Как правильно оформить фронтон

Этапы ремонта

Трудоемкость работ связана с тем, что необходимо основательно очистить перекрытие. В кирпичных и бетонных домах нужно лишь удалить довольно тонкий слой материала и все, а здесь потребуется больше работ. Старое покрытие нанесено достаточно толстым слоем и требуется много времени для его полного удаления. Образуется очень много мусора.

Кроме того, необходимо получить доступ к верхней части потолка – с чердачной стороны, для устранения причин протечки. Если же вас затопили соседи, то необходимо произвести весь ремонт со своей стороны, что всегда сложнее.  Ремонтные работы строятся следующим порядком:

• Первым делом устраняется причина повреждения – протечка
• После устранения, с верхней стороны перекрытия удаляется весь мусор, а щели между балками перекрытия заделываются мастикой или другим составом, обеспечивающим защиту от протечек
• Со стороны помещения отставшие куски штукатурки вместе с поврежденными рейками удаляются
• На их место либо приделываются новые рейки, либо монтируется гипсокартонный лист подходящей формы и размера

Совет: восстанавливать потолок на основе из дранки – занятие долгое и трудное. Поэтому, лучше полностью заменить покрытие потолка во всем помещении на более современный гипсокартон, избавив себя от подобных проблем в будущем.

Далее производится заделка стыков отремонтированного участка и оштукатуривание всей поверхности конструкции

После высыхания отремонтированного участка вся площадь потолка окрашивается или оклеивается обоями

Разобраться с тем, как отремонтировать потолок, если в его основе дранка несложно. Однако, вас ждет очень большой фронт работ. Частичное восстановление поврежденных участков не избавит от проблем полностью. Со временем и другие фрагменты покрытия потребуют ремонта. Поэтому, лучше сразу избавить себя от дальнейших неприятностей, заменив покрытие потолка целиком.

Причины деформации

Внешне дефект похож на поднятие поверх общей плоскости некоторой области покрытия. Чаще всего вздутие происходит в центральной части, когда древесина отрывается от промежуточных реек, может прогнуться, вздымая нижний или верхний конец. Дефект устраняется только после тщательного анализа причин, вызвавших его. Иначе все действия будут только временными, а через определённый период это снова проявится.

Самые распространённые причины вздутия ламелей:

1. Плохая или некачественная просушка. Если влажность приближена к естественному показателю у устанавливаемых панелей, то в результате высыхания уже в составе конструкции они начинают сгибаться из-за неравномерной влажности спереди и сзади полотна.
2. Вагонка закреплена очень жёстко. Если древесину зафиксировать очень прочно, то на естественное расширение пространства она не получит, что вызовет деформацию одних областей больше, чем других. Наилучший способ фиксации — кляймеры. Они оставляют запас хода для панелей.
3. Большое скопление влаги позади обшивки. Встречается такое явление в дачных сезонных домиках, где нет отопления. Конденсат накапливается из-за отсутствия гидроизоляционных слоёв, кровельного порога упрощённой конструкции и т. п.

Внимание
Фактором, влияющим на вспучивание частей древесины в помещении, иногда становится отсутствие вентиляции. Если между поверхностью отделки и полотнами зазора не предвидится, то сложно подсушить материал и правильно его эксплуатировать.. При повторном более прочном креплении отошедших панелей они крошатся и покрываются трещинами

При повторном более прочном креплении отошедших панелей они крошатся и покрываются трещинами.

Устранение последствий рассыхания вагонки

В зависимости от величины повреждений, рассохшуюся вагонку можно вернуть в нормальное состояние. Мелкие щели вероятней всего исчезнут самостоятельно весной, когда на улице установится стабильная теплая погода. Если нет времени ждать, отремонтировать вагонку можно такими методами:

Твердое масло на основе масла льна, скипидара и канифоли. Состав, разработанный для досок пола помогает только начавшей рассыхаться вагонке

Масло напитывает древесину и не дает ей рассыхаться, в то же время препятствует впитыванию излишней влаги, что полезно для профилактики вздувания.
Если процесс усугубился и, неважно почему, рассохлась вагонка сильно, можно воспользоваться шпаклевкой. Специальный состав для дерева наносится на щели, затирается наждачной бумагой и вскрывается лакокрасочным покрытием в цвет отделки. Способ не подходит для помещений, которые не отапливаются в холодный период

Перепад температур приведет к раскрашиванию и выпадению шпаклевки.
Самый сложный метод ремонта рассохшейся вагонки – заполнение щелей раствором древесных стружек и клея ПВА. Подойдут опилки небольшой фракции, полученные при ошкуривании наждачной бумагой. Густая смесь наносится на рассохшиеся участки, высыхает и окрашивается. За счет наличия древесины в составе, затир расширятся и сжимается практически как и сама вагонка, оставаясь при этом внутри щелей.

Способ не подходит для помещений, которые не отапливаются в холодный период. Перепад температур приведет к раскрашиванию и выпадению шпаклевки.
Самый сложный метод ремонта рассохшейся вагонки – заполнение щелей раствором древесных стружек и клея ПВА. Подойдут опилки небольшой фракции, полученные при ошкуривании наждачной бумагой. Густая смесь наносится на рассохшиеся участки, высыхает и окрашивается. За счет наличия древесины в составе, затир расширятся и сжимается практически как и сама вагонка, оставаясь при этом внутри щелей.

При кардинальном подходе к вопросу и точно выяснив, почему рассыхается вагонка, можно разобрать и переложить отделку, с учетом предыдущих ошибок и особенностей помещения.

Как снять финишные гвоздики не сломав вагонку?

Требуется снять вагонку, прибита финишными гвоздями. Как снять гвозди, чтобы не сломать вагонку?

Из вопроса не совсем понятно о какой именно вагонке идёт речь. Если пластиковая, то никак Вы гвозди не сможете вынуть не повредив вагонку.

В случае с ПВХ вагонкой, изначально была допущена ошибка, её лучше крепить не не гвозди, а на скобы, при помощи строительного степлера, скобу можно поддеть без проблем, для этого достаточно острой отвёртки.

Если речь идёт о деревянной вагонки, то есть варианты, но они могут и не сработать.

Вагонка просто не рассчитана на «снять-поставить».

Первый вариант: Пробуйте первую вагонку чуть оттянуть, гвозди пойдут вместе с вагонкой, затем молотком, вбейте вагонку на место, бить надо аккуратно, можно даже ручкой молотка.

После этого шляпка гвоздя окажется на поверхности и её можно будет ухватить строительными клещами.

Советую вот такие,

Второй вариант, похож на первый, но гвозди можно попробовать «оживить», они долго сидели на одном месте и могли прикипеть.

Пробойником ударьте по головке гвоздя, чуть вбивая его вовнутрь (без особой силы), а дальше всё тоже самое, вагонку чуть на себя, затем на место и работаем клещами.

Ну и последний вариант, как-то именно он мне помог, снять вагонку.

Снимите с рубанка режущую часть (называется нож), она тоньше любых стамесок, так же она шире стамесок, поэтому ей удобно работать вот в таких случаях.

Между бруском и вагонкой загоняйте нож от рубанка, и чуть «подковырните» на себя, важно эту операцию проводить в районе гвоздей, поэтому Вы должны чётко видеть головку. В конце добавлю, первой вагонкой придётся пожертвовать, пожертвовать что бы снять остальные

В конце добавлю, первой вагонкой придётся пожертвовать, пожертвовать что бы снять остальные.

Этап V. Важные тонкости применения крепежа

Давайте рассмотрим, какое крепление лучше всего подходит для этой задачи. Так, для монтажа софитов нужны антикоррозийные шурупы или гвозди (но только антикоррозийные). Дело в том, что софиты будут все 365 дней в году иметь прямой контакт с открытой атмосферой. А в особо дождливые дни влажность воздуха достаточно высока.

Шляпка у гвоздей и шурупов в диаметре должна быть не уже 8 мм, а ножка – 3 мм. Движение панели в процессе монтажа обязано быть свободным Правильно ли вы все сделали, поможет проверить обычная копеечная монета, которая, если все сделано правильно, поместится между шляпкой и панелью. А между крепежом и поверхностью панели оставляют не менее 1 мм:

Гвоздь старайтесь не забивать глубоко – необходимо оставить 1 мм между сайдингом и низом шляпки гвоздя. Прибивать гвозди лучше на расстоянии 40-60 см друг от друга – так, чтобы панели смогли свободно двигаться.

Забивайте их прямо в центре прорези, и ни в коем случае не на конце, иначе испортите панель обшивки. На всех стыках и ограничителях на конце профилей обязательно оставляйте минимальный зазор в 5 мм, а если работаете в холодную погоду – то все 6 мм.

Советы

1. Не использовать толстый слой, так как он будет расплываться, а срок службы будет невысоким. Лучше покрасить несколькими тонкими слоями.
2. Использовать тонкие кисти в труднодоступных местах.
3. Воспользоваться малярным валиком, так как он не оставит ворсинок.
4. Каждое средство нужно наносить на вагонку в несколько слоёв. Обычно один-два, но лучше уточнить в магазине.
5. При обработке кисть перемещать вдоль доски, не отрывая ее. Вагонки должны касаться только кончики ворсинок. Давить с большой силой не нужно.

Обновить старую вагонку на террасе или на холодном балконе будет сложнее, поэтому стоит приобрести специальное средство, устойчивое к перепадам температуры (как красиво обшить вагонкой балкон или лоджию?). При обработке стройматериалов на даче или в отапливаемом помещении с нормальной влажностью не предъявляются особые требования. Достаточно, чтобы окрашиваемые материалы были сухими.

Как избежать рассыхания вагонки в помещении

Чтобы рассыхания вагонки не произошло, рекомендуется соблюдать правила укладки ламелей в помещении:

• Выдерживание в помещении. Как только вагонка привезена на место монтажа, к работе приступать нельзя. Дерево должно вылежаться, подышать, привыкнуть к микроклимату в комнате. Для этого надрывается пленка упаковки и древесина отдыхает в течение двух недель, если это лиственница или 10 дней при работе с елью и сосной.
• Если времени на вылеживание нет, покупается евровагонка-штиль, в которой предусмотрена дополнительная полочка. Конструкция не даст появиться дырам, даже если рассыхается вагонка.
• Кедр – дерево, больше всего подходящее для работы в не отапливаемых или слишком сухих помещениях. У древесины этой породы короткие волокна, благодаря которым она устойчива к перепадам влажности и температур. Редко поддается деформации.
• Неширокие панели до 115 мм поддаются рассыханию в меньшей степени. Если это дача и отопление в зимний период не предусмотрено, лучше всего подойдут узкие ламели 90 мм.
• Не стоит оставлять большой зазор между шипом и пазом во время укладки.

Виды софитов для разных задач

По большому счету, софиты – это тот же сайдинг, только для оформления потолка. Отсюда и название, ведь «софит» с итальянского означает «потолок».

Софиты производят самых разных видов. Они бывают:

• двойные и тройные;
• сплошные и перфорированные.

Перфорированные софиты обеспечивают отличную вентиляцию и приток воздуха в подкровельное пространство.

При этом тройные бывают комбинированными: сплошными по краям и перфорированными по центру. Полностью сплошные чаще используют для подшивки фронтонных свесов, которым не нужна вентиляция:

И, больше как исключение, в сплошных софитах дополнительно прорезают вентиляционное отверстие, чаще уже после монтажа:

К слову, у GrandLine представлены необычные софиты (GL Estetic), у которых перфорация – скрытая. Она нанесена на ребра жесткости, поэтому ее не видно. Такую геометрию называют Ω-геометрией, которая ко всему еще маскирует сам стык софитов.

Меры борьбы с вздуванием вагонки в помещении

Можно долго рассуждать на тему того, почему вздувается вагонка и как этого избежать, но если неприятность случилась, остается только исправлять ее всеми доступными способами. Методы ремонта не сложные, но требуют прикладывания усилий, все они основаны на перекладывании и расширении площади покрытия вагонки.

1. Если вагонка вздулась по вертикали, необходим разбор всех досточек от угла до вздувшегося участка и перекладывание их с соблюдением необходимого расстояния. Крайняя ламель подрезается до нужной ширины. Можно разобрать только вздувшийся участок, но для его обратного монтажа потребуется плотническая сноровка.
2. При горизонтальном направлении волн, вздувшийся участок полностью разбираются и ламели подрезаются по высоте. После чего укладываются заново.
3. Если причиной стала некачественная установка вентиляции или пароизоляции, то придется починить, хотя бы на поврежденном участке.

Варианты монтажа

Софитные панели могут устанавливаться двумя способами – диагональным и горизонтальным. В первом случае элементы размещаются параллельно свесу конструкции. Монтажный профиль монтируется на стропила. Метод оптимален для оформления крыши с углом ската не более 25 градусов. При этом длина свеса не может превышать 5-6 м. Диагональный – не самый удобный способ, так как устанавливать крепеж для софитов придется в сложных для доступа местах. И ощутимо увеличивается расход материалов.

Подшивка карнизов кровли

Горизонтальный способ гораздо проще в исполнении и позволяет экономить время и материал. В этом случае софитные планки будут монтироваться параллельно основанию. Здесь из брусков монтируется своего рода короб, на котором и крепятся софитные элементы. Оформление кровли таким образом производится довольно быстро.

Варианты подшивки карниза

Полная замена

Работ предстоит намного больше, нежели при частичном восстановлении покрытия, но, такой способ позволяет раз и навсегда забыть о провисающих потолках и возможном гниении дранки из-за попадания влаги. Основной сложностью будет избавление от старой конструкции. Происходить это будет так:

Всю имеющуюся на перекрытии штукатурку нужно сбить. Для этого применяют и специальные размягчающие составы, и просто грубую силу, сбивая ее при помощи молотка и зубила

Особенное внимание следует уделить месту стыка конструкции со стеной.
Далее заменяется вся поврежденная и укрепляется остальная обрешетка из деревянных реек. Тут лучшие помощники гвоздодер и молоток.
Балки обрабатываются антисептиком и грунтовкой для удаления плесени и исключения возможности ее появления в будущем.
После этого производится заделка щелей между балками перекрытия и при необходимости укладываются слои звуко и теплоизоляции.
Финалом работ станет сооружение новой потолочной конструкции

Это может быть натяжное покрытие или композиция из гипсокартона.

Основные причины вздутия вагонки

Дерево – самодостаточная система, способная поддерживать собственную влажность. Впитываясь поперек ствола, она тут же выводится вдоль его, поэтому дома из бруса не подвержены вздутию или деформации по причине влажности. Вагонка, как и любая выпиленная доска, лишена этих естественных свойств, поэтому подвергаясь влиянию повышенной влажности, ее волокна расширяются. Это главный ответ на вопрос, почему вагонка в бане вздувается от повышенной влажности.

Внешне вздутие вагонки выглядит как волны, вдоль или поперек помещения, выдавливающие ламели со своего места и нарушающие геометрию кладки. Почему вздувается вагонка волнами? К причинам деформации относятся:

1. Неверный выбор древесины. Для отделки влажных помещений необходимы твердые сорта (липа, осина, кедр). Решение обшивать более дешевыми елью или сосной и есть причина, почему вагонка в бане вздувается.
2. Степень высушености древесины – параметр, оказывающий влияние на количество влаги, которую может впитать ламель. Чем лучше высушено дерево, тем меньше вероятность вздувания вагонки, лучше отдать выбор принудительной сушке в камере.
3. Нарушение технологии укладки гидроизоляционного и пароотводящего слоев на стене или крыше.

Защита вагонки

Из какого дерева не было бы деревянное покрытие, к его защите нужно подойти со всей ответственностью. Ведь от этого зависит его природная красота и долговечность.

Недостатка в средствах защиты в настоящее время нет. Какие же виды защитных покрытий существуют и какими свойствами они обладают? Специалисты выделяют из них следующие:

1. Полупрозрачные и непрозрачные антисептики так называемые лессирующие и покрывные.

Эти средства защищают дерево от грибковых образований, потемнения и гниения. Могут прослужить в качестве защиты от 3 до 5 лет.

Лессирующие, покрытия защищая поверхность полупрозрачной пленкой, выделяют структуру дерева, подчеркивают ее красоту.

Из них можно порекомендовать такие, как: Валтти-колор, Валтти Аквакалор и Валтти Экстра.

Видео — как действует аквалак на древесину:

Краска для вагонки

2. Масляные краски — неплохой и довольно распространенный вид защиты. Отличительная их особенность — особая стойкость к неблагоприятным природным воздействиям.

Неплохо впитываются в древесину и предотвращают глубокое проникновение водяных паров в ее структуру.

Конечно, медленное высыхание и изменение цветовой гаммы (выгорание), относятся к их минусовым качествам, но в целом они вполне подходят для защитных целей. Дуросил и Техо — часто используемые виды масляных красок для древесины.

3. Акриловые краски долгие годы сохраняют свой цветовой колер и блеск. Защищая древесину, они вместе с тем дают ей «дышать», а вещество, входящее в их состав — акрилат не дает красителю растрескиваться, сохраняя его первоначальный вид долгое время, могут прослужить до 10 лет. Одни из представителей — Пинья Про и Пика Техо.

Гипсокартонные листы

Данный материал часто используют, если нужно определиться с тем, чем подшить потолок в частном доме. Из гипсокартона можно выполнить обычную отделку потолочного перекрытия или выстроить многоуровневую систему со встроенными осветительными приборами.

ГКЛ зашивают ниши между балками или полностью их закрывают, создавая идеально ровную поверхность. Потолочное покрытие из гипсокартона шпаклюют и потом окрашивают водоэмульсионкой в любой цвет. Такой способ отделки можно при желании комбинировать с деревянными элементами или натяжными конструкциями.

По причине различия в коэффициентах температурного расширения и большого размера ГКЛ их не крепят непосредственно к балкам. Их монтируют на подвесы и направляющие, которые имеют гибкий контакт с деревянным брусом.

Преимущества:

• невысокая цена;
• простота обработки;
• можно создать конструкции разной формы;
• хорошее сочетание с любой отделкой;
• материал «дышит», поэтому на нем не собирается конденсат;
• легко поддается окрашиванию.

Недостатки:

• конструкция из гипсокартона получается довольно тяжелой и поэтому она оказывает нагрузку на перекрытия;
• материалу опасны протечки воды;
• хрупкость.

Какой материал выбрать для отделки свесов

Цена за работу подшивки софитов на крыше зависит в основном от выбора материалов, которых в настоящее время доступно огромное количество. При внушительном изобилии многие потребители теряются в выборе, поэтому нуждаются в помощи профессионалов. Рекомендуется ориентироваться на стоимость работ, свойства материала, дизайн и структуру его поверхности.

К материалам выдвигаются такие требования:

• Защита свеса кровли от негативного действия осадков (снега, дождя, ветра), температурных колебаний.

• Большой эксплуатационный срок при летней жаре и сильных морозах в зимние месяцы. Также материал должен выдерживать повышенную влажность в межсезонье.

• Обеспечение отличной вентиляции крыши.

• Стильный дизайн.

Подшивка навеса над балконом

Какие могут появиться дефекты?

Основные факторы разрушения:

1. Постоянная повышенная влажность.
2. Сильные заморозки, в результате чего промерзают материалы.
3. Значительные нагрузки из-за массы здания.
4. Нарушение технологии при постройке цоколя и создании отмостки.

Если подобные факторы проявляются постоянно, могут появиться глубокие трещины. Кроме того, со временем проявляется старение фундамента и цоколя. Материал утрачивает свой запас прочности. Появляются небольшие выбоины, повреждения по всей поверхности.

Цокольный элемент разрушается, если серьезные нарушения допущены во время проектирования здания. В этом случае нужно дополнительно нарастить прочность надземной части фундамента.

Повреждение кирпичного

При обустройстве кирпичного цоколя со временем также появляются неисправности.

К ним относится:

• разрушение поверхностного слоя кирпичей,
• осыпание цементного раствора из швов,
• глубокие трещины.

К таким повреждениям приводит следующее:

• низкое качество стройматериалов;
• нарушение технологии;
• просадка фундамента или грунта;
• значительное увеличение нагрузок;
• неправильно сделанные расчеты на подготовительном этапе.

В многоквартирном доме

Одним из самых уязвимых элементов в многоквартирном доме становится цоколь независимо от первоначального качества исполнения. При планировании капитального ремонта нужно обследовать все покрытия. Применяют измерительные приборы спецназначения.

Факторы образования трещин:

1. Значительно изменили физические, геологические, механические показатели грунта.
2. Строительство объекта или дорожные работы в непосредственной близости от дома.
3. Естественный износ материалов.

После обследования здания готовится акт с указанием причин и степени повреждения. Назначаются работы по реставрации цокольного и других элементов фасада.

Способы ремонта потолка из вагонки

Недостаточно просто отремонтировать деревянную подшивку потолка. Нужно выявить причину появления проблемы и устранить ее, чтобы в будущем снова не появились щели между досками и вспучивания материала. Только после этого можно приступать к ремонтным работам.

Устранение вздутия материала

Поскольку частая причина вспучивания связана с неправильным устройством кровельного пирога или неэффективной вентиляцией пространства за обшивкой, сначала нужно решить эту проблему. Достаточно переделать кровельный пирог и использовать качественные утеплители и пароизоляторы. При отсутствии вентиляции за досками покрытие полностью демонтируют и устанавливают заново на обрешетку из реек, которые и обеспечат необходимый вентиляционный зазор.

Если вспучило вагонку на потолке, как выровнять обшивку, расскажут советы специалистов:

1. Если проблема связана с вентиляцией пространства за покрытием или прочным вкручиванием крепежей, то единственный выход – полностью снять обшивку и монтировать ее с соблюдением технологии. Обязательно сооружается каркас из реек, а все крепления вагонки вкручиваются не до конца, чтобы материал мог сжиматься и расширяться при смене микроклимата в помещении.
2. Если вспучивание наблюдается только на отдельных участках, то можно демонтировать только несколько досок. Перед тем как устанавливать их назад, пара ламелей подрезается по ширине или длине, чтобы после установки покрытие не вспучивалось, а между соседними элементами был необходимый зазор.

Способы ремонта рассохшейся вагонки

Теперь поговорим о том, что делать, если рассохлась вагонка на потолке. Способы ремонта напрямую связаны с масштабом проблемы и нюансами эксплуатации помещения.

Для устранения недостатка можете воспользоваться одним из следующих советов:

• Если щели между элементами появляются только в жаркий сезон, когда доски ссыхаются, то для решения проблемы используют твердое масло. Это смесь скипидара, канифоли и льняного масла. Состав обычно применяют для обработки дощатых полов, но и для ремонта потолка он подойдет. Маслом смазывают доски, которые в теплый сезон дают трещины. Благодаря этому материал не будет активно впитывать и отдавать влагу, что приведет к стабильности геометрических параметров доски и отсутствию щелей.
• Для решения проблемы появления больших трещин и щелей одного масла будет недостаточно. Для заделки дефекта придется применять шпаклевку по дереву. Составом тщательно заделывают все щели и трещины. После его высыхания обработанные участки шлифуют наждачной бумагой и проводят финишную обработку (красят либо вскрывают лаком).

Вместо шпаклевки щели можно устранить смесью поливинилацетатного клея и древесных опилок. Поскольку коэффициент расширения такого состава максимально приближен к этому показателю у древесины, заделка не раскрошится, потому что будет сжиматься и расширяться вместе с вагонкой. Клей ПВА в этой смеси можно заменить лаком по дереву.

Только учтите, что смесь лака и древесных опилок обладает быстрым схватыванием, поэтому готовят состав в небольшом количестве и наносят маленькими порциями при помощи шпателя. Инструментом тщательно уплотняют ремонтный состав между ламелями. Когда смесь полностью высохнет, поверхность досок шлифуют наждачкой, а потом вскрывают лаком либо окрашивают в подходящий цвет.

Деревянные отделочные ламели – матерел настолько универсальный, что используется для обшивки почти любых жилых и рабочих помещений: на даче, в бане, на балконе и в спальне. Однако, чтобы такая отделка прослужила долго, необходимо правильно подобрать материал и правильно его закрепить.