Удаление старых лакокрасочных покрытий

Способы снятия краски

Химический

Химический способ удаления красочных поверхностей предполагает в обязательном порядке использование резиновых перчаток, защитной маски и перфоратора, а также необходимо в период проведения подобных мероприятий проветривать помещение.

С применением растворителей

Наносим растворитель на стены с помощью ткани, строительной кисти или валика. Оставляем на определенный промежуток времени, после чего пробуем снять краску механическим способом.

Подобный метод используется в том случае, если удаляемый слой тонкий и не застарелый. Иначе потребуется множество подходов для избавления от краски.

Специальные смеси (смывки)

Подобные жидкости созданы на основе щелочных или органических компонентов и бывают в жидком или гелеобразном виде. Длительность и качество снятия старой поверхности зависит от того, как давно краска находится на поверхности.

Оставляем смывку на определенный период времени для разбухания краски, а потом снимаем её любым удобным инструментом, например, скребком. В зависимости от толщины и застарелости покрытия, необходимо произвести одну или несколько процедур нанесения смывки.

Также можно попробовать закрыть обрабатываемую поверхность с помощью полиэтилена для большего воздействия средства. Перед тем, как переходить к следующему этапу ремонтных работ, необходимо обезжирить поверхность стен, чтобы полностью ликвидировать остатки смывки.

Тепловой

Суть этого метода заключается в том, что поверхность нагревают до высокой температуры, а потом краску удаляют механическим путём. Перед началом работ необходимо проверить на небольшом участке стены и прогреть слой краски, так как некоторые составы в случае нагревания еще больше сцепляются с поверхностью.

Этот метод идеально подходит, если вблизи имеются стеклянные поверхности, которые делают недопустимыми какие-либо вибрационные воздействия.

Но термический способ нельзя использовать вблизи нахождения электрических кабелей и декоративных поверхностей.

Выжигание

Для этой цели можно применять газовую горелку, с помощью которой нагревается лакокрасочный участок с его последующим механическим удалением.

При помощи строительного фена

Направляем горячую струю строительного фена на обрабатываемый участок и через короткий промежуток времени снимаем слой краски механическим путём. Снимать слой необходимо незамедлительно после процедуры нагревания, иначе она еще больше застынет на поверхности.

Механический

Подобные методы наиболее универсальны и безопасны, но для этого необходимо много времени и физической нагрузки. Также от механического воздействия образуется большое количество пыли и грязи.

Болгарка или перфоратор

Для болгарки существуют специальные насадки для соответствующих целей. Удобнее всего использовать болгарку небольшого размера, а также иметь дополнительное количество насадок, если площадь окрашенной стены значительная, потому что насадки изнашиваются. Продолжительность работы с болгаркой достаточно длительная из-за огромного количества пыли. Принято рассчитывать на одну минуту времени работы прибором 20 минут времени оседания пыли.

Перфоратор тоже имеет специальную насадку для обработки стен. В среднем, один час работы с перфоратором предполагает возможность очистить один квадратный метр стены.

Шпатель или стамеска

В дополнение к ним подойдет молоток. Подставляем под углом стамеску или шпатель к окрашенной стене и стучим по рукоятке приборов молотком. В этом случае одной единицей инструмента не обойтись, так как лезвие достаточно быстро притупляется и не даёт никакого эффекта.

Топор и вода

Топор должен быть остро заточенным и средних размеров, так как тяжёлый инструмент с большими габаритами затрудняет и увеличивает длительность процесса. Наносим с помощью топора множественное количество засечек на лакокрасочной поверхности, а затем наносим на краску теплую воду с помощью ткани, валика или строительной кисти.

Далее продолжаем отслаивать краску топором. Способ наиболее эффективный, если под слоем краски находится штукатурка.

Уходящая в прошлое, но по-прежнему актуальная задача

Парадокс, чем старше поверхность, чем ужаснее она выглядит, тем проще ответить на вопрос, чем снять старую краску с дерева – простым шпателем и своими руками

В этом стремлении получить именно достоверный ответ на поставленный вопрос есть своя сермяжная правда. Дело в том, что способов удаления краски с дерева не мало, и все они, одновременно, и подходят, и никуда не годятся.

Всё зависит:

• от состояния самого удаляемого слоя;
• состояния деревянной поверхности;
• толщины слоя;
• места его размещения.

Возможные способы

Эти способы удаления можно для начала разделить на три группы:

механические – шпателями, наждачкой, в общем, используя физическое воздействие на краску:

этот способ напрашивается сам собой, если краска уже явно отошла с поверхности;

А вот решение вопроса, как снять старую краску с деревянных окон, шлифованием очень возможно, здесь площадь работ гораздо меньше

• • его мы пытаемся применить в первую очередь, в любом случае;
  • но использование шлифовки сопряжено с большим количеством пыли, поэтому не обойтись без средств защиты дыхательных путей;
  • шлифовка часто не позволяет полностью удалить краску, она только сильно уменьшает её толщину;
  • неумелое или неаккуратное использование шпателя или машинки может повредить саму поверхность, что вызовет ещё большие проблемы в будущем;

Самого по себе фена будет мало, тут же под руками нужно держать и шпатель

это тем более относится к удалению краски с помощью вращающейся насадки на дрель – способ неплохой, но использование дрели не низких оборотах будет не столь эффективно, а большие обороты почти наверняка приведут к повреждению поверхности, если задуматься о жизни впереди.

температурные – в этом случае поверхность подвергают сильному нагреву:

• • но ведь снимать краску уже всё равно приходится шпателем;
  • нагрев требует очень точного контроля температуры, действовать лучше постепенно, понемногу уменьшая сцепление краски с поверхностью, в противном случае не избежать повреждения уже самой деревянной основы;
  • нагрев можно проводить феном, лучше всего более мощным специализированным строительным, или утюгом, лучше также использовать специальные строительные воплощения этого домашнего прибора;

Такой способ нагрева лучшее решение проблемы, чем можно снять старую краску с дерева, но понадобиться инструкция по регулировке температуры поверхности и опыт работы

• • но фен не отличается эффективностью, тем более, что без помощника в этой ситуации, который будет снимать краску, не обойтись;
  • очень тяжело снимать феном толстый слой масляной краски, которая под воздействием температуры только плавится, превращается в маслянистую массу, которая с трудом снимается шпателем;
  • прекрасным вариантом является использование «строительных утюгов», но у них есть один недостаток – они эффективны только на больших и ровных площадях, там им просто цены нет.

На фото предварительный этап удаления краски с помощью «уничтожителя» – нанесение его на поверхность

химические – здесь используем всевозможные растворители:

• • нет, безобидный ацетон здесь никому не нужен – используются специальные растворители и чем мощнее «сидит» краска, тем «злее» растворители;
  • но злее они будут не только к краске, но и к вам, поэтому настоятельно рекомендуем при использовании всевозможных «уничтожителей» краски, как они самонадеянно называются, использовать средства индивидуальной защиты и работать только в перчатках и не только в очках, а лучше в маске, полностью закрывающей лицо.

Иногда просто везёт – небольшой разогрев и такое простое средство для снятия старой краски с дерева

С неба на землю

Прямо скажет, нет какого-то одного эффективного способа быстро снять краску с дерева.

Обычно используются все возможности, а алгоритм поведения обычно такой:

• сначала пробуем чего-то добиться обычным шпателем и, если краска наносилась с соблюдением технологий – на дерево ответственно был положен слой грунтовки и только потом всё было покрашено – то шпателя часто и хватает;
• потом только поверхность нужно будет обработать средней наждачкой;
• если шпатель не «берёт» краску, пытаемся сильно уменьшить её слой машинкой, чтобы просвечивали текстура дерева; (См. также статью Нужно ли грунтовать потолок перед покраской: особенности работ.)
• далее, нагреваем поверхность, и,
• наносим уничтожитель;
• по завершении всё ещё раз обрабатываем обычным растворителем, и,
• обрабатываем чистую поверхность наждачкой.

Прекрасно работает и такой способ, но здесь важно действовать очень аккуратно, чтобы не повредить древесину

Снятие с потолка

Снять штукатурку с потолка сложнее, чем со стены. Человеку придется выполнять работу в положении, когда руки всегда будут подняты вверх. Это требует больше временных и физических затрат.

Выбор инструмента зависит от толщины и состава штукатурки, нанесенной на потолок, но есть один универсальный способ, позволяющий облегчить работу.

Для этого необходимо приготовить специальный раствор, размягчающий покрытие. На 1 л воды берут 2 столовые ложки крахмала, который перемешивают до полного растворения. Полученным раствором обрабатывают потолок.

Под его влиянием штукатурка станет более рыхлой и удалить ее с поверхности стены будет легче. Через 15 минут можно приступать к зачистке. Работа пойдет гораздо быстрее.

Если слой плотный, то орошение крахмальным раствором можно повторить, когда верхняя размоченная штукатурка будет снята.

Тепловая очистка

Порядок действий:

С помощью одного из приборов нагреть незначительный участок, откуда будет удаляться старый лак.
Снять размягченный слой лака шпателем или острым ножом.
Проводить процедуру осторожно и быстро, не давая лаку остыть.
Обработать один участок за другим аналогичным способом, очистив всю поверхность мебели.

Важно! Нужно соблюдать температурный режим и расстояние обжига, в противном случае можно испортить основание мебели. Если на покрытии появились пузыри или виден дым, то нужно моментально остановить процедуру очистки

При работе с агрессивными веществами нужно позаботиться о безопасности, надев защитный костюм, маску, очки и перчатки

В состав химически смывок входят кислоты, способные обжечь кожу, поэтому работать нужно крайне осторожно. Купить смывку (смесь или порошок для удаления лакокрасочного покрытия) можно в любом строительном магазине

Для начала нужно приготовить смывку:

• Ознакомиться с инструкцией по применению.
• Смешать порошок с водой в указанных пропорциях.
• Размешивать до получения однородной массы.

Этап 1

Нанести пастообразную смесь на поверхность мебели:

• Взять кисть.
• Смочить ее в пасте.
• Нанести средство на мебель обильным слоем.

Этап 2

Усиливаем действие смывки путем нанесения пленки:

• Накрыть обработанную поверхность полиэтиленовой пленкой.
• Подождать от 30 минут до 4 часов (в зависимости от толщины и качества лакового слоя).
• Снять пленку.

Предлагаем ознакомиться: Покраска мебели с чего начать и какую краску выбрать

Важно! Удалять пленку можно сразу же после того, как лаковый слой вздулся, а смывка обрела коричневатый оттенок

Этап 3

Удаляем лак:

• Отслоенные частицы удалить неострыми краями шпателя (лучше взять пластиковый шпатель).
• Взять крупнозернистую наждачную бумагу.
• Обработать поверхность, полностью удалив лак.

Этап 4

Удаляем остатки химического вещества:

• Сделать уксусный раствор, смешав воду и уксус в пропорции 5:1.
• Смочить губку в жидкости и обработать поверхность мебели.
• Протереть фланелевой тряпкой.
• Оставить сушиться на улице или создать в комнате сквозняк.

Многие боятся механического метода очистки только из-за того, что таким образом можно испортить поверхность, повредить дерево

В этом случае рекомендуется обратить внимание на химический метод, который тоже является эффективным, чтобы можно было легко сделать все своими руками. Этот метод отлично подойдет в том случае, если нужно убрать старое покрытие с неровной, рифленой или резной поверхности

На сегодняшний день есть множество специальных средств, которые называются смывками. Это может быть жидкость, порошок или гель. Жидкость отлично подойдет в том случае, если изделие имеет максимум три слоя лака. Для многослойных покрытий подойдут гели. А средство для снятия лака в виде порошка станет идеальным для поверхности с большой площадью.

Если в качестве средства для снятия лака вы выбираете порошок, то рекомендуется перед применением немного разбавить его водой. Густую кашицу будет проще равномерно нанести на поверхность, и так средство будет более эффективно справляться со своей задачей.

Общий алгоритм работы с химическими веществами включает следующие этапы:

• Прежде чем приступить к работе наденьте перчатки, респиратор, чтобы надежно защитить себя. Помните о том, что вы имеете дело не с агрессивными химическими средствами. В остальном процесс подготовки похож на тот, который рекомендуется в случае применения механического метода.
• На подготовленную поверхность ровным слоем при помощи обычной кисточки для краски следует равномерно нанести смывающую жидкость. Накладывать ее нужно лишь в один слой, а после изделие следует накрыть пленкой. Спустя пару часов можно будет открывать. В том случае, если слоев лака более трех или четырех, то под пленкой изделие нужно оставить на четыре часа и более.

• После того, как пленка будет снята, нужно аккуратно удалить слои лака при помощи обычного шпателя. Старайтесь не работать с нажимом и не берите слишком остро заточенный шпатель, иначе деревянная поверхность будет серьезно повреждена.
• Далее можно смыть остатки лака обычной водой. Для того чтобы очистить поверхность, можно в воду добавить немного столового уксуса. На литр воды используют всего одну столовую ложку уксусной эссенции. После этого изделие будет готово к тому, чтобы вы покрыли его новым слоем специального лака.

В том случае, если вышеописанный метод не помог полностью избавиться от всех слоев старого покрытия, стоит повторить процедуру. Если же на поверхности мебели остались лишь небольшие участки со старым лаком, то их легко можно удалить с помощью наждачной бумаги.

Механическое удаление старой краски

Использование острого шпателя, цикли и шлифовальной машинки

Если по каким-то причинам Вы решили не использовать химическое
средство, а может просто не нашли его, то краску можно удалить и
просто острым шпателем. Но это длительный и трудоемкий процесс.
Затем после снятия основного слоя краски, остатки удаляются с
использованием шлифовальной машинки и шкурки.

Может быть для кого-то удобней будет использовать циклю для
снятия старого лакокрасочного покрытия. Цикля помогает удалить сильно поврежденной покрытие, имеющее очень слабую связь с древесиной. Если покрытие не отслаивается, работа циклей,
как и шпателем малоэффективна и, как правило, приводит к повреждению поверхности древесины.

Рис. 6. Удаление старой краски с помощи цикли

Недостатком удаления старой краски шлифовальной машинкой является
быстрая забиваемость абразива и, соответственно, высокий расход шлифовального материала.
Кроме того, нужна сама шлифовальная машинка, а она есть не у каждого
и, маловероятно, что вы снимете краску с профильных поверхностей, особенно деревянной резьбы, небольших,
а также изогнутых элементов.

Рис. 7. Удаление старой краски с помощью шлифовальной машинки

Использование строительного фена

Еще один способ механического удаления краски это использование
строительного фена. С помощью этого инструмента можно легко снять старую краску с дверей, окон или других деревянных поверхностей.

С помощью фена уже через несколько минут можно удалить слой старой краски с любой поверхности. Достигается
этот результат за счет потока горячего воздуха, который поступает из
фена. Достаточно направить поток горячего воздуха на поверхность, с
которой удаляем краску, и краска тут же начнет шелушиться. В конце
процесса можно немного пройтись шлифовальной машинкой и работа будет завершена.

Рис. 8. Удаление старой краски с помощью фена

Но и у этого способа есть свои недостатки. Первое, это нужно
иметь собственно этот фен. Второе, не все виды лакокрасочных покрытий легко теряют сцепление с поверхностью при разогреве.
Кроме того, увеличение температуры нагрева может привести к повреждению древесины под краской,
она может изменить свой цвет и растрескаться.

Немного о собственном опыте удаления краски со старых дверей, который я скорей всего назвал бы реставрацией. Двери были деревянные, но покрыты не краской, а по более распространенной технологии — тонировка морилкой с последующим покрытием лаком. Фена не было, а в распоряжении были только шлифовальные материалы, шлифовальная машинка и руки. Лак удалить полностью не удавалось, а было применено только матирование, удаление косяков старой покраски, был бы фен, как на видео ниже, то обязательно применил бы, чтобы снять с двери лак. Времени и физических усилий, конечно, было потрачено много. Лак при шлифовке скатывался, забивал шкурку. Но, как говорится, худо бедно процесс был завершён. Решено было сделать глухую покраску бежевой краской масляной от Дюфа. Минус такой краски — долгое время высыхания, в отличии от нитрокраски. Косяк, который стал вылезать со временем, дверь то была филенчатая, а филенки под действием температурных факторов могут двигаться, и та часть филенки, которая находилась в пазе обвязки и покрашена старой краской, начинает проступать и контрастировать с новой покраской.

Смотрите видео удаления старой краски с деревянной двери с
помощью строительного фена

Видео. 3. Удаление старой краски с деревянной двери с помощью строительного фена

Какие покрытия и лаки можно удалять гидроксидом натрия?

Наиболее популярным препаратом, используемым для удаления краски, является 10% водный раствор гидроксида натрия. Чтобы его приготовить, необходимо отмерить нужное количество каустической соды и постепенно вливать в нее воду, одновременно энергично помешивая содержимое емкости. Для хранения такого раствора лучше всего использовать контейнеры из пластика или стекла. Так приготовленный 10% раствор NaOH наносят на поверхность для того, чтобы удалить с нее краску. Он разлагает химические покрытия, как правило, благодаря протекающей реакции гидролиза полимерных цепей. Предварительный нагрев раствора значительно ускоряет процесс удаления старых лакокрасочных покрытий, что является гораздо более безопасным решением в случае удаления лака с деревянных элементов.

Итак, мы подошли к ключевому вопросу. С каких поверхностей можно удалять старые лакокрасочные покрытия с помощью гидроксида натрия?

Первой группой являются металлы. Натровый щелок эффективно очищает от старых лакокрасочных покрытий разные виды ворот, дымоходы или же декоративные предметы, изготовленные из металлов. Однако, следует иметь в виду, что он не в состоянии удалить ржавчину. В случае удаления лакокрасочных покрытий с древесины, ключевым аспектом является ее тип. С древесиной, например, сосны (используемой, в основном, для изготовления дверей, стульев, плинтусов, наличников, комодов и шкафов), бука (в основном стулья), или же экзотического желтодревесника, обычно нет никаких проблем. Достаточно нанести на поверхность разбавленный натровый щелок, а затем обильно смыть водой. Некоторые трудности вызывает сорт сосны, называемый смолистой. При удалении старого покрытия эта древесина становится волокнистой, что значительно усложняет ее подготовку к повторному окрашиванию. В свою очередь, древесина, полученная из вяза, дуба и ореха, после удаления старого лакокрасочного покрытия, проявляет тенденцию к изменению цвета на более темный.

Натровый щелок, безусловно, не рекомендуется для использования на фанере. После удаления лакокрасочного покрытия с этого материала, как правило, происходит отклеивание соединенных слоев. Последней группой поверхностей, к которым можно применить химический метод удаления покрытий, являются пластмассы

Водный раствор каустической соды прекрасно подойдет также и для решения этой задачи – применяемый с осторожностью, он не приведет к повреждению полимерных цепей большинства широко применяемых пластмасс

Конечно, есть также группа покрытий, которые каустическая сода не в состоянии удалить. К ним относятся, например, современные водные грунты и акриловые краски. То же самое касается любых печных эмалей и порошковых красок. Для удаления этого типа лакокрасочных покрытий используют, как правило, специальные химические средства, которые равномерно наносят на данное покрытие. После этого необходимо подождать некоторое времени, а затем удалить шелушащуюся старую краску шпателем. В свою очередь, сплавы алюминия в результате реакции с натровым щелоком начинают покрываться налетом и растворяться. Этот же эффект наблюдается и в случае зеркал, которые при контакте с гидроксидом натрия просто лопаются. Натровый щелок не должен применяться и в случае удаления покрытий с ДСП и ДВП. Эти материалы подвергаются необратимому распаду при контакте с этим веществом.

Инструкция по снятию лака с деревянной поверхности

Весь процесс снятия покрытия состоит из четырех этапов.

Первый этап: нанесение смывки

Смачиваем кисточки в химсоставе и наносим приличный слой на поверхность. Исходим из того правила, что кисть нужно проводить по одному месту лишь раз, без повторений.

Второй этап: пленка

Чтобы усилить эффект смывки, организуем компресс, для чего покрываем обрабатываемую поверхность пленкой из полиэтилена. Среднее время ожидания эффекта от компресса — от 1 до 4 часов, смотря сколько слоев подлежит снятию. Хороший признак, если смывка поменяла цвет и стала темно-коричневой или буроватой, а лак начал вспучиваться.

Третий этап: удаление лака

После того, как лак стал мягче, его нужно снять шпателем. У нового шпателя края слишком острые. Поэтому рекомендуется их чуть скруглить с помощью точильного камня. Так работа с древесиной будет более аккуратной.

Нажим на вспученный материал должен быть осторожным. Вероятно, за один подход не выйдет полностью избавиться от лака. Тогда нужно повторить операцию еще раз. Однако случается, что хватает одного прохождения наждачкой, чтобы убрать оставшуюся лаковую пленку.

Четвертый этап: нейтрализация химсостава

Не забываем, что оставшийся на деревянной поверхности химсостав необходимо смыть либо обычной водой, либо уксусным раствором (500 гр. воды на 100 мл уксуса). Смывать остатки химии нужно тщательно, но не слишком долго, так как древесине вредна влага, а обрабатываемая поверхность в это время лишена защиты. Как только промывание окончено, поверхность нужно хорошо вытереть, а затем перенести предмет в сухое и продуваемое место. Причем прямых лучей Солнца следует избегать. После сушки деревянное изделие можно заново покрывать лаком.

Химсостав, оставшийся на деревянной поверхности, можно смыть обычной водой или уксусным раствором

Помимо жидкостей применяются также спреи в баллончиках. В результате распыления спрея возникает пенный слой на обрабатываемой поверхности. Спреи удобны в применении, однако, их недостаток — возможность смывания лишь незначительных слоев.

Важно! Работа с химсоставами должна осуществляться с соблюдением правил безопасности. Помещение должно быть хорошо вентилируемо

Для защиты нужно использовать специальные перчатки, а также респираторы.

Ацетон также применяется как растворитель. Прежде всего, делается тканевый компресс, основательно промоченный в ацетоне. Затем компресс прикладывается к местам, предназначенным для очистки. Компресс нужно покрыть полиэтиленовой пленкой и подождать 10-15 минут.

Порядок ремонта в квартире

Ремонт в квартире в эксплуатируемом здании может быть двух видов – косметическим и капитальным.

Особенность косметического ремонта в том, что его можно проводить короткими этапами – по одному помещению, в то время как капитальный ремонт лучше планировать одновременно для всех помещений квартиры. Последовательность ремонта квартиры играет решающую роль в успешности вашего замысла.

Далее пошагово описаны основные этапы порядка выполнения ремонта в квартире – косметического и капитального.

Косметический ремонт:

1. Составление подробного списка всего, что подлежит замене в процессе ремонта.
2. Демонтаж помещения – необходимо убрать все вещи, мебель, предметы декора, осветительные приборы и карнизы, напольные декоративные покрытия.
3. Демонтаж отделочных материалов, которые подлежат замене – размывка потолка, потолочных и напольных плинтусов, снятие обоев, штукатурки или окрасочного слоя со стен, демонтаж напольного покрытия, розетки и выключатели.
4. Замена окон и установка откосов (в случае необходимости).
5. Выравнивание и грунтовка поверхности стен, потолка и пола с помощью выравнивающих смесей или листового материала (гипсокартона или фанеры).
6. Финишная отделка помещения (начиная с потолка и заканчивая полом).

Капитальный ремонт:

1. Полный демонтаж помещения – убирается вся мебель, предметы декора, осветительные приборы, розетки и выключатели, отделка, оконные и дверные проемы, а также стяжка пола, сантехкабина.
2. Уборка и вывоз мусора. Действия, начиная с 3-го пункта, являются также актуальным порядком ремонта квартиры в новостройке.
3. Диагностика, отключение и демонтаж инженерных коммуникаций – отопление, водоснабжение, канализация, электричество. В итоге должна остаться только «голая коробка» — основание потолка, пола и стен, то есть демонтируется все вплоть до штукатурки.
4. Перепланировка помещения в случае необходимости – демонтаж стен и плит перекрытий, резка или перенос дверных и оконных проемов, установка окон.
5. Штробление стен и укладка электрической проводки.
6. Выравнивание всех поверхностей (грунтовка, шпатлевка, оштукатуривание).
7. Устройство стяжки пола.
8. Разводка труб отопительной, канализационной систем и системы водоснабжения.
9. Воплощение дизайн-проекта – устройство изоляционных слоев, установка конструкций из гипсокартона, отделочные работы (в следующем порядке — потолок, стены, пол, потолочные и напольные плинтусы).
10. Установка дверей, осветительных приборов, бытовой техники, мебели и предметов декора.

Приведенный порядок работ при ремонте квартиры может корректироваться в случае необходимости, но этапы желательно соблюдать, как и очередность описанных процессов, так как с помощью правильного планирования и соблюдения порядка ремонта квартиры своими руками вы сократите расходы на непредвиденные ситуации и оптимизируете время выполнения работ.

Снятие старого покрытия с учетом вида поверхности

Приступая к снятию слоя шпаклевки, следует учитывать вид материала основы. Это необходимо для того, чтобы не повредить его.

Дерево

С деревянных стен убирают шпаклевку механическими способами – шпателем или электрическими приборами. Основа из дерева требует аккуратной обработки, так как легко может быть повреждена механическим воздействием.

Гипсокартон

С гипсокартона шпаклевочное покрытие снимается не сложно.

Чаще всего применяются невлагостойкие смеси, которые при увлажнении водой способствуют набуханию состава. В среднем это происходит за 30-40 минут. В таком виде слой легко может быть снять обычным шпателем.

Если использована была влагостойкая смесь, придется использовать раствор крахмала. Раствор размешивают и наносят широкой кистью или макловицей, и оставляют на 20 минут для воздействия. После этого выполняют зачистку.

В некоторых случаях даже такой комплексный подход не дает идеального результата, и нуждается в дополнении. Убрать оставшиеся фрагменты шпаклевочного покрытия помогает раствор медного купороса. Его выдерживают на поверхности еще четверть часа и счищают остатки состава.

Перфоратор для зачистки стен из гипсокартона использовать не рекомендуется, так как если не рассчитать верно нажим, можно легко повредить основание.

Гипсовая штукатурка

Не желательно использовать методы с размачиванием шпаклевки, так как поверхность основы плохо переносит сырость. Оптимальными в этом случае являются механические способы воздействия.

Бетон

Бетонные стены позволяют использовать для устранения штукатурки электрический инструмент интенсивного воздействия и размачивание – основа выдержит.

Специальными салфетками

Восьмой способ снятия старого покрытия с ногтей, заключается в размачивании этого покрытия при помощи специальных салфеток.

Для этого способа нам понадобятся:

• Специальные салфетки
• Пилка жесткостью 180 – 240 грит
• Полировочный баф
• Апельсиновая палочка
• Вазелин или жирный крем

Специальные салфетки для удаления гель-лака можно приобрести в маникюрных магазинах, или заказать на Алиэкспресс. Это салфетки, пропитанные специальной жидкостью, которая содержит в своем составе ацетон и растворитель. Их очень удобно брать с собой в поездку или путешествие.

Технология удаления:

Берем пилку и подпиливаем слегка верхний блестящий слой гель-лака, так чтобы он стал матовым.

Смазываем кожу вокруг ногтей вазелином или жирным кремом, чтобы защитить кожу от агрессивного химического воздействия.

Берем салфетку, аккуратно отрезаем верхний край пакетика, в котором она находится. Надеваем этот пакетик на палец, прикладывая салфетку строго к ногтевой пластине, и плотно заворачиваем палец этим пакетиком. Так делаем со всеми ногтями.

Секрет этого способа в том, что внутренняя сторона пакетика с салфеткой состоит из фольги. Поэтому при оборачивании пальца этим пакетиком, создается влажная теплая среда, которая способствует скорейшему отслоению гель-лака от ногтевой пластины.

Ждем примерно 15-20 минут. Но, если вы почувствовали неприятные ощущения жжения или какие-либо другие неприятные ощущения – процедуру необходимо сразу же прекратить, а руки хорошо промыть холодной водой и намазать жирным кремом.

Точное время выдержки будет указано на салфетке, которую вы выберете.

Снимаем салфетку с одного пальчика и проверяем, как только вы увидите, что гель-лак начал отходить от ногтя, берем апельсиновую палочку и начинаем аккуратно соскребать размокший гель-лак.

Если гель-лак тяжело отходит от ногтя, возьмите новую салфетку и еще раз заверните ноготь в нее, подождите еще 10-15 минут.

Затем, если на ногтях все еще остались небольшие кусочки гель-лака, берем полировочный баф, и аккуратно снимаем их с ногтей.

После того, как вся процедура по удалению гель-лака с ногтей будет закончена, моем руки с мылом и наносим питательный крем.

Плюсы этого способа:

• Удобно использовать в поездке или путешествии
• Этот способ не требует специальных навыков и знаний

Минусы этого способа:

• Так как жидкость на салфетках содержится в небольшом количестве, время выдержки и количество салфеток может значительно увеличиться
• Присутствует химическое воздействие на кожу и ногти, в результате которого они сильно сохнут
• Химические вещества, содержащиеся в составе салфеток для удаления гель-лака, могут привести к возникновению аллергии