Топ-5 ошибок заказчиков во время ремонта. опыт профессионалов

Особенности: плюсы и минусы

Наибольшей популярностью во все времена пользовались именно деревянные изделия. Прежде всего, потому что дерево является символом тепла и надежности, к тому же оно невероятно приятное на ощупь и как будто «живое». Само по себе дерево – долговечный материал, однако, и он со временем способен терять свою привлекательность, деформироваться, искривляться, прогибаться, рассыхаться и трескаться. Но это вовсе не повод для ступора и недоумений.

Многие хозяева, чтобы скрыть появившиеся со временем изъяны, предпочитают укладку каких-либо современных покрытий на деревянное основание. Это может быть ламинат, плитка или линолеум. Для этого, безусловно, нужно максимально улучшить характеристики пола, а конкретнее – выровнять его поверхность, чтобы новое покрытие ложилось на него без каких-либо затруднений и дефектов.

Даже с минимальными техническими навыками работу по выравниванию напольного покрытия можно провести своими руками, выбрав для себя из множества способов самый приемлемый.

Разметка пола

Основной целью является определение самой высокой точки существующего основания. Для этого первым делом нужно построить линию горизонта (базовую линию), для этого на удобной высоте, обычно это 1 метр, на стену наносят отметку и проводят горизонтальную линию по всему периметру комнаты.

Используя рулетку, замерьте расстояние от полученной линии до пола, на каждой стене должно быть по 3-4 замера, затем найдите минимальное расстояние. Отметьте это место, оно является самым высоким местом пола.

В зависимости от того, какой взят материал, стяжка может иметь толщину от нескольких миллиметров до 3-4 сантиметров, может быть и больше, если в ней планируются инженерные коммуникации, теплоизолирующая или звукоизолирующая прослойка. Поэтому отметка уровня выравнивания должна ставиться не по найденной отметке, а выше, на расстоянии, диктуемом требуемой толщиной стяжки, при многослойном покрытии сумма всех толщин слоев. Добавив эту дистанцию к уровню найденной самый высокой точки пола, у вас получится точка нулевого уровня, то есть верха стяжки.

Когда вы перенесете линию горизонта, получится круговая отметка уровня укладки стяжки. Для переноса нужно отложить требуемую длину от уже построенной линии, или опять воспользоваться уровнем. Учтите, что выравнивание пола уменьшает высоту помещения, поэтому, когда будет определена самая высокая точка, посмотрите, возможно, это всего лишь небольшой наплыв и его будет проще срубить, чем заливать толстую стяжку на всю площадь.

Ответы 22

Михаил. вы меня извините конечно — но какого беса вас понесло вскрывать паркет — коль » зубов » у вас нет. Что вас беспокоило перед тем как совать нос в эту программу. И потом что такое вскрыл. какая площадь подверглась демонтажу — если маленький участок. так сказать из любопытства и для анализа. то коль денег нет — забросайте всё обратно на место. при этом перекрестившись — это и будет самый для вас бюджетный вариант. Плюс. дом то панельный в хрущёвке эт понятно. но какая общая площадь в итоге под » манёвры » должна идти. — это я к тому что может полтинник это не такая уж и великая цифра — которую контора у вас попросила. А если ещё и живёте на этой же территории. то и к бабушке ходить не нужно — это точно не дорого. Одним словом — на данном этапе только сплошные вопросы — ход химических реакций в вашем мозгу. в дополнение пояснить можете.

Могу и пояснить ход химических реакций. Паркет вскрылся маленькими площадями самая большая 0,3 кв.м дабы понять, что под ним. ( там и вскрывать то не надо было он просто с пола подымается и не на чём не держится, ровесник дома 1963 год) Площадь пола по квартире 45 кв.м. Если бы не видимые провалы в проходных местах и его не закреплённость, я бы вызвал шлифовщиков и покрыл бы лаком и не парился бы. А так люди которые пришли и посмотрели (даже не зная, что под ним) попросили полтос только за работу, что меня и смутило( не ужели всё так плохо) и за материал ещё 30т. Не золотой ли пол, для хрущёвки 45 кв получается. Вы то сами, что предложить можете?

Михаил. я не Андрюша Симаков и ему подобные — которые не » взвешав векторы » — начинают вас уже » женить «. Плюс в связи с тем. что мне известно — делетантизм на рынке. даже не процветает. а царствует — меня ничуть не удивляет. что » забежали » типо фирмачи. и свои глазом как ренгеном увидели весь » пирог » из которого состоят ваши полы ). Тут я с вами согласен — почерк их виден невооружённым глазом. Опять же. с учётом того что хлебный батон стоит 50 рэ — заводить разговор о том что общая стоимость за М2 пола. с учётом работ и материалов близка к золотому — я бы утверждать не стал. Но кое что всёж таки подсуфлировать вам могу. Вы Михаил живёте на этой площади или она свободна для производства работ.

Тогда если пара месяцев у вас есть — то всё до плиты перекрытия демонтируйте. Но демонтировать ( с выносом всего » хлама » ) можно как раз не квалифицированными руками — т.к. у путного исполнителя большого энтузиазма задачи по демонтажу как правило не вызывают. Далее нужно искать исполнителя ( сейчас самый большой секрет вам за даром сливаю ))) ) — у которого в собственности находится профессиональное мерительное оборудование — а именно лазерный нивелир от серьёзных производителей бош. хилти. стабила. Этот ваш шаг и будет залогом к тому что — исполнитель не окажется проходимцем. который глотнув пару литров пивка. весь дальнейший технологический процесс — определит на глазок. ))). А по существу. — самый дешёвый вариант. это ( если перепады по высоте на всей вашей площади окажутся не значительные ) — выровнять плиту перекрытия любым. даже самым дешёвым ровнителем. Затем » накидать » линолиум. ламинат, либо паркетную доску. Почему я в начале этого ответа разговор заводил о наличии у вас свободного времени в два месяца. так это потому что 1 см любого равнителя или стяжки. при работающем центральном отоплении. т.е. в тепловой сезон — под производство каких бы то ни было паркетных работ ( ламинат. паркетная доска. штучный паркет или массивная доска ) — сохнет 2 недели. Т.е. если в итоге стяжка будет ровна 4 см. то древесину ( а ламинат это тоже типо древесина ) на это » основание можно будет укладывать через 2 месяца. Соответственно когда батареи перестают работать. все эти процессы растягиваются на неопределённый срок. Зато ровнители и стяжка это самые — самые » бесплатные варианты. как по работе. так и по материалам.

Спасибо. Про нивелир то я в курсе, уже пару сметчиков в стопор поставил, когда просил перепады стен и пола замерить)) Но у них глаз «алмаз»)) А вот с высыханием ровнителя или стяжки 2 месяца, это печально.

Измерение уровня колебания высоты пола

В независимости от чернового напольного покрытия и выбранного метода проведения коррекционных работ, первое, что нужно сделать – определить, насколько неровный ваш пол. Для этого вам понадобится уровень, лучше всего лазерный.

Измерение уровня колебания высоты пола

Измерьте отклонение пола от линии горизонта по углам и в середине комнаты, запишите показания. Затем отметьте нулевую линию будущего напольного покрытия: проведите ее по всем стенам помещения или протяните вдоль комнаты нить. Во втором случае будьте внимательны, веревочка должна быть натянута очень сильно, т. к. если она где-то провиснет, линия уже будет неровной.

Дальше необходимо установить маячки. С этой целью можно применить направляющие для гипсокартона или металлические профили, которые кладутся острыми краями вверх. Маячки выкладываются на напольном покрытие с шагом 0,5−0,8 м. Они должны быть установлены по нулевой линии, для этого на направляющие кладется ровная тонкая фанера или доска. Теперь, чтобы проверить, действительно ли маяки стоят правильно, положите на фанеру уровень.

Технология поднятия уровня пола

Ознакомимся с технологией поднятия пола с помощью цементно-песчаной стяжки.

Шаг 1. Полы в комнате, где будут производиться работы, тщательно очищаются от мусора и максимально выравниваются. После этого при помощи строительного уровня на стену наносится разметка, отмечающая уровень укладки керамзитной смеси. При помощи рулетки измеряется высота от чернового основания до отмеченной линии. Это необходимо для расчета количества смеси.

Разметка стен с использованием лазерного уровня

Шаг 2. Рассчитывается площадь помещения. Закупается необходимое количество материала – керамзита и пескобетонной смеси М 300, а также армирующей сетки сечением 6х6 см.

Пескобетон — сухая смесь

Калькулятор расчета количества ингредиентов раствора для стяжки пола

Шаг 3. Расход керамзита – 1 мешок на квадратный метр. Он высыпается равномерным слоем на пол. При этом рекомендуется ориентироваться на ранее нанесенную разметку, чтобы не переборщить с количеством керамзита.

Засыпка пола керамзитом

Шаг 4. Пескобетонная смесь разводится водой до жидкого состояния. Она заливается на поверхность керамзита. Выжидается время, пока смесь немного схватится.

Заливка пескобетонной смеси

Шаг 5. На пролитую керамзитную смесь укладывается армирующая сетка. Отдельные отрезы сетки укладываются с нахлестом друг на друга в 1-2 ячейки.

Укладка армирующей сетки

Шаг 6. При помощи строительного уровня снова наносится разметка на стены, уже по уровню готового пола.

Лазерный уровень

Шаг 7. Производится установка маяков. Они садятся на раствор и утапливаются до нужного уровня. Маяки должны располагаться на одном уровне. Расстояние между ними не должно превышать 1,5 м.

Установка маяков

Шаг 8. Пескобетонная смесь замешивается с водой до консистенции сметаны. Производится заливка пола.

Заливка пола пескобетонной смесью

Шаг 9. После этого при помощи правила смесь тщательно разравнивается. Правило должно быть такой длины, чтобы лежать сразу на двух маяках.

Разравнивание смеси правилом

Шаг 10. Как только стяжка схватится, проверяется уровень пола. Это можно сделать при помощи правила (посмотреть, если ли неровности) или при помощи уровня.

Проверка уровня пола

Как сделать ровный пол?

Результатом любого ремонта является финишное покрытие пола, но до этого обязательно требуется делать черновую стяжку и ровнять поверхность. Чтобы подготовка пола прошла правильно, необходимо соблюдать все технологии работ и использовать качественный материал.

Для получения ровного пола нужно выполнить следующие этапы:

  • Демонтировать старое основание, очистить его и прогрунтовать.
  • Выложить гидроизоляцию.
  • Определить нужный уровень и закрепить маяки.
  • Залить стяжку, используя для этого наиболее подходящий вариант.
  • Подождать полного высыхания.
  • Дополнительно очистить поверхность и повторно ее прогрутовать.

По окончании всех вышеперечисленных работ пол в помещении становится ровным, гладким и готовым к дальнейшей декорации новым покрытием.

Технология укладки

Укладка материала на деревянный пол не имеет существенных отличий от обычной методики монтажа.

Порядок действий:

  • Укладка гидроизоляции. Используется обычная полиэтиленовая пленка. Можно и обойтись, но в случае попадания воды есть шанс сохранить деревянное основание. Гидроизоляция укладывается полосами внахлест 15-20 см, стыки полос в обязательном порядке проклеиваются специальной клейкой лентой. Края полос заворачиваются на стены на 10-15 см, впоследствии они обрезаются.
  • Укладка подложки. Материал располагается встык, без щелей или зазоров. Заворачивать на стену не надо, полотно обрезается по периметру комнаты.
  • Ламинат начинают укладывать рядами слева направо или наоборот, как удобнее мастеру. Первый ряд располагается на расстоянии 10-15 мм от стены, чтобы обеспечить тепловой зазор. Расстояние регулируется клиньями, располагаемыми между панелями и стеной (по 2 шт не панель).
  • Панели первого ряда стыкуются только в продольном направлении. Укладка следующего ряда производится в соответствии с технологией, свойственной данному замковому соединению. Наиболее распространенный способ — замок панели, наклоненной на 45°, вставляется в ответную часть соответствующей панели предыдущего ряда и плотно придавливается до полного контакта лицевых частей. Затем панель опускается плашмя, замковая часть соединяется с характерным звуком.
  • Подобным образом производится соединение всех последующих рядов.
  • Последние панели крайнего ряда чаще всего приходится подрезать по ширине. Для этого надо точно измерить оставшееся расстояние в нескольких точках, отнять из полученного значения тепловой зазор и отрезать от панелей лишнее. Затем производится укладка обычным способом.
  • Уложенное полотно надо немного выдержать в нагруженном состоянии, для чего клинья по периметру комнаты подбивают и оставляют полотно на пару часов для выравнивания напряжений.
  • После выдержки клинья вынимаются и по периметру устанавливается плинтус.

Советы профессионалов

Подготовку к выравниванию пола начинают, обследуя лаги; на них ищут следы насекомых, оценивают твердость и сухость. Если с этими моментами все в порядке, можно сразу приступать к основной работе.

Выбирать для работы можно любой тип фанеры, но при условии, что ее влажность совпадает с влажностью в комнате. Чаще всего купленные листы обрызгивают из пульверизатора и выдерживают не менее 40 часов в нужном помещении. Перед реконструкцией напольных покрытий рекомендуется также проверять, в каком состоянии находятся трубы, уложенные внизу, иначе после обработки исследовать их можно будет только с большим трудом.

Укладывая фанерные полосы (обновленные лаги) их фиксируют, используя те же саморезы либо клей; им также рекомендуют промазывать небольшие фрагменты фанеры, вкладываемые в появляющиеся щели. Оптимальной величиной блоков считается квадрат 0,6 на 0,6 м. Класть их нужно строго после окончательного высыхания нанесенных на лаги клеящих препаратов. Предпочтительнее использовать метизы, оснащенные потаенными головками. При работе своими руками специалисты рекомендуют также сверлить и зенковать отверстия. Так крепеж становится незаметным.

Снимая старый слой древесины при циклевке, делайте это аккуратно, двигаясь «змейкой». Перед началом работы требуется удалить все вещи и мебель, а то, что нужно обязательно оставить, накрывают полиэтиленовой пленкой. Удалите любые гвозди и прочие крепежи, потому что при соприкосновении с ними даже самые надежные машины для циклевки выходят из строя. Устранив дефекты, разберитесь с появившейся пылью (сначала при помощи мощного пылесоса, а затем протерев пол тканью без ворса). Только после этого можно наносить лак на деревянные основания.

О том, как выровнять деревянный пол в старом доме, смотрите далее.

  • https://stroyday.ru/remont-kvartiry/pol/kak-vyrovnyat-derevyannyj-pol.html
  • https://pol-spec.ru/derevyannye-poly/vyravnivanie-derevyannogo-pola.html
  • https://remoskop.ru/vyrovnjat-staryj-derevjannyj-pol-chastnom-dome.html
  • http://obustroen.ru/stroitelystvo/poly/styaghka-i-vyravnivanie-pola/kak-vyrovnyat-derevyannyj-pol.html
  • https://pol-exp.com/kak-vyrovnyat-derevyannyj-pol-svoimi-rukami/
  • https://seberemont.ru/kak-vyrovnyat-pol-v-derevyannom-dome/
  • https://dekoriko.ru/pol/derevyannyj/kak-vyrovnyat/

Чем можно воспользоваться для ремонта?

Демонтаж и переборка дощатой поверхности — сложный, долгий, трудоёмкий процесс. Поэтому не каждый владелец квартиры решится на эту работу. Но чем дольше эксплуатируется неисправный пол, тем сложнее и дороже это исправить.

Среди способов выравнивания пола в квартире своими руками:

  • циклёвка;
  • локальное выравнивание;
  • сухая стяжка;
  • использование самовыравнивающих составов;
  • выравнивание лагами или подкладками.

Нужно измерить перепады лазерным уровнем длиной 2000 мм. Если показатель их выше 2 мм на 1 кв. м, то требуется выравнивание. Если меньше, то можно смириться. Но затягивать с ремонтом всё-таки не стоит.

Выравнивание бетонного основания

Самостоятельно обеспечить ровную поверхность бетонного пола, необходимую для качественной укладки ламината, можно несколькими способами. Выбрать, как выровнять пол, можно только после определения степени разрушения его поверхности.

Для выполнения работ по выравниванию будут нужны:

  • строительный лазерный уровень;
  • метровая линейка;
  • пылесос;
  • электродрель со специальной шлифовальной насадкой;
  • зубчатый шпатель или правило (в зависимости от материала выравнивания).

Если бетонный пол был сделан качественно, то его поверхность сильно повредить не получится даже при длительной эксплуатации. Да и полученные повреждения будут иметь только поверхностный характер. В таком случае выровнять пол под ламинат можно с помощью электрической дрели, закрепив на ней специальную шлифовальную насадку. Это позволяет устранить небольшие неровности пола. Но при этом способе укладка ламината может выполняться только после тщательной очистки бетонного основания от пыли. Для этого сгодится обыкновенный пылесос.

Инструменты для монтажа чернового пола.

Если на бетонном полу есть заметные глазу небольшие неровности (до 5 мм), то шлифовкой тут не обойтись, здесь нужно более сложное выравнивание. Выполнить его можно, использовав самовыравнивающуюся смесь.

Следуя прилагаемой к смеси инструкции, ее нужно развести водой и выполнить заливку. Общий алгоритм этой работы выглядит так: сначала бетонный пол нужно прогрунтовать. Затем лазерным уровнем определяется нужная высота заливки, и карандашом на этой высоте делаются на стенах пометки. На полу эту же высоту отмечают выставленными маяками.

Готовить смесь нужно небольшими порциями, поскольку она быстро затвердевает. Вылитую полосой смесь нужно сразу же разровнять шпателем. Так небольшими порциями по выставленным маякам и выполняется выравнивание пола. После заливки нужно выждать 3-5 дней, пока пол полностью не высохнет.

Обычно старая бетонная поверхность после снятия напольного покрытия выглядит не лучшим образом. В этом случае придется делать цементно-песчаную стяжку. Ее несложно приготовить самому, смешав в пропорции 1:3:3 портландцемент, песок и воду. Хотя в магазинах сегодня можно найти уже готовую сухую смесь и развести ее нужным количеством воды.

Схема укладки покрытия на черновой пол.

Последующие действия очень похожи выравнивание пола под ламинат своими руками с помощью самовыравнивающихся смесей. При помощи лазерного уровня делаются отметки на стенах и выставляются на нужную высоту маяки. Приготовленный раствор выкладывается между установленными маяками и разравнивается правилом вдоль уложенных реек-маяков.

Через сутки маяки удаляют, а места, где они находились, заделывают тем же раствором, что и остальную поверхность пола. После этого нужно ждать полного высыхания стяжки, периодически смачивая ее и не допуская в помещении сквозняков. К укладке ламината после такого выравнивания можно приступать не раньше чем через месяц.

Монолитная стяжка

Используется монолитная стяжка под ламинат при больших перепадах высот бетонного основания. Прежде чем приступить к строительным работам, следует очистить поверхность от пыли, грязи и строительного мусора. Начинают монолитную стяжку с установки маячков и определения уровня возводимого пола. Шаг между установленными маячками следует соблюдать 60-90 сантиметров. Крепление маяков осуществляется на раствор из цемента и песка. Маячки можно устанавливать с помощью длинных саморезов, для этого на бетонном покрытии делают отверстия и вбивают в них дюбеля. Далее приступают к заливке бетонного раствора. Для приготовления бетона потребуется:

  • три части цемента;
  • одна часть песка;
  • половина части воды.

В качестве заливки можно использовать готовые сухие консистенции, которые разбавляют водой в нужном объеме. Все пропорции указаны на упаковке. Залитый раствор следует выровнять правилом и после застывания изъять маячки. Удаление маячков осуществляется спустя 24 часа. Образовавшиеся щели заделывают новым раствором. После схватывания раствора поверхность следует затереть и накрыть полиэтиленовой пленкой. Слой полиэтилена обеспечит защиту залитой поверхности от растрескивания, поможет избежать деформаций орошение уложенного бетона водой. Бетонный пол достигнет своих максимальных прочностных характеристик спустя месяц.

Циклевка

Шпаклевка помогает справиться с незначительными неровностями, состав смеси – всего лишь опилки и поливинилацетатный клей. Расходы на работу окажутся сравнительно невелики, а создаваемое основание вполне позволяет класть сверху ламинат, линолеум и даже лучшие сорта паркета. Отпадает потребность в лагах и прочих вспомогательных конструкциях, оттого ход работы заметно упрощается.

Начинают с удаления имеющегося покрытия и основательной очистки от всех загрязнений. Далее поверхность нужно будет ошкурить, а все те доски, которые прогибаются под нагрузкой или скрипят, требуется усилить саморезами. То же самое делают и с лагами; потом приколачивают рейки, которые выступят в роли маяков. Только после всех этих действий можно наносить шпаклевку и выравнивать ее, используя правило.

Пользуясь рубанком, легко убрать горбыль, впадину, появившуюся где-то локально. Если же доска вогнутая, вместо инструментальной обработки применяют эластичные шпатлевки, герметики или пасту на основе комбинации ПВА с древесной мукой. Учтите, что обработанные механическим способом основания требуется защищать лаками либо эмалями от дальнейшего разрушения.

Циклевка хорошо проходит только в том случае, если пол не рассохся, не вспучен, не подвергся нашествию грызущих древесину жуков. Если есть хотя бы одна из этих проблем, требуется либо заменять, либо чинить поврежденные участки. Быстро провести обработку помогают не только плоскошлифовальные, но и барабанные паркетошлифовальные машины. А вот в труднодоступных местах правильнее использовать ручные цикли либо УШМ, их характеристики в таких случаях неоценимы.

Жидкий разделитель, подчас использующийся вместо пленок, не должен формировать маслянистой корки. Потому выбирая его при подготовке к циклевке или иному способу выравнивания пола, надо убедиться, что вещество будет хорошо впитываться.

2 Самовыравнивающиеся смеси – отличная альтернатива стяжке

Проще всего выровнять полы посредством заливки их бетонной стяжкой. Эта методика доступна и проста в применении. Использовать ее, по большому счету, может любой домашний умелец. К сожалению, старый деревянный пол таким образом обработать не удастся. Бетон имеет большой вес. Основание из древесины его массы просто-напросто не выдержит. Выход был найден относительно недавно. Заключается он в использовании особых самовыравнивающихся составов на основе цемента и клея. Такие смеси разбавляются водой, заливаются на пол, равномерно распределяются по нему тонким (не более 2 см) слоем. В итоге получается эластичное, очень прочное и по-настоящему ровное покрытие.

Многие неприемлют этот способ, но оспорить его эффективность и простоту очень сложно

Самовыравнивающиеся композиции чаще всего применяются для подготовки качественных деревянных оснований, на которые планируется укладка кафеля, ламинированных досок либо паркета. Схема использования таких составов приведена ниже:

  1. Очищаем старое покрытие, удаляем с него все выступающие крепежные элементы (шляпки гвоздей, вылезшие саморезы и так далее).
  2. Циклевочной либо шлифовальной машинкой снимаем тонкий (самый верхний) слой древесины.
  3. Надежно фиксируем саморезами все пружинящие и скрипящие доски.
  4. Убираем пыль, пылесосим поверхность.
  5. Заделываем трещины и зазоры на полу (желательно использовать шпаклевку). Ждем полного высыхания нанесенного состава.
  6. Пропитываем основание грунтовочным составом, который обладает гидрозащитными качествами. Некоторые мастера дополнительно рекомендуют смонтировать на пол влагоизоляционную мембрану.
  7. Берем скотч (обязательно двухсторонний) и проклеиваем им стыки напольного основания и стен (делая на них небольшой напуск).
  8. Наклеиваем полоски влагозащитной пленки на скотч.

Теперь необходимо поставить отметку для заливки выравнивающего состава. Для определения требуемого уровня заливки применяем металлические маячки. Конкретная толщина состава всегда указывается на его упаковке. Каждый производитель дает свои рекомендации. При этом, как мы уже говорили, самовыравнивающиеся смеси всегда заливаются толщиной не выше 2 см. Около дверного проема устанавливаем рейку из дерева. Ее толщина будет аналогичной уровню заливки.

На поверхность деревянного покрытия монтируем сетку для армирования. К основанию она фиксируется при помощи скоб либо небольших саморезов. На этом подготовка к заливке полностью завершена. Добавляем в сухой состав воду, миксерной насадкой или электродрелью размешиваем композицию. Мы должны получить раствор без комочков. Его аккуратно выливаем на деревянное основание. Берем валик (резиновый), оснащенный специальными шипами, удаляем с залитой массы мелкие воздушные пузырьки.

Установка минилаг из брусков (ленточная опора)

Ленточная опора относится к самым надёжным способам для выравнивания неровного деревянного пола. Метод используется при перепадах высоты от 3 до 10 см. Брус выполняет функцию подкладки под дощатый настил. Он должен быть разной толщины, чтобы располагаться равномерно в сторону увеличения уклона. Для удобства монтажа мастера используют не древесину, а куски фанеры.

Чтобы установить минилаги правильно, проводят предварительный расчёт и сверяют показания метровым уровнем. Расстояние между ними соотносится с толщиной листов, изготавливаемых из отходов древесины.

Материал Толщина листа Расстояние между минилагами
Фанера 12-14 мм 35-40 см
16-18 мм 50 см
ДСП, ОСБ 16-18 мм 40 см
20-24 мм 50 см

Слишком толстые листы для выравнивания неровного деревянного пола укладывать не рекомендуется:

  • они тяжёлые и неудобные для монтажа своими руками;
  • создают дополнительную нагрузку на перекрытие и основание.

Брус разного сечения и листовые изделия прикручивают саморезами к деревянному основанию пола. Крепежи должны быть разной длины, поскольку расстояние до досок варьируется. Минилаги крепят поперёк и вдоль досок

Важно максимально точно разметить листы по точкам сверления отверстий

Сухая насыпная стяжка

Сухая насыпная стяжка

Лучший способ выровнять даже самые глубокие ямы и большие уклоны, не перегружая основание. Рекомендуется, когда перепад высот превышает 10 см.

Плюсы: такую стяжку легко выполнить своими руками, даже не имея специальных навыков, а в процессе работы можно делать перерывы. Стяжке не требуется время на высыхание и она будет готова сразу же, как последний лист покрытия водворится на своё место. Она имеет малый вес, утепляет готовый пол и не создаёт грязи.

Минусов у такой стяжки нет, за исключением разве что большего подъёма пола по сравнению с предыдущей стяжкой. Минимальная толщина слоя наполнителя – от 3 см, и к ней нужно прибавить ещё толщину листов чернового покрытия.

Технология процесса

  1. Подготовка пола, грунтовка, настил гидроизоляции.
  2. Установка маяков из металлического профиля.
  3. Наклейка демпферной ленты.
  4. Засыпка наполнителя. Для этой цели применяют керамзит, пенополистирол, кварцевый песок. Наполнитель высыпается между маяками, трамбуется и выравнивается по ним.
  5. Укладывание листов фанеры, ГВЛ, ДСП или аналогичных материалов. Если это будет ДСП или фанера, то достаточно одного слоя, а ГВЛ укладывается двумя слоями, при этом стыки плит проклеиваются ПВА.

Сухая засыпка для пола

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Мастер на все руки
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector