Усиление проема в несущей стене. чертежи и расчеты

Остекление лоджии с использованием алюминиевого профиля

Облегченная конструкция из алюминия сегодня пользуется наибольшей популярностью по причине невысокой стоимости достаточно прочного изделия. Высокопрочная конструкция, выбранная для холодного способа остекления балконного пространства, прослужит не меньше 80 лет, если грамотно выполнить ее монтаж:

  • устанавливаем подготовленный деревянный каркас, выполняем герметизацию всех щелей;
  • выполняем демонтаж всех раздвижных элементов, удаляем остекление, которое не закреплено наглухо;
  • на верхней плите закрепляем козырек специальной крепежной фурнитурой, а также устанавливаем отливы на парапете;
  • по периметру стеновых панелей крепим к каркасу монтажные пластины на заранее отмеченные места;
  • возвращаем обратно ранее демонтированные элементы балконной системы, заполняя монтажной пеной все пустоты.

Видео инструкция:

Благодаря современному дизайну и обширной цветовой гамме алюминиевый профиль легко адаптируется к любому варианту домашнего интерьера. Существенным недостатком алюминиевых конструкций является низкая шумоизоляция, высокая вероятность негативных последствий, связанная с перепадом температур окружающей среды.

Инструкция по выполнению дверного типа

Одна из важных частей капитального ремонта — отделка дверного проёма. Оштукатуривание — популярный классический способ оформления. Он отнимает больше времени, но более надёжен. К нему приступают, когда две примыкающие стены уже оштукатурены.

  1. Первый этап — подготовка участка. Поверхность необходимо очистить от старой штукатурки, кусков кирпича, других строительных материалов. Затем обрабатываются нейтрализаторами пятна, если они есть. Очищается старая краска, пыль, грязь.
  2. Следующий шаг – установка направляющих. На внешней стороне дверного проёма устанавливается малярный уголок. Благодаря ему можно получить ровное ребро. Если его хорошо закрепить, то можно использовать в виде направляющей. Фиксируется он гвоздями или раствором. Вторая направляющая – это дверной косяк. Работать можно правилом или шпателем.
  3. Завершающий этап — нанесение штукатурного слоя. На влажное основание шпателем или малярным ковшом набрасывается приготовленная смесь. Начинать лучше всего снизу. Раствор выравнивают правилом, лишний убирают. После нанесения первого слоя спустя сутки наносят второй для полного выравнивания. О том, как выровнять штукатурку, читайте тут.

После установки

Дверные откосы отделываются с внутренней и внешней стороны. Для отделки подготовить следующие материалы:

  • ПВХ.
  • Деревянные рейки.
  • Штукатурная смесь.

Технология:

  1. Проверить надёжность установки двери, её прочность.
  2. Замесить раствор для оштукатуривания из одной части цемента и трёх частей песка.
  3. На угол набить деревянную рейку.
  4. Взять прочный листовой материал (картон, железо), изготовить шаблон. Подравнять им слой нанесённой штукатурки.
  5. При помощи отвеса и уровня проверить вертикальность созданной поверхности.
  6. После высыхания штукатурного слоя переходят к окраске или оклейке обоями. Перед покраской стен, откосов их шпаклюют.

Без изделия

Подготовительные работы перед отделкой:

  1. Устранить грязь, пыль.
  2. Подготовить углы в области дверного полотна.
  3. Избавиться от бетонного напыления.
  4. Прогрунтовать поверхность.

Для выравнивания установить в области дверей направляющие и маяки. В качестве последних применяют рейки из алюминия. Правила нанесения штукатурного состава не отличаются от предыдущих.

  1. Дверной проём смочить водой, наносить смесь.
  2. Выравнивать слой шаблоном или правилом.
  3. После высыхания первого слоя покрыть финишным составом. Делать это нужно зигзагами.
  4. Перед установкой двери произвести шлифовку.

Входной двери

Важно
Работы по оштукатуриванию выполняют качественно, тщательно. Коробка двери устанавливается ещё до начала отделки откосов

Такая конструкция будет прочной, прослужит долго. При установке проверяют, чтобы коробка стояла максимально ровно.

  1. Сначала провести подготовку: убрать старую штукатурку, куски кирпичей, которые находятся за пределами откосов. Удалить загрязнения, остатки цементной смеси.
  2. Оценить состояние поверхности, определить примерно, сколько штукатурного состава придётся использовать.
  3. Уголок установить на цементный раствор, выровнять так, чтобы его край не выступал от стены. Перед оштукатуриванием обработать участок грунтовкой.
  4. После высыхания грунтовки можно штукатурить, набрасывая раствор на стену и выравнивая, убирая лишнюю смесь. Обычно оштукатуривание выполняют в два этапа.
  5. Когда чистовой слой хорошо высохнет, поверхность выравнивают затиранием.

Распространенные ошибки

Самые распространенные ошибки, которые допускают неопытные строители:

  • Несогласование предстоящих работ с надзорными органами. Долгие годы изменения могут оставаться незамеченными, но при продаже квартиры все переделки будут для сотрудников жилкомнадзора очевидными. В результате, их придется устранять и оплачивать штраф.
  • Использование ударного инструмента для работы с монолитными стенами. Это грозит появлением трещин и даже обрушением части конструкции.
  • Отсутствие временной перемычки при работе с несущей стеной. Ее ослабления допускать нельзя, в противном случае не удастся избежать деформации.
  • Проведение массивных работ на сухой стене. Это приводит к образованию пыли и грязи с последующей длительной уборкой.
  • Попытка с помощью перфоратора сбить ненужный материал. Так чаще всего поступают неопытные мастера. Чтобы удалить ненужный участок стены, перфоратором лишь проделывают отверстия, размещая их близко друг к другу. После этого вооружившись зубилом и молотком проем спокойно расширяют.
  • Снятие материала снизу вверх. Начинать демонтаж нужно от потолка.

Инъектирование конструктивных элементов

Современным методом усиления стен является инъектирование. Проводится оно следующим образом: в стене пробуриваются отверстия и в ее тело или это может быть выполнено за кирпичную кладку, вводятся цементные эпоксидные или полиуретановые составы.

Раствор попадает в трещину или пустоту, возникшую вследствие разрушения стены, предотвращает их дальнейшее повреждение, укрепляет и обеспечивает полную гидроизоляцию.

При помощи инъектирования стен, можно укрепить кладку, герметизировать появившиеся трещины, защитить стену от негативного действия влаги, провести герметизацию гильз водоводов, в которых размещены коммуникации и т.д.

Что нужно предусмотреть перед началом работ

Первый существенный просчет, который допускают начинающие мастера, это ошибки в расчете объема работ.  Дело в том, что при демонтаже старых деревянных блоков, придется вырывать из проема все детали рамы. А при установке, заполнять пустоты пеной. Кроме этого откосы в старых домах придется сбивать до кирпичной кладки, а это приводит к дополнительным расходам и удорожанию работ.

Монтаж осуществляется в два этапа:

  • сначала выполняется установка основной рамы;
  • дальше устанавливается стеклопакет.

Именно поэтому, после того как будет доставлен комплект, необходимо будет распакетить его или по-другому просто вынуть стекло из алюминиевого профиля.

Невыполнение этих операций приведет к нарушению целостности конструкции и не позволит надежно и главное правильно установить окно.

Избежать этих ошибок позволит правильная предварительная подготовка к проведению работ. А начать ее стоит с просмотра видео как правильно установить алюминиевое окно. Кроме этого стоит скачать и инструкцию по установке, такой конструкции окна, которое планируется установить. При этом, ориентироваться стоит на конкретного производителя, поскольку выпускаемый профиль у каждой фирмы свой.

Как сделать оконный проем

Проем в кирпичной стене для окна делается намного реже, чем дверные проемы. Но при возникновении такой ситуации нужно соблюдать строгие требования

Оконные проемы делают в несущих стенах здания, поэтому основное внимание в этом процессе уделяется перемычке. Именно она возьмет на себя всю нагрузку стены над выпиленным проемом

Выбирая перемычку, важно принять во внимание следующие моменты:

Какого вида кладка использовалась при возведении здания.
Какова ширина стены, в которой предполагается сделать проем.
Предполагаемая ширина окна.
Расстояние от проема до потолка и до пола.
На каком этаже предполагается проведение работ.

Сам процесс пробивания оконного проема в кирпичной стене аналогичен работам с дверным проемом. Можно воспользоваться следующим алгоритмом:

С наружной стороны здания делается разметка.
Пробиваются отверстия для перемычки, в качестве которой можно использовать стальной профиль горячего проката или железобетонные балки.
Монтируется промежуточная опора. Она поможет распределить нагрузку стены во время проведения работ. Для этого укладывают деревянный брус и делают в нем отверстия под шпильки, которые должны выступать с двух сторон.
Далее брус подпирается промежуточными опорами. Фиксация всех элементов конструкции проводится с помощью гвоздей.
Проводится разбор стены на требуемой площади. Важно начать убирать кирпич сверху вниз.
Освобождается место под перемычку и монтируется балка.
Одновременно с двух сторон ведется разбор проема для окна, выравниваются края. Можно использовать для этих целей болгарку.

Перед тем, как делать проем в кирпичной стене, нужно убедиться в отсутствии на этом участке каких-либо коммуникаций. При наличии таких элементов, стоит подумать о переносе их в другое место

Нужно обратить внимание и на имеющиеся вентиляционные шахты, расстояние до которых должно быть не менее 300 см

Видео — делаем проем в кирпичной стене

Принимают решение о перепланировке. Такой способ позволит рационально использовать территорию своей квартиры. Однако нередко перепланировка затрагивает и несущие стены. Как быть в такой ситуации? Можно ли сносить несущую стену? Или, можно ли делать проем в несущей стене? Мы рассмотрим особенности несущих стен, а также случаи, когда в них можно сделать проем.

Виды оборудования

Оборудование, которое используют для получения отверстий можно разделить на «условно ручные», то есть те, которые нуждаются в постоянном присутствии оператора — станочника, и на автоматизированные, которые работают при минимальном участии человека. В качестве инструмента для пробивки отверстий в металле применяют различного вила пробойники, штампы и некоторые другие.

К первой группе относят оборудование, работающее от механического, гидравлического или другого вида привода. Вторые — это полностью автоматизированные станки, работающие под управлением ЧПУ, к примеру, координатно-просечные прессы или дыропробивной станок.

Ручной процесс

К ручным способам получения отверстий в металле можно отнести — сверление, пробивку. В качестве инструмента для пробивки отверстий в металле применяют сверла и соответствующее оборудование — сверлильные станки или ручные дрели. Для ручной пробивки инструмента применяют бородок и ударный инструмент (молоток, кувалда). Такой пробойник можно устанавливать на ручные прессы.

Сверление отверстий производят на сверлильных, фрезерных или токарных станках. В качестве рабочего инструмента применяют сверла. Для окончательного формования отверстия используют зенкера, цековки, развертки. С их помощью устраняют овалы, формируют фаски, повышают точность отверстия и чистоту поверхности.

Для пробивания отверстий в металле используют разные прессы — пневматические, гидравлические и пр. Усилия, развиваемые для эффективной работы штампа, состоящего из двух деталей (пуансона и матрицы), составляют от нескольких килограмм, до сотен, а то и тысяч тонн.

Пробивание отверстий на комбинированных пресс — ножницах

Нередко в производстве для получения отверстий применяют комбинированные пресс — ножницы.

Пробивание отверстий на комбинированных пресс — ножницах

Это устройство состоит из нескольких механизмов, которые позволяют обрабатывать металлический профиль, к примеру, уголок, резать полосы металла, осуществлять вырубку в форме прямо- или треугольников и, само собой, на этих ножницах устанавливают инструмент для пробивки отверстий в металле. Как правило, он состоит из пуансона и матрицы. Пуансон имеет диаметр пробиваемого отверстия. Матрица имеет в своем теле отверстие, соответствующее размеру пуансона. Через нее происходит удаление отходов вырубки.

Следует отметить, что вышеперечисленные способы получения отверстий не отличаются высокой производительности, особенно, в условиях крупносерийного или массового производства. Появление автоматизированного оборудования позволяет устранить эту проблему.

Пробивание отверстий на прессах

Использование оборудования, работающего под управлением системы ЧПУ привело к снижению трудоемкости производственных процессов, соответственно это положительно отражается на стоимости готового изделия. Дело в том, что управляющая программа, которая вносится перед началом работы, содержит в себе точные данные относительно расположения отверстий на листе.

Читать также: Как правильно настроить антенну для цифрового телевидения

Пробивание отверстий на прессах

Например, револьверный пробивной станок оснащают барабаном, на котором установлены пуансоны (инструмент для пробивки отверстий в металле) обладающие разными размерами и формами. При работе, программа автоматически выбирает необходимый инструмент. Такое инженерное решение позволяет менять инструмент не, останавливая работу станка, и повышать скорость получения готового изделия. На оборудовании этого типа, возможно, получение до 1 500 отверстий в минуту. Получение готового изделия состоит из нескольких операций. Первая заключается в укладке листа металла на рабочий стол. Для закрепления ее на нем применяют зажимы разного типа. После того как установлен и закреплен оператор запускает управляющую программу. После этого начинается перемещение заготовки. По координатам, заданным в программе, в необходимой точке, происходит опускание прижимного устройства, фиксирующего лист в нужном месте. После прижима происходит удар, наносимый пробойником (пуансоном).

На инструментальном барабане может быть установлен поворотный инструмент, который существенно расширяет возможности станка и позволяет выполнять резку контуров сложных форм. Пресс для пробивки отверстий в металле позволяют выполнять, кроме пробоя, следующие операции:

  • пулевка — выдавливание, получение кромок разной направленности;
  • формовка;
  • неокончательная пробивка.

Монтаж деревянных оконных конструкций

Для начала потребуется установить коробку, выполненную из дерева. После фиксации нижнего бруса (перила) и верхней части конструкции (потолок) выполняют крепеж скобами боковых элементов к стенам.

Пошаговая инструкция к остеклению балкона своими руками:

  • установка и крепление опорных стоек из деревянного бруса – угловых, конечных, промежуточных;
  • вставляйте рамы после предварительного удаления стекол, сначала устанавливают фронтальное остекление, затем боковое;
  • если обнаружены перекосы или другие дефекты, от них избавляются путем нивелирования клиньями;
  • зафиксировав рамы саморезами и анкерами, выполните герметизацию швов при помощи монтажной пены;
  • возвращайте на место стеклопакеты и снятые створки, убедившись в плотном прилегании штапиков к рамам.

Как мы работаем

Заявка
Вы оставляете онлайн заявку или заказываете обратный звонок

Консультация

Наш менеджер консультирует и уточняет детали услуги

Расчет стоимости
Выезд специалиста и предварительная оценка стоимости работ

Договор
Оформляем заказ, и заключаем договор

Выполнение работ
Оперативное проведение работ согласно договора

Прием работ
Прием работ и
оплата Заказчиком
наших услуг

Этапы работ

Чтобы вырезанная в новом месте дверь не создала проблем в дальнейшей эксплуатации строения, следует правильно разметить стену, точно прорезать, возможно, даже с двух сторон и укрепить

Важно! Лучше проемы арочного вида не делать, их крайне сложно укреплять. Удобнее вырезать прямоугольник, после чего создать необходимую форму с помощью гипсокартона

Разметка

Вначале нужно разметить поверхность стены, и если она толстая, то делать это придется с двух сторон. У стенорезной машины диаметр диска, например, 1 метр, то при прорезании метровой стены с двух сторон она может входить на глубину менее 50 см. для этого делается двусторонняя разметка

Здесь очень важно, чтобы отметки на обоих сторонах идеально совпадали, иначе будут проблемы с усилением потом. Для точности удобно использовать лазерный уровень

Штробление

Штробление отбойников при кирпичной кладке лучше не использовать, это влечет выкрашивание раствора из швов, выпадение кусков, так как на них могут появляться трещины. После будет сложно крепить металлические конструкции. Если дом кирпичный, лучше использовать алмазное бурение, да и в других домах тоже, это ускоряет работу, уменьшает уровень шума и пыли.

Укрепление

Усилить проем несложно швеллером, ставятся два вертикально в дверной проем, к стене должны касаться их стенки. Между собой через стену их стягивают шпильками. Если стена кирпичная, можно заглублять их в выштробленный паз. Укреплять с помощью швеллера проще, его можно ставить на уровне разметки. Уголком крепить тоже удобно, с его помощью экономятся трудозатраты, металл и деньги. Уголки устанавливаются в бетон и крепятся анкерами.

Цены

Расчет стоимости зависит от вида строения, величины проема или их количества. окончательно считается после выезда мастера и вида работ, которые следует произвести. Также на эту цифру влияет вид укрепляющего материала.

Согласование перепланировки

Полный снос перегородки попросту невозможен, согласование перепланировки квартиры таком варианте ни в одной инстанции не подпишут. Документы на перепланировку помещения получают согласно плану и проектным документам. Определяет все инженер, а владельцу квартиру нужно будет написать заявление в жилинспекции. Документы на перепланировку цена в Москве от 10000 руб.

Зачем укрепляют проемы и необходимо ли это делать?

Резка проемов в несущей опоре сложная, выполнять ее надо в соответствии с техническими нормами, после укреплять. Несоблюдение этого правила проводит к ослаблению стены, в результате у соседей снизу могут дать трещины плиты, в итоге все это может привести к разрушению здания. Следует учесть, что жильцам первый и вторых этажей практически никогда не выдают подобный документ, разрешающий вмешательство в несущую конструкцию.

Из-за конструктивных особенностей типовых панельных жилых домов, организовать эксклюзивный, индивидуальный проект или интересное планировочное решение, весьма затруднительно. Для улучшения функциональности помещений, многие владельцы недвижимости задумываются о перепланировке. Очень часто, перед исполнителям ставится задача – перенести проем в несущей стене. Для внесения в интерьер таких серьезных изменений, целесообразно привлечь квалифицированных специалистов из надежных, проверенных строительно-ремонтных организаций «МскДемонтаж» и «Алмаз-Лидер».

Опытные мастера выполнят все необходимые мероприятия максимально быстро и качественно и помогут избежать возможных ошибок. Профессионалы не рекомендуют проводить демонтаж участка несущей стены самостоятельно, особенно лицам без соответствующих профильных знаний и современного оборудования. Неправильно смонтированное усиление может стать причиной фатальных последствий и привести к локальному обрушению части здания. Чтобы все прошло без эксцессов, нужно смонтировать защитную раму, которая будет брать на себя нагрузку от вышележащих перекрытий.

Наши умельцы уделяют вопросу усиления проема в панельном доме
особое внимание, т.к. от этого зависит успешный исход ремонта и жизнь всех жильцов

В таких зданиях использование швеллерного усиления недопустимо, в целях безопасности принято использовать стальной уголок. Металлический каркас должен быть определенной толщины, которая рассчитывается заранее.

Способы

Если вовремя принять необходимые меры, то можно остановить процесс разрушения кирпичной стены и полностью восстановить функциональность кладки.

Основные причины, по которым начинают деформироваться кирпичные стены:

  • конструктивные ошибки, допущенные во время строительства здания: недостаточная глубина фундамента, неправильный расчет перекрытий, когда несущая способность стен не соответствует оказываемой на них нагрузке;
  • неправильная эксплуатация здания;
  • использование некачественных материалов и неправильных пропорций раствора;
  • ошибки, допущенные на стадии проектирования.
  • неправильное утепление кирпичной стены

Современные строительные технологии позволяют усиливать кирпичные стены, помещая их в такие обоймы:

  1. армированная;
  2. композиционная;
  3. металлическая;
  4. железобетонная.

Чтобы снять усилие, которое разрушает стену, надо учитывать все факторы: марку бетона и раствора, состояние кладки, нагрузку, которая оказывается на стену, процент ее армирования.

Чем больше будет армированных хомутов, тем выше станет прочность кирпичной стены. Если в кирпичной кладке есть трещины, то после ее усиления при помощи обойм, полностью восстанавливается несущая способность стены.

Чтобы оценить размер повреждений, необходимо тщательно очистить трещины от грязи и остатков раствора, после чего промыть водой. Если этого не сделать, а сразу их заделать, то через некоторое время кладка снова начнет разрушаться.

Чтобы добиться максимального результата, надо не только усиливать кирпичную кладку при помощи обойм, но и выполнить инъектирование трещин растворами, которые имеют достаточную вязкость и морозостойкость, а также незначительное водоотделение и усадку, высокую прочность на сжатие и сцепление с поверхностью стены.

Элементы и детали конструкций, машин и изделий

Каждый алюминиевый профиль имеет свое назначение, свои свойства и характеристики. Если это просто декоративный элемент, главное назначение которого – быть красивым, радовать глаз, то основная его характеристика – хорошее качество поверхности, однородный цвет его декоративного покрытия, порошкового или анодного.

Если для алюминиевого профиля задано, например – матовое бесцветное анодное покрытие, то оно должно быть действительно матовым. Эта самая «матовость» должна быть совершенно однородной при взгляде с заданного расстояния и под заданным углом, без видимых полос и других визуальных неоднородностей поверхности. Чтобы обеспечить все это, необходимо применить алюминиевый сплав с особым химическим составом, особую технологию его изготовления и особую технологию обработки его поверхности.

Алюминиевые профили, как элементы несущих строительных или других конструкций, требуют особого внимания к их механическим характеристикам:

  • пределу прочности,
  • пределу пластичности,
  • относительному сужению,
  • вязким свойствам.

В этом случае важен выбор правильного сплава, его состояния (степени нагартовки или термической обработки), а также необходимой точности размеров при его изготовлении.

В других видов профилей надо принять во внимание такие свойства, как коррозионная стойкость в той среде, в которой будет работать профиль, иногда – электропроводность или теплостойкость. Рисунок 1.9 – Пространственный каркас автомобиля Ауди А8 из алюминиевых сплавов


Рисунок 1.9 – Пространственный каркас автомобиля Ауди А8 из алюминиевых сплавов


Рисунок 1.10 – Проектирование алюминиевых профилей
с повышенной жесткостью

Типы раздвижных окон

Все раздвижные окна имеют похожую конструкцию. Но они могут быть выполнены из разных материалов. Существует лишь два типа таких окон: из алюминиевого профиля и пластика. Разберем особенности конструкции, преимущества и недостатки каждого из этих типов.

Алюминиевые раздвижные окна

Раздвижные окна из алюминиевого профиля имеют следующую конструкцию: на каркасе установлены направляющие, по которым и происходит перемещение створок окна. На створках установлены специальные ролики с полимерным покрытием, обеспечивающие гладкое перемещение створки. Закрываются они с помощью механизма-защелки, также на створках установлена фурнитура в виде ручек. Вся система герметизирована щеточными уплотнителями.

Для этого типа окон используется два вида профилей: обычный и усиленный. Второй применяется в тех случаях, когда остекление планируется выносить за периллы балкона, либо на высоких этажах зданий.

Плюсами алюминиевых раздвижных окон являются:

  • Невысокая цена;
  • Возможность выноса остекления за периметр балкона с помощью системы кронштейнов, что позволяет расширить свободное пространство очень маленьких балконов;
  • Алюминий – прочный материал, который не подвержен возникновению коррозий, а значит, конструкции из него имеют большой срок службы;
  • Такие окна имеют небольшой вес, поэтому укреплять конструкцию перекрытий балкона для их монтажа не нужно;

Но у этого типа остекления существуют и свои минусы, которые во многих случаях оказываются существенными:

  • Поскольку алюминий – это металл, в зимнее время года он быстро промерзает, и открыть створки в таком случае будет практически невозможно;
  • Промерзают не только направляющие, но и замок окна;
  • Единственное стекло хоть и уменьшает вес конструкции, но не обеспечивает качественную шумо- и теплоизоляцию балконного помещения;
  • Можно отметить и низкую гидроизоляцию конструкции, а также вероятность возникновения сквозняков в ветреную погоду;
  • Такие окна не позволяют использовать «неродные» эркерные соединения и обычные москитные сетки;
  • В алюминиевую раму нельзя вставить стеклопакет.

Установку алюминиевых раздвижных окон относят к холодному типу остекления. Это значит, что использовать балкон можно будет лишь в теплое время года, когда конструкция не промерзает и не продувает. Этот вариант подойдет тем, кто не планирует присоединять балкон к жилой комнате или устраивать на нем постоянную зону отдыха. Для хранения ненужных вещей или, например, закаток это – идеальный по соотношению цены и качества вариант.

Пластиковые раздвижные окна

Этот тип окон представляет собой трехкамерную ПВХ-раму, которая для прочности армирована оцинкованной сталью. В конструкции точно так же имеются направляющие, по которым с помощью роликов передвигаются створки окна. Герметизация обеспечивается двойным щеточным уплотнителем. Помимо этого направляющие имеют округленные бортики, что обеспечивает бесшумное открытие и закрытие створок, и филигписы, для обеспечения более плотного соединения створок с рамой. Такие окна тоже имеют защиту от проникновений – специальный замок.

Преимущества раздвижных ПВХ окон:

  • Выдерживают любые нагрузки связанные с неблагоприятными условиями погоды (ветер, ураган, ливень) даже на высоких этажах здания;
  • Защищают от сквозняков и проникновения влаги в помещение;
  • Не промерзают в холодное время года, благодаря чему открывать окна можно даже в зимние морозы;
  • Обладают хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами;
  • К ним подойдут любые ПВХ-профили, антимоскитные сетки;
  • Есть возможность установки двойного или тройного стеклопакета, а также радиусных конструкций.

А теперь об их недостатках:

  • Цена на такие окна несколько выше, чем на алюминиевые аналоги;
  • Имеют значительно большую массу. Чтобы установить раздвижные пластиковые окна на балконе, необходимо проверить состояние перекрытий, их несущую способность и, в случае необходимости, укрепить конструкцию;
  • Такие окна не выносятся за пределы периметра балкона.

ПВХ окна с раздвижными створками используются для теплого остекления балконных помещений. Этот вид остекления как раз подойдет тем людям, которые круглый год пользуются балконом или планируют обустроить его в качестве дополнительного жилого пространства или небольшого квартирного сада, огорода. В том случае, когда балкон полностью или частично присоединяется к жилой комнате или кухне, монтаж пластиковых раздвижных окон должен дополняться установкой качественных стеклопакетов и полной теплоизоляцией всех поверхностей балкона (а в некоторых случаях – и установкой дополнительных систем отопления). Тогда тепло не будет уходить из квартиры через это помещение, и нахождение в нем будет максимально комфортным.

Разновидности изделий

Перемычки, применяемые для обустройства стен из кирпича, бывают разными:

  • железобетонными,
  • металлическими (делаются из швеллера и уголков),
  • кирпичными,
  • деревянными,
  • ячеистыми сборными,
  • армокирпичными.

Железобетонные

Железобетонные изделия бывают сборные и монолитные. Сборные включают в себя такие виды, как:

  • брусковый (ПБ) квадратного или прямоугольного сечения (ширина-максимум – 250 мм, длина – 1031-5960 мм);
  • плитный (ПП), двух вариантов по ширине (1 – 381 мм, 2 – 511 мм), высоте (141-221 мм) и длине (по максимуму – 2981 мм);
  • балочный (ПГ), со ступенчатым сечением (выпирающей полкой для опора плиты перекрытия), по ширине 250, 380, 510 мм, длине – 1550-5950 мм.

Встречается также фасадный вид перемычки, но специалисты часто относят его к ПГ, но с небольшой разницей – на торцах полка сделана с выемками, и хорошо просматривается с фасада.

ПП и ПБ считаются взаимозаменяемыми. Они имеют идентичную высоту и длину, но различаются только шириной. Такой вариант используется в том случае, если в наличии на стройплощадке нет перемычек плитного типа.

Монолитные перемычки устраиваются в самой стене с помощью опалубки. Одновременно выполняют расчет высоты конструкции (1/10-1/12 от размеров проема), с обязательным выполнением армирования (металлические стержни с диаметром до 12 мм).

Металлические

Для таких перемычек используют стальной прокат. Они могут делать перекрытия на 2-5 м, и закладывать их можно как в несущие части, так и ненесущие. Для кирпичных стен, наряду с ЖБ-изделиями – это один из идеальных вариантов.

Такое изделие выдержит очень большие нагрузки, так как оно – долговечное. Поскольку длина может быть у таких перемычек любая, то здесь не возникает вопросов при обустройстве проемов нестандартной ширины.

Уголки из стали имеют номерной ряд, для возведения стеновых конструкций особенно рекомендуются номера 10-12.

Кирпичные

Обустраиваются по прямой линии или криволинейной (арка). Прямоугольный вариант укладывают на опалубку, по правилам укладки и перевязки кирпичей. Здесь можно создавать клинчатую форму по вертикальным швами кладки.

Нужно следить, чтобы швы получались наклонными, и не было сдвига кирпичей по вертикали. В работе обязательно учитывается показатель ширины проема.

Стрелы подъема находятся при этом в промежутке 1/6 — 1/10 от ширины проема. Криволинейные арки выкладываются на специально изготовленное кружало – дугообразное приспособление из металла или фанеры.

Металлическое кружало для арок на практике более предпочтительнее, так как его форму легко выровнять или согнуть.

Деревянные

устраивают из досок хорошего качества, специальных пластин и бревен

Перемычки из дерева легко соорудить своими руками. Они могут простоять долгие годы (более 50 лет), но должны быть обязательно изолированы от проникновения влаги.

Поэтому при их монтаже изделия обязательно оборачивают изолирующим материалом (из полипропилена, резины, рубероида, полиэтилена). В современном строительстве все реже используют такие перекрытия, несмотря на их самую доступную стоимость, так как изделия из ЖБ и металла являются более долговечными.

Ячеистые сборные

Такие изделия выполняют из ячеистых бетонов, которые бывают армированными и арочными. Высота такой перемычки 125 мм, а глубина ее опоры составляет 200-250 мм. Такой вид перемычек для кирпичных стен пока не слишком распространен.

Многие специалисты считают, что данный материал больше подходит для стены, построенной из такого же ячеистого бетона.

Армокирпичные

Делаются из кирпича и арматурных металлических составляющих – отсюда и происходит их название. Их создают по такому же принципу, как и кирпичные –прямыми или арочными.

Существует еще один способ укладки данного вида – в виде свода обрушения. Такой способ способен выполнить только профессионал.

Каждый их перечисленных видов перемычки по-своему хорош. Какой из них подходит в каждом конкретном случае, зависит от времени постройки (ремонт старого, новостройка), используемых дополнительных материалов, помимо кирпичей, имеющегося плана и схемы строения (чертежа), пожеланий заказчика и материальной составляющей.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Мастер на все руки
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector