Отопительная подовая печь 640х770

Печь из кирпича

Печь – не только устройство обогрева дома, но и элемент декора

В небольшом доме можно установить одну печь, для топки которой потребуются дрова или уголь. Современное печное отопление частного дома предусматривает множество видов конструкций обогревательных сооружений. Следует выбрать такую, чтобы она предназначалось не только для отопления помещения, но и для приготовления пищи. Перед установкой печи нужно подобрать подходящее место, чтобы её использование было максимально эффективным:

  1. Топка должна быть направлена в сторону коридора или кухни, а обогреваемые поверхности — в комнаты. Проектируя печь, следует знать, что 1 м² её площади обогревает до 30 м² помещения.
  2. Нельзя ставить возле печки мебель или устанавливать перегородки, не сооружать печь в углу комнаты. Большая по площади стена её должна выходить в жилые помещения, тогда в них постоянно будет тепло.
  3. Конструкцию печки выбирать соответственно её назначению. Они бывают только для обогрева помещения или ещё и для приготовления пищи. В этом случае следует учесть варочную поверхность и духовой шкаф

Отопительная печь:

Строительство печного сооружения

Печное сооружение возводится во время строительства дома, но фундамент строится отдельно от общей закладки. Можно установить печь в уже построенном доме, но тогда потребуется поднять часть пола и делать отверстия в потолке и крыше для установки дымохода.

Это полезно: печь для дома из кирпича своими руками.

Подробная кладка печи: Размер и глубина фундамента зависит от типа печной конструкции. Возводится сразу же после изготовления общего фундамента дома. Под кирпичную печь он должен быть монолитным железобетонным, на 10-15 см больше её параметров с каждой стороны. Требуется соблюдать размер глубины — от 0,5 м до 1 м. Если почва рыхлая, или близко расположены грунтовые воды, нужно фундамент не углублять, а увеличить его площадь.

Для постройки печи следует использовать хорошо обожжённый красный кирпич. При постукивании он отдаёт металлическим звуком. При падении если раскалывается, то на крупные куски. С ним легко работать, так как поддаётся правильному разлому. Участки печи, контактирующие с огнём, выкладываются огнеупорным кирпичом (топка и часть дымохода).

Раствор для кладки печи замешивается из глины и песка. Понадобится примерно 2 ведра глины на 1,5 ведра песка. Расход кирпича — 100 штук. Для прочности кладки в раствор добавляется портландцемент (0,5 л на ведро).

Подробная кладка печи:

Процесс обогрева помещения

Продуманное устройство печи в частном доме предопределяет эффективный обогрев помещения. В топке с подачей воздуха сгорает твёрдое топливо (обычно дрова или уголь). Естественная тяга способствует передвижению дымовых газов по каналам к выводящим вертикальным ходам, откуда они выходят наружу. За это время прогреваются кирпичные стены печи, а тепло от горячего камня распространяется по всем комнатам.

Продуманное устройство печи в частном доме определяет качество обогрева помещения

Положительные и отрицательные характеристики

Есть много хорошего в печном отоплении, но есть и отрицательные моменты. Рассматривая целесообразность такого отопления, нужно взвесить все «за» и «против». Положительные моменты:

  1. Затраты средств при возведении и обслуживании печи в несколько раз меньше, чем у печей с контурными системами отопления.
  2. Процесс топки не зависит от газа, воды, электричества, а дрова всегда общедоступны и имеют приемлемую цену.
  3. Так как отсутствует жидкий теплоноситель, нет опасности размораживания труб. Поэтому такой вид отопления прекрасно подойдёт для дачных построек с непостоянным проживанием.
  4. Существование различных конструкций: с функцией для приготовления пищи, с духовкой, сушкой, камином.

Печное отопление:

Хотя печное отопление автономно, но оно требует осторожности и внимания со стороны хозяев. Нужно соблюдать безопасность при отоплении помещения

Есть ещё такие недостатки:

  1. Занимает немало места в центральной части дома (около 2 м²).
  2. После полного остывания печного сооружения требуется время для его прогревания и распространения тепла по дому.
  3. Невозможность автоматизировать процессы.
  4. Необходимость заранее заготавливать дрова.

Популярные модели печей на дровах


Модельный ряд печей профессор Бутаков

Чтобы не тратить время и средства на строительство массивной конструкции из кирпича, можно приобрести готовую буржуйку, отопительно-варочную или банную модификацию. На отечественном рынке популярны несколько брендов.

Бурельян

Канадское устройство с воздуховодной системой обогрева. Мощная печь подходит для установки в доме, хозяйственном помещении, мастерской, гараже. Работает на всех видах твердого топлива, за исключением угля. Разогревается за 10-15 минут, вторую закладку дров можно выполнить через 8-10 часов.

Бренеран

Российский бренд, выпустивший модель АОТ-08. Напольный дровяной агрегат оснащен системой длительного сгорания. Устанавливается в жилых домах, мастерских, цехах. Топка объемом 50 л, что подходит для обогрева пространства на 140 м2. Тепловая мощность составляет 8 кВт, вторая загрузка дров осуществляется через 10-12 часов.

Профессор Бутаков

Примечательные черты конструкции – прямоугольный корпус, внутренняя топка, наличие камеры пиролизного дожига и конвекционные патрубки. Интенсивность воздухоподачи регулируется заслонкой. В линейку входят 4 устройства:

  • Студент с мощностью 9 кВт и топкой на 60 л.
  • Инженер – оснащается 120-литровой топкой, имеет мощность 15 кВт.
  • Доцент – печка с тепловой мощностью 25 кВт и вместимостью топки 250 л.
  • Профессор – мощность равняется 40 кВт, топка объемом в 500 л.

Варочная поверхность плоская, подходит для разогрева еды.

Термофор


Печи Термофор отечественной марки

Российский бренд, выпускающий конвекционные агрегаты марки «Огонь-Батарея». Подбор агрегата осуществляется по нескольким параметрам:

  • Огонь-Батарея 5 – при ширине 37 см, длине 55.5 см и высоте 76 см имеет мощность 6 кВт. Предназначена для обогрева помещений объемом 100 кубометров и площадью 60-70 квадратов.
  • Огонь-Батарея 7 – от предыдущей модели отличается длиной (68 см), мощностью (10 кВт). Качественно отапливает дом на 100-110 м2 и помещение объемом 150 м3.
  • Огонь-Батарея 9 – мощность составляет 13 кВт. Длина устройства – 80,5 см. Устанавливается в домах на 130-10 квадратов и помещениях объемом 200 кубометров.
  • Огонь-Батарея 11 – модификация длиной 93 см. Предназначена для отопления пространства 250 м3 в объеме и площадью 160-170 квадратов.

Виды фундаментов для печки в доме из дерева

При выборе подходящего фундамента, учитывают следующее:

  • Стоимость установки
    – в расчет принимают цену строительных материалов, монтажных и подготовительных работ.
  • Характеристики фундамента и особенности грунта
    – выбор основывают на общем весе конструкции, типе почвы (глинистая, песчаная, чернозем, камень).
  • Размеры фундамента для печи в доме
    – в зависимости от площади занимаемой печным оборудованием, общего веса конструкции, рассчитывается необходимый тип основания.

Все существующие фундаментные основания принято классифицировать на несколько групп:

  • На сваях и столбах.
  • Бетонные основания.

Фундаменты на сваях и столбах

Основу изготавливают тремя способами:

Во время монтажа фундамент утепляют, предотвращая таем самым появление конденсата на стенках печи или облицовки. Столбы без изоляции будут «мостиками холода», что негативно скажется на эксплуатации печного оборудования.

Основания из бетона

Плюсы устройства
: способность выдерживать большие нагрузки на прочность, возможность самостоятельного изготовления, относительно небольшие финансовые затраты.

Минусы
: время, необходимое для монтажных и земляных работ.

Бетонный фундамент изготавливают двумя способами:

Фундамент набирает прочность постепенно. К установке металлической печи и облицовки ее камнем, приступают не ранее чем через 28-30 дней после заливки бетона.

Напольное размещение (установка на пол)

Существующие строительные нормы установки печи домашнего отопления в деревянном домеразрешают монтировать оборудование, не имеющее облицовки прямо на деревянный пол. При монтаже на втором этаже, потребуется укрепить лаги с помощью металлических уголков и швеллеров.

Для предотвращения возгорания, дерево защищают металлическим листом или глиняно-кирпичной прослойкой. В остальном, самостоятельная установка дровяной печи в деревянном доме не представляет сложности.

Производители отопительного оборудования обязательно прилагают подробную инструкцию по установке. Соблюдая рекомендации и поэтапный план монтажа, указанный в технической документации, можно самостоятельно установить печь и подключить ее к дымоходу.

Разновидности дровяных печек

Дровяная печка – универсальное устройство, которое может работать на обогрев небольшого домика, подсоединяться к отопительной системе и водоснабжению. Перед покупкой необходимо изучить особенности классификации отопителей.

По материалу корпуса


Металлическая печь на дровах для отопления дома

В зависимости от материала изготовления печка на дровах бывает:

  • Чугунной. Теплоемкость корпуса и его способность аккумулировать тепловую энергию обеспечивают эксплуатацию устройства в качестве вспомогательного отопления. Для отвода продуктов сгорания предназначен гофрированный дымоход или рукав. Чугунный агрегат для длительной поддержки температуры оснащается системой воздуходува.
  • Металлической. Нержавеющий металл сокращает сроки нагрева воздуха в комнате. При покупке стоит ориентироваться на толщину стенок – тонкие очень быстро остывают. Конструкции с толстыми швами меньше подвержены растрескиванию.
  • Кирпичной. Выстраивается в качестве основного источника тепла, оснащается дымовыводной трубой змеевидной формы. Несмотря на длительное время нагревания, кирпич может удерживать тепловую энергию на протяжении нескольких часов.

В зависимости от конструкции дымохода


Внешний дымоход для печи

Дымоходная труба выводит продукты сгорания и по способу монтажа бывает внутренней и внешней. В первом случае находится вне помещения и отличается хорошей тягой. Внешние системы не выводятся через крышу и применяются для эстетических целей.

По типу конструкции можно выделить несколько разновидностей дымоходов:

  • Стенной. Нижняя часть совмещена с фундаментом стены. Дымоотвод выполняется из кирпича.
  • Коренной. Обустраивается на отдельном основании у наружной стены, оснащается кирпичным или керамическим вкладышем.
  • Сэндвич. Однослойная труба имеет вид насадки, быстро монтируется на камин или печь.
  • Коаксиальный системы Шиндель. Двухтрубная конструкция, которая противоточным способом нагнетает воздух и отводит продукты сгорания.

По типу конструкции


Кирпичная печь с лежанкой

Подовые надежные печи работают на дровах и предназначены для отопления дома любой квадратуры. По конструкции различают несколько типов устройств.

Печка с закрытой каменкой подходит для монтажа в саунах или банях, если у нее имеется специальный отсек для закладки камней. Каменка нагревается конвекционным способом или при помощи открытого пламени. Водный контур представлен резервуаром с патрубками.

Русские печи изготавливаются из кирпича, оснащаются спальным местом – лежанкой. Топочный отсек находится под лежанкой, плита – рядом с топкой. Регулировка интенсивности обогрева осуществляется через поддувало. Русская печь работает на большом количестве топлива и качественно прогревает помещение более 40 м2.

В зависимости от зоны расположения в помещении можно подобрать камины:

  • Угловые. Модели со встроенным или пристроенным дымоходом выносятся во внешний угол. Прямоугольные или квадратные отличает широкий каминный подиум с нишей для топлива.
  • Пристенные. Задняя часть конструкции находится около стены. Размер основания в среднем составляет 75х125 см, что подходит для гостиных комнат в небольшом доме.
  • Островные. Выстраиваются на отдельном фундаменте в больших комнатах. Выполняют функции зонирования и обогрева.

По функциональному назначению можно подобрать печь-камин для бани на дровах или конструкцию с варочной поверхностью.


Печь-шведка для отопления дома и приготовления пищи

Шведские печи отличаются задним выносом дымохода, классифицируются по типу сечения на несколько видов:

  • Вертикальный. Дымовыводной канал с 2-3 коленами и дверкой для очистки.
  • Горизонтальный. Выведен горизонтально, имеет от 2 изгибов и равномерно прогревается.
  • Колпаковый. Теплые воздушные массы задерживаются в 2-3 камерах, щиток равномерно греется.

Продолжительность сгорания топлива

Печь или камин с системой длительного горения функционирует по способу дожига пиролизных газов, но модели на дровах также делятся на несколько видов:

  • С водяным контуром. Качественно прогревают большие помещения, поскольку водяной тип контура подключается на радиаторы отопления.
  • Без контура. Оснащаются камерой дожига и пластинчатым дефлектором. Первичные воздушные массы разжигают топливо, вторичный воздух подается в камеру дожига.

Система длительного горения позволяет эксплуатировать печь при одной закладке на протяжении 3-8 часов.

Конструкция

Печь экономка — это усовершенствованная, более эргономичная версия русской печи. Под модификации попало все — начиная от основы, заканчивая нюансами кладки. Если русская печь оборудована одной камерой, то в данной конструкции предусмотрено целых два отсека для топлива. Каждая камера оснащена отдельной решеткой, зольной камерой, топочной и поддувальной заслонкой. Двери и поддувала расположены на соседних стенках, под углом 90 градусов друг относительно друга.

В первом ряду обычно размещают несколько (как правило, 4) вспомогательных дверец для очистки каналов камеры растопки. С нижнего ракурса печь похожа на кухонную плиту. В районе шеста, установленного над растопочными камерами, располагается плита, оснащённая несколькими конфорками. Под ней находится сообщительный проход, через который из второй топки горячие воздушные потоки переходят в главную камеру, после чего перемещаются к основанию по отопительным каналам.

Печь очень быстро прогревается в нижней части, так как стенки основания и камер — общие, а теплопередача происходит с меньшими потерями.

Функции топок:

  • Главная — поддержка тёплой температуры в зимнее время года.
  • Дополнительная — приготовление пищи.

Как правильно растопить печь зимой: как сохранить печь

Когда печь растоплена, необходимо обратить внимание на само обогревательное оборудование. Точнее, на его работу

Восстанавливать печку с периодичностью в несколько лет накладно и небезопасно. Поэтому не стоит забывать о ее надлежащем обслуживании и правильном использовании.

Эталоном является та печка, которая со временем не теряет главную способность — обогревать. Добиться ожидаемого количества тепла можно, соблюдая всего 2 правила:

  1. Растопочные материалы должны быть исключительно сухими. Для этого обязательно правильное хранение дров, уложенных особым способом в поленницу. Это сэкономит место и поможет более интенсивной просушке, которая в идеале длится 2 года под навесом без доступа лишней влаги.
  2. Во время топки печи исключают появление конденсата. Вредная смесь из него и сажи портит кирпичную кладку, из которой выложена печь.

Появление конденсата может вызвать:

  • топка сырыми дровами и др. сырьем плохого качество;
  • подсос воздуха через задвижку или другие неплотности;
  • неутепленный дымоход.

Не стоит забывать и о технических неисправностях печей. Каждое лето или в любое другое свободное от обогрева время нельзя забывать проводить полный осмотр.

Если что-то из этого неисправно, качественный обогрев зимой провести будет невозможно.

10 основных правил по кладке дачной печи

  1. Кирпич, используемый для кладки, необходимо замочить в воде на 5-6 часов, чтобы он хорошо впитал влагу и не брал ее из цементного раствора.
  2. Определившись с местом размещения печи, обязательно выполните все меры противопожарной безопасности по дальнейшей ее эксплуатации. Особенно это касается домов с деревянными перекрытиями.

    Выбор места для строительства

    Если печь планируется размещать в углу комнаты, вокруг выполните фартук из листового металла или керамической плитки.

  3. Во время кладки следите за толщиной шва. Он должен быть 5 мм.

    Швы делаем тонкими

  4. Постоянно используйте горизонтальный уровень, чтобы быть уверенным в правильности кладки.
  5. Натяните по четырем углам отвесы из ниток, чтобы печь во время кладки «не уходила» в сторону.

    Натяните отвесы по углам

  6. Если чувствуете, что печь собрать за 1 день у вас не получается, не замешивайте сразу весь раствор.
  7. Фундамент под печь выполняется отдельно от основного.
  8. На всех этапах монтажа металлической фурнитуры, учитывайте зазор на тепловое расширение. Колосниковую решетку кладите не на раствор а в бороздки кирпичей. Она должна свободно сниматься и доставаться из печи.
  9. Чтобы обеспечить хорошую тягу и исключить образование конденсата выполните короткий путь выхода газа (летний ход). Через этот путь газы попадают в дымоход. После того, как печь хорошо разгорится, заслонку закрывают и она «работает» не на отопление, а позволяет приготовить пищу.
  10. Каждый ряд начинайте вести с угла.

Подготовка растворов

   Самый простой раствор – глиняно-песчаный. Как известно, чем жирнее приготовленная смесь, тем она пластичнее, однако при высыхании может сильно трескаться. Тощий раствор, наоборот, не слишком прочен. Хорошая смесь – это такое соотношение вяжущих веществ и заполнителя, при котором на выходе есть прочность и нет трещин при высыхании. Чтобы не ошибиться, готовя раствор, возьмите пять одинаковых порций глины и влейте в каждую количество воды, превращающее этот заполнитель в крутое тесто. В первую порцию ничего больше не добавляйте, а в остальные соответственно по 10, 25, 75 и 100 % песка (если глина жирная – по 50,100,150 и 200 %).   Проверяется качество раствора так. Из каждой порции полученного теста скатайте по два-три шарика диаметром 4–5 см, а затем сделайте по две-три лепешки из этих шариков диаметром 2–3 см. Лучший раствор тот, высохшие шарики и лепешки из которого растрескались меньше (в идеале не растрескались вообще). Можно также бросить шарик с высоты 1 м. Качественная порция смеси ни за что не рассыплется.   Средний расход раствора в процессе печной кладки обычно составляет одно ведро на 15–25 кирпичей. Однако он может меняться в зависимости от толщины шва и его заполняемое. Если кладка ведется в расшивку, то в раствор придется добавить 1/10 часть цемента, чтобы получилась нужная толщина шва. Тогда расход смеси, разумеется, увеличится.   Для приготовления известкового раствора возьмите гашеную известь и песок в пропорции 1:2 или 1:3. Добавьте в известь воду и замесите тесто, которое затем процедите сквозь сито с ячейками 0,3 х 0,3 см. Вслед за тестом просейте сквозь это же сито песок. Размешивайте известковое тесто с песком до тех пор, пока не получите однородную массу. При необходимости подливайте воду. Как правило, на одну объемную часть известкового теста требуется две-три части песка. Желательно, чтобы раствор получился средним по жирности.   Ингредиентами цементного раствора, помимо самого цемента, являются песок и вода. Это наиболее прочная из смесей. Соотношение песка и цемента колеблется обычно от 1:3 до 1:9. Первый этап приготовления – смешивание цемента с песком. Второй – добавление нужного количества воды. Далее перемешивайте все до получения однородной массы. Чтобы удостовериться, готов ли раствор к использованию, нужно проверить, не растекается ли он по мастерку и выдавливается ли из шва при нажатии на кирпич.

Глава 3
Типы и виды печей и каминов

Чертежи и схемы для кладки печей

Основной элемент – это, конечно же, камера с дверью, где происходит сгорание топлива. Под этой камерой находится еще одна небольшая, которая служит поддувом и сбором золы. Воздух, который попадает в печь, сначала проходит через этот отсек.

Далее идет хайло, откуда воздух попадает в сопло. Следующая инстанция воздуха – это конвектор в виде П-образного отсека. Далее следует воздушный конвектор, по которому воздух поднимается наверх в дымоход.

Когда воздух выходит из дымоход наружу, то последней преградой на его пути становится «выдра», которая не дает попасть влаге, в т.ч. дождевым каплям, внутрь.

Устройство и принцип работы трубчатой печи

Трубчатые печи применяют для разогрева сырья и для получения различных химических реакций под действием высоких температур.

Печи применяют для получения температуры, что нельзя достичь, применяя пар. В большинстве случаев трубчатые печи закупают для нефтехимической промышленности с целью получить реакционные превращения нефтепродуктов.

Также часто использует оборудование на химических производствах. Трубчатую печь разработали русские инженеры Шухов и Гаврилов. На современном рынке имеется большое многообразие видов и конструкций, но несмотря на разные устройства трубчатых печей, во всех имеются основные, неизменные элементы:

  • рабочая камера;
  • огнеупорная футеровка;
  • змеевик;
  • горелка, куда помещается топливо для сгорания;
  • дымовая труба.

Принцип работы печи основан на сжигании газа или мазута при помощи горелки, расположенной на стенках камеры или поду радиационной камеры. Сгоревшие газы после поступают в камеру конвекции, далее направляются по дымоходной трубе в атмосферу. Полученный продукт по нескольким (или одному) потокам проходит в трубы змеевика, перемещается через трубы экранов в камере радиации, и, после нагрева до нужной температуры, выходит из печи.

Главный технологический приём, ведущий к получению целевого продукта – высокое тепловое воздействие на исходный материал, помещенный в рабочую секцию. Важная часть оборудования – радиационный отсек. Это своеобразная камера сгорания. Передача тепла осуществляется с помощью излучения, полученная высокой температурой газов. Тепло, которое образуется в результате горения продукта, – первичное. Это основной источник тепла, поглощаемый в радиационной секции. В результате создается поглощающая поверхность.

Двухскатная двухкамерная трубчатая печь (поперечный разрез)

Футеровка образует отражающую поверхность, которая в теории не должна поглощать тепло, переданное через печь – тепло переходит излучением прямо на змеевик. Только 80% получаемого тепла направляется в камеру радиации, всё остальное – в конвективную секцию.

Конвекционная камера предназначена для применения физического тепла сгораемого продукта. Температура составляет около 900 градусов по Цельсию.

Разогретое углеродное сырье сначала перемещается в змеевик, расположенный внутри конвекционной камеры, а после направляется в печные змеевики камеры радиации. Благодаря использованию противоточного движения, можно в полной мере использовать тепло, полученное при результате сжигания.

Основные правила закладки фундамента

Какой бы вариант фундамента под печь вы ни выбрали, и какой бы размер не решили реализовать, существует ряд основных правил, игнорировать которые не стоит:

Фундамент под печь необходимо делать самостоятельным, никак не связанным с основанием всего дома. Почему? Дело в том, что в процессе эксплуатации, дом может дать небольшую усадку. Опускаясь, он не должен потянуть за собой печь, так как это может привести к ее деформации, ухудшению тяги и нарушению технических свойств.

Фундамент под печь отделен от общего

В некоторых случаях можно частично объединить два основания, соединив их одной стеной.

  • Если оба фундамента (для дома и для печи) располагаются близко друг от друга, нужно выполнить между ними песчаную засыпку толщиной в 50 мм.
  • Если фундамент под общий дом ленточный, то основание под печь ни в коем случае не должно стенками соприкасаться с этим фундаментом.
  • Выбирая место под печь и, соответственно, фундамент, следует не только полагаться на пожелания, но и на такие факторы, как: расположение дверей, окон и балок кровли. Следует учитывать расположение дымохода, чтобы труба при возведении печи не попала в перекрытия и балки.
  • Рассчитывая размер и глубину фундамента, обязательно учитывайте тяжесть перекрытий и вес печи вместе с дымоходом.

На размеры фундамента влияют не только габариты печи, но и плотность грунта, на котором он возводится. Основную нагрузку в печи обычно создает дымовая труба, поэтому проектируя печь, необходимо отнести ее ближе к центру основания. Это поможет избежать асимметричной нагрузки и преждевременной неправильной усадки печи.

Иногда, при проектировке очень большой и массивной печи с каменным дымоходом, печники выполняют отдельное основание под трубу.

Также выбор фундамента зависит от материала печи. Для металлической конструкции и каменной он будет разным по глубине, весь масса кирпичной печи составляет не менее 400-500 кг, в то время как металлическая печь весит примерно 150 кг.

Как посчитать вес каменной печи

В принципе, для небольшой металлической печи можно отдельно и не обустраивать фундамент, особенно если она возводится в доме, который стоит на плиточном монолитном основании.

Плотность грунта и степень его промерзания играют не последнюю роль в определении размеров фундамента. Климат в России сопровождается достаточно суровыми зимами практически на всей ее территории. Поэтому фундамент под печь должен закладываться на всю глубину промерзания грунта.

Большое значение имеет также тип почвы.

Виды грунта

Она бывает трех типов:

  • глина;
  • супесь;
  • суглинок.

В местах, где преобладает большое количество рек, водоемов, озер встречаются, как правило, осадочные виды грунта. Здесь строительство фундамент под печь и дом лучше доверить профессионалам, так должны быть проведены расчеты точки прохождения вод.

В Центральной России очень распространен тип почвы суглинок, который представляет собой смесь из песка и глины. В нем преобладает именно глина, поэтому такая почва менее пластична.

Суглинок

Возведение фундамента на таком грунте обычно связано с хлопотами и дополнительными проблемами, так как в сухом состоянии суглинок рассыпчатый, при наступлении морозов начинает «пучиниться», а при большом количестве осадком становится вязким.

Глинистая почва

Поэтому в этом случае, глубину закладки фундамента под печь необходимо делать выше точки промерзания.

А вот в лесных районах, напротив, необходимо закладывать фундамент под печь ниже точки промерзания грунта и обустраивать основание нужно на песчаной подушке, толщиной в 60-90 см.

Одним из самых надежный типов грунта для возведения фундамента, является гравистый и скалистый, но, к сожалению, иногда приходится возводить дом и печь на неустойчивом. Грамотное возведение надежного фундамента поможет нивелировать этот факт.

Простая прямоугольная печь

Схема последовательности кладки прямоугольной печи.

Фундамент для нее можно сделать из железобетона толщиной 20-25 см, обязательно покрыв слоем рубероида для гидроизоляции. В конструкции такой печи применяется как обычный, так и огнеупорный кирпич, простая и шамотная глина, мелкий просеянный песок и металлические детали: рамки с дверцами для топки, поддувала и зольника, колосниковая решетка и задвижки для вьюшек. Камера для сгорания топлива находится в нижней части всей конструкции, поэтому ею производится нагрев от самого пола помещения. В качестве топлива используются как дрова, так и каменный уголь или угольные брикеты. Такая конструкция предназначена как для отопления, так и для одновременного с этим приготовления пищи, поэтому она размещается, как правило, на кухне дома.

При выкладывании кирпича нижнего ряда стоит помнить, что расстояние между печкой и стеной дома должно быть не менее 40 см. Следующим над нижним рядом идет зольник. Над ним через несколько рядов кладутся колосники, а над ними возводится камера топки. Она накрывается чугунной плитой с конфорками, на которой будет готовиться еда, причем между ней и топкой сзади оставляется промежуток для выхода вертикального вытяжного канала. Щиток для дымовых каналов колпаковой конструкции нужен для того, чтобы горячий воздух, поднимаясь до перекрытия, а затем отдав тепло боковым стенкам, остыл и опустился в следующий канал. Из него он вытесняется в еще один такой же регистр, а потом уходит в дымовую трубу, которая перекрывается вьюшкой.

Начинаем заливать фундамент под кирпичную печь своими руками

Фундамент под кирпичную печь

Шаг 1. Разметка под фундамент и яма

  • После того как вы определились с местом расположения будущей печи, необходимо правильно просчитать ее размеры, исходя из мощности. Это зависит от площади помещения, количества дверей, окно и т.д.

  • На земле чертим необходимый размер печи. Фундамент должен быть на 15-20 см больше отопительной конструкции. Сделайте разметку и установите колышки, которые будут обозначать границы ямы под котлован.
  • С помощью штыковой лопаты выройте яму глубиной 70-100 см, в зависимости от плотности грунта и климатического пояса (см. выше).

  • На дно траншеи укладываем песчаную подушку толщиной 10-15 см. Плотно утрамбовываем совковой лопатой и насыпаем слой гравия средней фракции на высоту 30 см. Налейте ведро воды на поверхность песчано-щебневой подушки и плотно утрамбуйте.

Шаг 2. Установка опалубки и армирование

  • Приступаем к строительству опалубки из досок. Для опалубки в принципе подойдут любые старые доски или фанеры, которые есть в хозяйстве. Это никак не отражается на технических свойствах фундамента.
  • Опалубка представляет собой деревянный короб, который для надежности, по углам скреплен металлическими уголками. Между собой доски соедините при помощи гвоздей.

  • Опускаем готовую опалубку на дно котлована.

  • После того, как подушка плотно утрамбована, необходимо произвести гидроизоляцию основания. Для этого отмеряем на полиэтилен размер котлована, вырезаем и по периметру опалубки прикрепляем полиэтилен к стенкам с помощью строительного степлера.

  • Армирование фундамента необходимо для того, чтобы придать жесткости всей конструкции. Армировать будем стальными прутьями с сечением 12 мм, которые необходимо соединить между собой сваркой в виде каркаса или металлической проволокой с сечением 0,8 мм.
  • Финишными работами по возведению фундамента является состыковка пола с фундаментом. Лучше это сделать с помощью кладки ровного ряда кирпичей.

Шаг 3. Готовим бетонную смесь для заливки фундамента

Готовим смесь следующей пропорции: на 4 части песка берем 1 часть цемента + 3 части щебня средней фракции.

Бетономешалка

Хорошо размешиваем сухую смесь штыковой лопатой и добавляем воду. Замешиваем хорошо раствор с помощью бетономешалки. По консистенции, он должен напоминать густую сметану.

Готовим бетонный раствор

Заливаем этой смесью часть котлована, не доходя до уровня базового пола на 8 см. Эти работы необходимо произвести в течение суток. Раствор бетона должен быть целостным, а не ложиться слоями.

Заливаем и ждем 2 недели

После того, как вы зальете весь котлован бетоном, необходимо еще раз проверить строительным уровнем горизонтальность покрытия. После полного высыхания раствора, будет сложнее исправить свои погрешности.

проверяем строительным уровнем горизонтальность фундамента

Накройте слоем полиэтилена или рубероида фундамент и оставьте на 2 недели до полного высыхания.

Снимаем верхнюю часть опалубки только после полного высыхания, отбивая доски молотком. В образовавшуюся щель насыпьте щебень с песком и хорошо утрамбуйте.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Мастер на все руки
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector