обязательно проверяйте горизонтальность монтируемых панелей. Во избежание деформаций при температурном расширении необходимо оставлять зазор в 6- 9 мм. между торцом панели сайдинга и вертикальными комплектующими (рис. 11 вид А).

Если Вы все-таки решили располагать сайдинг вертикально, то закрепляя панель, установите самый верхний болт (гвоздь), так чтобы панель свободно висела на нем, затем установите все остальные, в центр отверстий. Так же как и при горизонтальном монтаже, необходимо проверять вертикальность панелей и оставлять зазоры.

Рис. 11. Установка панелей

5. Завершение монтажа.

Последний штрих — обрамление верхнего края облицовки. Выполнить его можно, в зависимости от ситуации, верхним отливом (рис. 13), завершающей планкой (рис. 12) либо уголком наружным (85*85; 50*50; 30*30).

Крепятся все эти элементы самонарезающими болтами. Шаг болтов 300 мм.

Рис. 12. Обрамление верхнего края облицовки завершающей планкой.

Рис. 13. Обрамление верхнего края облицовки верхним отливом.

Примеры красивого дизайна

Трудно поверить, но на картинках, представленных ниже, мы видим не натуральный кирпич или бревно, а именно сайдинг. Отличить его от натурального материала с первого взгляда сложно. А учитывая его длительный срок службы и конкурентно способную цену, он становится идеальным вариантом облицовки. Используйте приведенные идеи оформления, как источник вдохновения.

Современный сайдинг отвечает всем основным требованиям, предъявляемым к облицовочному материалу

Если вы задумались о преображении своего старого дачного домика или планирует внешнюю отделку вновь построенного коттеджа, вам непременно стоит обратить на него внимание. Он практичный и красивый, долгое время будет радовать глаз, выполнять свои основные защитные функции

Пусть ваш дом будет красив и внутри, и снаружи.

О том, как правильно обшивать дом сайдингом, вы узнаете в следующем видео.

Полезные советы по выбору крепежа и не только

Примите их во внимание и строго придерживайтесь

1. Укладку сайдинга лучше производить слева направо, снизу вверх.
2. Саморезы вкручиваются строго посередине монтажного паза перпендикулярно элементам обрешетки.
3. Сильно вкручивать крепежи нельзя. Необходимо оставить небольшой зазор на случай температурного расширения материала.
4. Если в качестве крепежа используются гвозди, а не саморезы, тогда надо приобрести оцинкованные крепежные изделия.
5. Сайдинг из фиброцемента крепится к каркасу кляйммерами.
6. Если сайдингом отделывается деревянный сруб, то надо дать время (хотя бы полгода), чтобы дом дал усадку.

Монтаж каркаса

Прежде чем приступать к отделке своими руками дома из дерева сайдингом любого из цветов и фактур, необходимо смонтировать каркас, на который обшивка будет крепиться.

Предварительно стены нужно очистить снаружи от пыли и грязи, убрать старую облицовку. В случае гнили на древесине пораженные места рекомендуют зачистить рубанком или наждаком.

После этого на стены дома нужно установить гидроизоляцию и теплоизоляцию. Это сочетание защитных слоев убережет дом от коррозивных процессов и позволит жильцам комфортно себя чувствовать.

Следует отметить, что защитные пленки необходимо крепить снаружи к стене дома, давая тем самым зазор между изоляцией и сайдингом.

Это обеспечит правильную вентиляцию пространства и предотвратит появление плесени и грибков.

Фото:

Для изготовления каркаса можно использовать следующие варианты: металлические профиля со специальными креплениями или деревянные рейки.

Однако второй вариант не рекомендуется, поскольку со временем дерево может деформироваться и поломать сайдинг.

Если все-таки было принято решение делать деревянный каркас, то рейки следует покупать сухие (влажность в древесине должна быть не выше двадцати процентов) и ровные, их нужно предварительно обработать антисептиком.

Нужно отметить, что в случае монтажа деревянного каркаса рейки нужно крепить с меньшим шагом, чем металлические профиля (специалисты рекомендуют шаг в тридцать сантиметров).

Но большинство специалистов советуют крепить сайдинг к металлическому каркасу, поскольку он не подвержен коррозии, устойчив к влаге и обладает меньшим весом, чем деревянный.

Металлические профиля имеют большую стоимость, чем деревянные рейки, однако это с лихвой окупится долгими годами службы.

Пошаговая инструкция по монтажу металлического каркаса своими руками следующая: на стене через каждые шестьдесят сантиметров отмечаются вертикальные линии – они обозначают расположение стоечных профилей.

Видео:

Через каждые семьдесят сантиметров на этих линиях нужно прикрутить саморезами специальные крепления. Затем к ним крепятся стоечные профиля.

Необходимо отметить, что они должны находиться в одной плоскости, чтобы сайдинг не выламывался, а лежал ровно.

Монтаж внахлест

Как известно, виниловый садинг обладает достаточно большим коэффициентом линейного расширения, сильно зависящим от температуры. Как видно на видео, показывающем неправильно смонтированные фасады, это свойство вызывает расхождение панелей в месте стыка, что обязательно повлечет за собой попадание воды или снега под фасадную облицовку с образованием мест повышенной влажности, негативно сказывающихся на «здоровье» несущей стены здания.

Чтобы избежать этой неприятности стыковка панели выполняется с нахлестом не менее 25 мм и тепловым и зазором между замковыми планками от 6 до 20 мм в зависимости от наружной температуры на момент монтажа. Соблюдение этого условия вместе с подвижным креплением позволят избежать тепловой деформации и расхождения замкового соединения между рядами.

Выполняя соединение сайдинга внахлест, следует помнить, что нижний или верхний ряды облицовки должны перекрывать место стыка, поэтому не следует производить соединение рядов друг над другом за исключением случаев, когда сайдинг закрепляется на планках обрешетки, специально смонтированных в месте стыковки панелей внахлест.

Монтируя сайдинг в местах оконных или дверных проемов, следует избегать соединений внахлест, чтобы обеспечить герметичность и прочность облицовки, а места соединений перенести на другое место фасада.

Еще один фактор, который необходимо обязательно учитывать в том случае, когда сайдинг соединяется внахлест и такое соединение довольно многочисленно по всей площади фасада – это направлении освещенности, преобладающее в течение суток. Чтобы качественно скрыть шов, образующийся при стыковке монтаж верхней панели должен осуществляться с теневой стороны по отношению к нижней.

Тогда направленный на соединение солнечный свет не будет отбрасывать тень от стыка, чем и достигается его маскировка на поверхности фасада. При правильно выбранном направлении света практически не видна стыковка сайдинга внахлест на фото с максимальным увеличением, а тем более при рассмотрении поверхности фасада с некоторого расстояния.

Соединять сайдинг внахлест приходится и в тех случаях, когда осуществляется монтаж панелей в местах выхода кабелей или трубопроводов, демонтаж которых связан с определенными трудностями, а иногда просто невозможен. Показанные на фото части фасадов с отходящими трубопроводами облицованы виниловыми панелями, используя соединение именно внахлест.

При попадании внешних объектов на горизонтальную полосу именно с этого места и следует начинать облицовку, вырезав сайдинг на необходимую глубину для соблюдения тепловых зазоров. Вырез верхней панели осуществляется зеркально, что позволяет скрыть место стыка и вывести трубу или кабель через аккуратное овальное отверстие, которое можно закрыть декоративным элементом.

Заключение

Если посмотреть как соединить сайдинг внахлест на видео, подробно рассказывающем о всех тонкостях этой непростой технологической операции можно использовать эти знания при самостоятельном выполнения работ или для того, чтобы проконтролировать действия строителей, чтобы в итоге получилась качественная, долговечная и красивая отделка.

Крепление стартовых профилей

Это важный этап обшивки фасада, поскольку от него напрямую зависит результат работы. С него и начинается работа по установке сайдинга своими руками.

1. Требуется отыскать нижнюю точку на каркасе, отступить от нее вверх 0,5 см, вкрутить саморез. Точку ищут с помощью уровня.
2. Аналогично ставят метки в рейках обрешетки по всему периметру строения, а также по углам.
3. Метки соединяют при помощи шнура.
4. Угловой профиль прикладывают, отмечают границы на каждом из углов.
5. От угловых меток необходимо отступить 0,6 см, здесь крепится стартовая направляющая к обрешетке.
6. Продолжая крепление направляющих, следует оставлять между ними зазор размером в 1 см для температурных деформаций.

Важно максимально точно выровнять стартовые профили по горизонтали. Их положение дополнительно проверяют перед тем, как крепить сайдинг

В противном случае весь фасад будет иметь перекос.

Виды сайдинга

На строительном рынке представлен широкий спектр отделочных материалов для фасадов. Рассмотрим основные.

Виниловый

Наиболее распространенный материал для наружной отделки. Такая народная любовь к нему обусловлена неоспоримыми достоинствами данного сырья. Этот сайдинг представляет собой гладкие панели, которые имеют небольшой вес. Цветовая палитра, которую предлагают производители, способна удовлетворить требования самого взыскательного клиента. Это однотонные варианты, имитация дерева, кирпича или камня.

К другим достоинствам этого материала можно отнести следующие его свойства:

• демократичную цену;
• простой монтаж за счет небольшого веса панелей;
• длительный срок эксплуатации (качественный материал способен прослужить около 50 лет);
• экологичность (не выделяет токсины и другие вредные вещества, опасные для здоровья);
• широкий температурный диапазон, при котором возможна эксплуатация винилового сайдинга.

Деревянный

Это настоящий благородный материал, который так любят ценители натурального и экологичного. Еще совсем недавно именно этот вид облицовочного материала был наиболее популярным. Связано это с тем, что раньше не было такой современной альтернативы, как металлический или виниловый сайдинг. На сегодняшний день деревянный сайдинг значительно сдал свои позиции.

Все дело в неоправданной дороговизне материала. В сравнении со своими аналогами он не обладает таким продолжительным сроком службы. Обрабатывать защитными средствами и обновлять окрашенные элементы придется регулярно. Это, конечно, заставляет большинство пользователей отказаться от его использования в оформлении фасада.

Цементный

Немногие знают, но существует и такой вид сайдинга. Изготавливается он из высококачественного бетона и целлюлозы. Такое сочетание позволяет добиться высокой прочности.

Этот вид сайдинга:

• не деформируется при перепадах температуры;
• устойчив ко всем капризам погоды (включая снег, дождь, град, палящее солнце и сильные морозы);
• не требует дополнительной антисептической и другой обработки;
• является огнестойким материалом;
• при появлении небольших дефектов и повреждений легко можно отреставрировать, не прибегая к полному демонтажу.

Керамический

Высокая цена, довольно сложная технология производства и не менее сложный монтаж обуславливают низкий спрос на данный вид сайдинга. По своим основным характеристикам он может сравниться с цементным аналогом. Если вы решились на такие затраты, взамен получите прекрасный внешний вид, отличную тепло- и звукоизоляцию на долгие годы.

Металлический

Данный вид сайдинга является прямым конкурентом винилового аналога. Его можно встретить не только на фасадах частных домов, но и в отделке общественных зданий. Изготавливают его из трех металлов: стали, цинка и алюминия. К общим преимуществам всех трех видов металлосайдинга можно отнести высокую прочность. Современные производители научились делать панели, которые практически невозможно внешне отличить от настоящего кирпича, дерева или камня.

Цокольный

Цоколь любого дома чаще подвергается механическим воздействиям. К тому же у основания могут образоваться лужи, а зимой лечь снег. К техническим характеристикам цокольного сайдинга предъявляются повышенные требования. Это должен быть особо прочный материал, не подверженный деформации и устойчивый к влаге. В его состав входят особо прочные полимеры. Насыщенная цветовая гамма и усиленная за счет толщины прочность делают его незаменимым при отделке наиболее уязвимых участков здания. Стоит такой материал дороже обычных аналогов, но и со своими функциями он справляется отлично.

Правила выбора креплений для сайдинга

Металлический профиль для сайдинга.

Для правильного монтажа панелей следует выбирать крепления, изготовленные из антикоррозийных материалов. Дело в том, что средний срок службы сайдинга, который гарантируют большинство современных производителей, составляет 30-50 лет. Ни один крепеж, сделанный из стали, столько не прослужит. Кроме того, под воздействием внешней среды незащищенные специальным покрытием крепления могут стать причиной появления ржавых потеков. А такие дефекты устранить практически невозможно.

Выбирая шурупы и гвозди, обратите внимание на их длину. Она должна быть достаточной для того, чтобы жало крепления вошло в обрешетку на глубину как минимум 2 см

При установке панелей стоит присмотреться и к шляпке крепления. Ее диаметр не должен быть меньше, чем 0,7-0,9 см. Иначе они могут просто проскользнуть в отверстие сайдинга, и надежного крепления не получится.

Правила монтажа ПВХ-панелей предусматривают определенные условия для установки крепежа. Дело в том, что винил имеет свойство изменять свои объемы под воздействием температуры. Причем изменения эти могут быть весьма значительными (до 1 см). И если сайдинг смонтирован неправильно, то все покрытие стены может деформироваться. Это испортит не только внешний вид стен, но и ослабит их защиту.

Правила установки креплений

Для правильного монтажа панелей необходимо придерживаться нескольких обязательных условий:

Установка сайдинга на стену.

1. Устанавливая сайдинг, направляйте свои усилия строго снизу вверх. Давите на плашку до тех пор, пока части замка не соединятся надежно.
2. Крепежный элемент (гвоздь, саморез или скоба) должен быть расположен строго по центру предназначенного для них отверстия.
3. При установке горизонтального сайдинга крепления должны находиться на расстоянии не менее 39-41 см друг от друга.
4. Устанавливать крепеж необходимо так, чтобы от шляпки до поверхности планки оставался зазор в 1-2 мм. Помните, что сайдинг должен достаточно свободно «ходить» в замках.
5. Следите за тем, чтобы шурупы входили в планку и обрешетку под ней под углом в 90 градусов. В противном случае такое крепление может помешать изменению объема планки.

Инструкция по монтажу сайдинга.

Если тянуть сайдинг вверх или в стороны, то можно повредить запорный механизм. И это приведет к деформации всего покрытия. И не только в перспективе, но и при установке соседних рядов. Их может перекосить, и панели начнут неплотно прилегать друг к другу.

Фиксируя крепеж, следите за тем, чтобы шляпка гвоздя или шурупа не прижимала планку к обрешетке. Установить гвоздь подобным образом достаточно сложно. И по этой причине предпочтительнее использовать шурупы. Его достаточно «загнать» до упора, а потом ослабить на один оборот.

При монтаже сайдинга необходимо уделить внимание и обрешетке. Для нее нужно использовать хорошо просушенное качественное дерево

Только такая основа может гарантировать ровное и долговечное покрытие.

Схема фасадной обрешетки: 1 – стена, 2 – кронштейн, 3 – термоизолирующая прокладка, 4 – дюбель анкерный, 5 – Г-образный профиль, 6 – утеплитель, 7 – пленка, 8 – панели БЛОК ХАУС, 9 – угловой кронштейн, 10 – профиль Г-образный, 11 – саморез пресс-шайба, 12 – рондоль, 13 – кронштейн.

Гораздо разумнее сначала сформировать гнездо с помощью сверла и дрели, а только потом устанавливать крепеж. Для того чтобы защитить крепление панелей от воздействий внешней среды, используйте специальные шайбы, изготовленные из нейлона или пластика. Они достаточно мягкие и пластичные, поэтому не будут мешать естественному сдвигу панелей. И при этом такие прокладки надежно защищают крепежные узлы от влаги или ветра.

Правила монтажа горизонтальных, вертикальных или декоративных (например, угловых) панелей практически ничем не отличаются друг от друга. Единственное различие в расстоянии от одного крепежа до другого. Вертикальные и горизонтальные планки крепятся одинаково (между саморезами должно быть примерно 39-41 см). А вот для дополнительных элементов это расстояние в среднем в 2 раза меньше. Оно составляет 21-25 см.

Как соединить сайдинг без соединительной планки?

Соединение панелей без соединительной планки.(фото №4)

Соединительная планка обеспечивает герметичность стыков, а также придает аккуратный внешний вид фасаду. Технологически это оптимальное решение, которое обеспечивает целостность отделки.

Однако в некоторых случаях соединить сайдинг можно без Н-профиля. У такого способа также есть ряд преимуществ:

1. Экономия на материалах.

С одной стороны, нет соединительных планок — нет расходов на них. С другой стороны, экономия может оказаться сомнительной. Ведь увеличится расход самих панелей.

3. Эстетическая привлекательность.

Не всегда соединительная планка идентична по цвету сайдингу. В таких случаях она привлекает еще больше внимания.

Но стоит учитывать, что у монтажа панелей внахлест есть и ряд недостатков (помимо того, что такой способ негерметичен):

1. С определенного ракурса щель между панелями становится видна.

Сайдинг, соединенный внахлест на фасаде дома. (фото №5)

2. При колебаниях температуры щели будут то более, то менее заметны.

3. Если технологию монтажа нарушить, панели могут пойти волнами.

Чтобы минимизировать эти недостатки, нужно соблюсти несколько правил.

1. Соединения сайдинга по длине нужно выполнять не в одну линию, а в шахматном порядке.

Соединять панели нужно в шахматном порядке. (фото №6)

На освещенном участке стыки виднее, чем на теневом. Поэтому нахлест нужно делать таким образом, чтобы свет не падал на стык.

Стык должен находиться как можно дальше от проемов. В первую очередь — дверных, так как от сильной вибрации при ее захлопывании щель может увеличиваться, а панели — деформироваться.

Красивые примеры

Внешний вид частных домов, обшитых металлическим сайдингом, является весьма привлекательным. Например, постройки, облицованные панелями под бревно, можно сделать более гармоничными, если установить на них темно-коричневую кровлю, и вставить оконные проемы с обрамлением такого же цвета. Подобные дома смотрятся неброско, но органично. Перед ними можно поставить забор коричневого, бордового или красного цвета.

Очень красиво выглядят дома, обшитые белоснежным или кремовым металлосайдингом, дополненным кирпичной кладкой в нижней части, темно-бордовой черепицей, а также окнами и входной дверью аналогичного цвета. Игра контрастов в данном случае выглядит органично и свежо.

Синий и темно-синий металлосайдинг смотрится эффектно в комбинации с темно-серой кровлей и белыми окнами/дверьми/воротами. Чтобы дизайн дома был более интересным, металлическую облицовку можно дополнить кирпичной кладкой в нижней части.

О плюсах и минусах металлического сайдинга смотрите в следующем видео.