Нормы отступа от границ участка при строительстве дома

Причины деформаций

Чаще всего проблемы с фундаментом бывают обусловлены такими причинами:

1. Фундамент утратил прочность

Данное событие может произойти в силу того, что:

А) Материалы фундамента подверглись воздействию химически агрессивной среды.

Мы живем в непростой экологической обстановке и нет ничего удивительного в том, что почвенная влага может вдруг сменить нейтральную реакцию на кислую или щелочную. Такой растворитель со временем оставит от фундамента одну только арматуру.

Б) Допущены технологические ошибки либо применены неподходящие/некачественные материалы.

Возможно, были неправильно выполнены гидроизоляция или армирование. Кроме того, частники нередко сооружают основание не из «правильных» материалов, а из того что есть или удалось купить по дешевке.

Например, из силикатного кирпича или шлакобетона. Чаще всего подобные ошибки допускаются при возведении небольших объектов, не используемых в качестве постоянного жилья: гаражей, хозпостроек, различных строений на садово-огородном участке.

Чтобы не тратиться в дальнейшем на ремонт ленточного фундамента дачного дома, используйте при строительстве только соответствующие материалы надлежащего качества.

2. Подстилающий грунт частично утратил несущую способность

В подавляющем большинстве случаев виновником этого нежелательного явления становится грунтовая влага. Спровоцированное поднятием подземных вод или обильными осадками подтопление размягчает грунт, из-за чего тот начинает проседать.

Если основание имеет разнородную структуру, какая-то его составляющая может быть вымыта. Здесь также может проявиться коварство «обогащенной» химией воды. Например, кислые растворы весьма активно разрушают включения мергелей и известняков, превращая грунт в непрочную пористую массу.

Неожиданные подвижки грунта могут быть следствием неоправданного заложения подошвы фундамента выше глубины промерзания.

Насыщенный влагой грунт после нескольких циклов замораживания и оттаивания также становится нестабильным.

3. Пучинистость грунта превзошла ожидаемую

Здесь тоже не обошлось без воды, поскольку именно от ее количества в грунте зависит его пучинистость. Основную опасность представляет не столько сами силы пучения, сколько неравномерный характер их распределения.

Один угол дома может быть поднят вспучившимся грунтом на 50 мм, а другой – на 150 мм. Следствием такого перекоса станет появление трещин в цоколе или на стене.

Итак, если грунт сильно вспучился, могло произойти следующее:

  • вырос уровень грунтовых вод или участок оказался подтопленным осадками, талыми водами либо утечками из водопроводной трубы;
  • в аномально холодную зиму грунт промерз глубже обычного, в то время как глубина заложения фундамента была выбрана «впритык» без учета запаса на такой случай;
  • глубина заложения фундамента рассчитывалась с учетом наличия системы отопления, но по каким-то причинам здание зимой не отапливалось или отапливалось плохо.

Мероприятия по водоотведению

Если на подтопление участка или повышение уровня грунтовых вод отреагировать своевременно, ремонт ленточного фундамента дома может не понадобиться.

При увеличении влажности грунта вследствие обильных осадков или таяния снега, вокруг дома делают несколько неглубоких траншей, по которым вода будет стекать, минуя здание. Также следует внимательно осмотреть отмостку и при необходимости восстановить ее.

Для отведения грунтовых вод вокруг дома устраивают дренажную систему.

Она состоит из перфорированных труб, уложенных в траншеи и засыпанных гравием. Дренаж должен быть спланирован так, чтобы вода отводилась в ливневку или другое подходящее место.

Видео о ремонте фундамента

Первичные средства пожаротушения в доме


Пожарный регламент при строительстве обязует предусмотреть места для размещения первичных средств огнетушения. Нормы указаны в ППБ 01-03.

Индивидуальные помещения в согласии с таблицей, приведенной в рекомендациях, включает четыре группы, для каждой из которых указываются необходимые первичные средства пожаротушения. А именно:

  • Дачные дома и коттеджи — порошковый или углекислотный огнетушитель, из расчета 1 ед. на каждые 100 м². Пожарные колодцы на 200 л; наличие двух ведер. Немеханизированный пожарный инвентарь. Приобрести средства пожаротушения обязуют на деньги дачного товарищества или личные средства, если речь идет о частных домовладениях. Ответственность за пожарную безопасность несет глава или отдельно назначенный член кооператива.
  • Строительство гаража около дома. На каждое парковочное место устанавливается один огнетушитель не менее 5 литров вместимостью. В гаражном помещении устанавливается ящик с песком и совковой лопатой. Обязательно наличие асбестового одеяла. Противопожарные мероприятия проводятся за счет владельцев здания.
  • Хозяйственные постройки — огнетушители на 2 литра, на каждые 50 м² защищаемой площади, добавляется еще одна единица.

  • Помещения общественного предназначения связанные с трудовой деятельностью. Правильно оборудовать систему пожаротушения помогут нормы изложенные в ППБ 01-03. Все расходы оплачивают владельцы приусадебного участка.

В зонах повышенной огнеопасности в летнее время года может осуществляться введение особого противопожарного режима. От жильцов частного сектора потребуется всяческое содействие службам МЧС.

Все жильцы дома и посетители построек находящихся на территории участка должны хорошо понимать, каким образом можно будет эвакуироваться при пожаре. Позаботившись о достаточном месте для парковки и оставив подъезды к домам свободными, можно обеспечить беспрепятственный выезд транспортных средств в случае возгорания.

Какие нормативы регулируют вопрос

Первоочередной учет основополагающих правил не означает, что нет других официальных указаний и ограничений. Реалии современного существования предусматривают необходимость выполнения пунктов, указанных в других документах, учитывающих риски от источников комфорта, освещения или тепла.

Пожарные требования, предписывающие соблюдение безопасной удаленности, устраняют возможность возгорания от потенциальных источников угрозы. Наличие необходимого отступа от линий электропередачи, надземных и подземных, и газопровода не только позволяет избежать их повреждений, когда производится рытье траншеи при строительстве.

Это еще и забота о жизни и здоровье людей, которые будут проживать или работать в возведенном здании. При строительстве жилого дома застройщику нужно учитывать следующие нормативные документы:

  • СНиП – разработанные еще в советское время, а впоследствии неоднократно отредактированные и дополненные, чтобы привести их в соответствие с современными законодательными реалиями;
  • СанПиН – нормы эпидемиологической и санитарной безопасности, выведенные путем осуществления научных исследований и обеспечивающие отсутствие заражения окружающей среды, безопасность людей от возможного инфицирования;
  • противопожарные расстояния, регламентированные ФЗ № 123, – меры, направленные на предотвращение возгораний зданий от потенциально опасных объектов. В Федеральном Законе указано, на каком расстоянии допускается возведение жилых зданий и бытовых строений;
  • Градостроительный кодекс указывает необходимое дистанцирование объектов недвижимости от общественных зданий, гаражей, образовательных и лечебных учреждений, предельные расстояния до дороги;
  • ПЗЗ – правила землепользования и застройки;
  • КоАП предусматривает целую систему санкций: штрафов и наказаний за нарушение предписаний в документах, приравненных к законодательным.

Именно они определяют, какими должны быть необходимые расстояния на основании существующих законов, проверяя планы застройщиков, внося коррективы, если в проектировании допущены ошибки. Они же утверждают нормативы, каким образом необходимо размещать различные типы строений.

Строительные нормы и правила

СНиП – это общее название для всех регламентирующих документов, разработанных на многолетнем типовом строительстве и государственной стандартизации. Это законодательное нормирование, по которому следует определять необходимое удаление друг от друга строений бытового назначения и жилого помещения, расстояние до зданий от границ участка, вариативные размеры отступов при застройке надела СНТ, при размещении от улицы, земельного надела соседа или государственных сооружений.

Основными строительными правилами (СП), с помощью которых осуществляется застройка территорий, считаются:

  1. СП 13330.2019 – «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений…». Они регламентируют дистанцию при постройке на небольших стандартных наделах, где иногда невозможно неукоснительное соблюдение требований других нормативов ввиду небольшого размера и близкого расположения дачных участков. В 2017 г. в них были внесены изменения, вступившие в действие с начала 2018 года.
  2. Минимальное удаление в частном землевладении регламентирует СНиП 30-02-97 (его актуализированная редакция), при составлении которого учитывались и другие нормативы. Официальное название – СП 53.13330.2019. При попытке отыскать два документа найдется только одна версия, в которой учтены особенности застройки территорий садоводческих некоммерческих объединений. Ориентироваться следует только на обновленную версию с изменениями 2021 года.
  3. Правила при строительстве частного дома – это СНиП 2.08.01-89, по которому строят жилые помещения, и СНиП 31-02-2001, регламентирующий индивидуальное жилищное строительство – одноквартирные дома. Их теперь необходимо учитывать и при строительстве в СНТ: начиная с 2021 года в бывших дачных кооперативах и товариществах разрешено строить жилье. В отличие от дачного домика для этого потребуются и другие нормы строительства дома.

Застройщику придется обращаться и к различным нормативам, ранее актуальным на участке ИЖС. Ведь для нормальной жизни потребуются удобства, а они находятся в ведении сводов – по газификации, бытовым сооружениям. Чтобы правильно возвести стены здания, теперь нужно изучать другую документацию, обязательную для строительства на участке ИЖС.

Самовольная постройка


статьей 222Она подлежит сносу или приведению её к нормам, регламентируемыми правилами строительства и НПА

Снос или приведение к нормам оплачивается за счет лица, построившего капитальное строение, а если личность строителя не установлена, то оплата идёт из кармана владельца/арендатора земельного участка.

Самовольной постройкой не признается строение, если оно было построено с нарушениями особенностей использования участка о которых не знал собственник этого участка и знать не мог.

Признаки самовольной постройки:

  1. Размещена на участке, строительство на котором не подразумевает возведения такой постройки.
  2. Размещена на участке, который не предоставлен в установленном порядке.
  3. Возведена без получения разрешения или с нарушением градостроительных норм.
  4. Создана на участке с игнорированием установленных законом ограничений его использования.

Что будет, если построил: ответственность и последствия

Ответственность за возведение самовольной постройки может наступать сразу по нескольким статьям КоАП РФ:

Статья Ответственность
Физ.лицо Должностное лицо Юр. лицо
9.5 Штраф 2-5 т.р. Штраф 20-50 т.р. Штраф 500 т.р. – 1 млн. рублейили приостановление деятельности на срок до 90 суток
7.1. если кадастровая стоимость установлена Штраф 1-1,5%, но не менее 5 т.р. Штраф 1,5-2% , но не менее 20 т.р. Штраф 2-3%, но не менее 100 т.р.
7.1. если кадастровая стоимость не установлена Штраф 5-10 т.р. если кадастровая стоимость не установлена Штраф 20-50 т.р. если кадастровая стоимость не установлена Штраф 100-200 т.р. если кадастровая стоимость не установлена
8.8. если кадастровая стоимость установлена Штраф 0,5-1%, но не менее 10 т.р. Штраф 1-1,5% но не менее 20 т.р Штраф 1,5-2%, но не менее 100 т.р.
8.8. если кадастровая стоимость не установлена Штраф 10-20 т.р. Штраф 20-50 т.р. Штраф 100-200 т.р.
9.4.1 Предупреждение или штраф 1-2 т.р. Предупреждение или штраф 20-30 т.р. Предупреждение или штраф 100-300 т.р.
9.4.2 Штраф 2-4 т.р. Штраф 30-35 т.р. Штраф 300-600 т.р. или приостановление деятельности на срок до 60 суток
9.4.3 Штраф 4-5 т.р. Штраф 35-45 т.р. Штраф 700 т.р. – 1 млн. р. Или приостановление деятельности на срок до 90 суток

Ответственность по статье 9.5, п.2 и 3 ст.9.4 также несет предприниматель, осуществляющий свою деятельность без образования юридического лица.

По статье 9.5 ему грозит штраф 20-50 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток, по п 2. ст. 9.4 — штраф 35-40 т.р. или приостановление деятельности на срок до 60 суток, по 3 пункту этой же статьи – штраф 40-50 т.п приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Можно ли избежать штрафа?

Срок действия «дачной амнистии» истекает только 1.03.2021 года. И если оформить регистрацию права собственности по ней в упрощенном порядке (если, конечно, самострой подпадает под её критерии), то можно избежать наложения административного штрафа.

Под этот закон попадают жилые дома и постройки хозяйственного назначения, которые требуют получения разрешения на строительство и были возведены на участках, выделенных под садовое, дачное хозяйство, ИЖС или личного строительства подсобного назначения в черте города.

Для этого необходимо предоставить документы, подтверждающие право собственности на участок и технический план, составленный кадастровым инженером в Росреестр.

Что можно возводить на земельном участке?

Для начала стоит отметить, что не все виды возводимых на дачном участке, на участке в садовом товариществе или просто предоставленном для ИЖС наделе сооружений регулирует СНиП 30-102-99. В основном он указывает на общие правила застройки земельного участка, нормы расположения жилого дома и хозяйственных сооружений, материалов, которые должны быть использованы для возведения сооружений и т.д. Поэтому, для начала стоит определиться, какие здания будут располагаться на участке.

Что можно строить на землях ИЖС?

В общем, в соответствии с нормами строительства на земельном участке можно построить следующие сооружения:

  • жилой дом;
  • сараи;
  • наружный туалет;
  • баня;
  • компостная яма;
  • гараж;
  • иные хозяйственные объекты.

К категории иных хозяйственных объектов могут быть отнесены как дополнительные амбарные сооружения, так и водонапорные башни, ветряные мельницы и т.д.

Почему вообще возникают проблемы с фундаментом?

Где-то виной всему отсутствие нормального дренажа, где-то – бетон в ленту заливали откровенно некачественный, а где-то неправильно была сварена арматура.

Так, даже самый мощный фундамент начинает разрушаться от слишком активного строительства в местности – особенно по соседству. В этом случае его нужно укреплять.

И еще чаще проблемы начинаются у тех зданий, где изначально не был изначально продуман дренаж фундамента. Поясним: сезонные пучения почвы понемногу, в течение нескольких лет таки выдавливают баню вверх или же наоборот, из-за недостаточного исследования почвы один бок постройки и вовсе куда-то проваливается. А это чревато перекосами и полным разрушением здания впоследствии.

Одним словом, причин может быть множество – но главное вовремя предпринять меры.

Срок службы ленточного фундамента

Срок службы ленты зависит от ее размера, типа конструкции, условий эксплуатации и прочих факторов.

Но в первую очередь на продолжительность эксплуатации влияет материал, из которого состоит фундамент:

  • Монолитный бетон — до 150 лет.
  • Сборные основания из штучных материалов (кирпич и т.п.) — 30-50 лет.
  • Сборные основания из ФБС (железобетонных фундаментных блоков) — 50-75 лет.

Преимущество бетонных лент обусловлено монолитной структурой, отсутствием швов, стыков и других слабых мест.

Примерно половину срока службы продолжается кристаллизация бетона, после чего начинается длительная стадия разрушения материала.

Сборные типы ленты имеют меньший срок службы из-за разрушения материала и большого количества стыков.

Подвижки грунта расширяют щели, в которые проникает влага. Она замерзает, расширяется и начинает разрывать ленту изнутри.

При всей эффективности современных гидроизоляционных материалов, обеспечить неподвижность всех элементов относительно друг друга и отсутствие трещин невозможно.

Армирование или соединение блоков между собой в данном случае также не дает достаточного эффекта, что существенно сокращает срок службы.

ВАЖНО!
Грамотное проектирование и соблюдение технологии строительства позволяет увеличить срок службы фундамента до максимальных значений.

Как использовать буронабивные сваи

Этапы работ по усилению ленточных фундаментов набивными сваями

Как правило, в условиях заселенного города часто ограничен доступ до строительной площадки. Поэтому, если есть достаточно места для подвода тяжелой техники, тогда стоит использовать буронабивные сваи, ведь они устанавливаются на расстоянии не менее 2.5 метра от стены.

Но при установке свай часто возникает сильная вибрация грунта, а это может привести к дальнейшему разрушению основания. Также стоит помнить, что поперечные балки громоздкие и требуют расхода большого количества металла.

Технология установки свай:

  1. Сначала проводится подготовка строительной площадки, она тщательно выравнивается.
  2. Затем монтируются и открываются шурфы, в которые подводят и вдавливают металлические трубы, которые между собой сваривают арматурой.
  3. Трубы заливают бетоном.

Преимущество технологии очевидно, ведь можно трубы установить на глубину до 25 метров, а на месте определяется их несущая способность, а реконструкция основания будет проведена за считанные недели.

Как защитить фундамент от разрушения

После того как ремонт или усиление закончены, необходимо предпринять меры по недопущению проникновения грунтовых вод под фундамент дома, особенно это важно для деревянного строения. Для этого нужно сделать качественную отмостку, защитить цоколь морозоустойчивым отделочным материалом

При необходимости сделать дренаж. Теплозащита грунта также снижает вероятность разрушения основы дома. В качестве теплоизолятора используют керамзит, опилки, шлаковату, даже солому. Если есть возможность, то грунт возле здания можно подогревать, пропуская по проложенным в земле трубам пар, горячую воду. Это предотвратит вспучивание почвы.

Укрепление фундамента буровым способом.

Если фундамент свайный, что характерно для деревянного строения, то усиление, восстановление или ремонт можно произвести с помощью еще одного метода, заключающегося в уменьшении активной зоны промерзания. Для этого вокруг на 2/3 от глубины промерзания выкапывают яму вокруг сваи. Лучше это делать глубокой осенью или даже зимой, чтобы последовательно подморозить почву (в результате не будет поступать грунтовая вода). Далее сваю несколько раз промазывают битумом либо покрывают специальной незамерзающей смазкой. Потом ее необходимо укутать двумя слоями пленки или рубероида. Причем между слоями тоже нужно разместить битум или смазку. Разработанную яму следует засыпать непучинистым грунтом.

Ремонт фундамента каменного дома.

При визуальном осмотре фундамента, который требует ремонт или усиление, необходимо сначала определить причины возникновения дефекта. Только потом можно подбирать наиболее оптимальный метод реконструкции.

Значение имеет и уплотнение грунта вокруг фундамента, его утепление, облицовка цоколя. Не стоит пренебрегать дренажом. Если предпринимать комплексные меры по сохранности нижней части дома, то длительный срок службы основы здания будет гарантирован, а ремонт не понадобится. От надежности фундамента зависит прочность вашего дома и его долговечность.

Как спасти продолжающий оседать фундамент?

Часто бывает так, что участок для бани выбирается тщательно, строительство ведется по всем нормам, но буквально через несколько лет без видимых причин грунт проседает – и фундамент дает трещину. Обычно в этом виноваты подводные воды.

А вот если осадка продолжается, необходимо укрепить фундамент. Чтобы проверить это, в его трещинах устанавливаются цементные маяки – если со временем они тоже потрескались, значит, грунт все еще проседает и срочно необходимо ремонт фундамента – иначе разрушится сама баня.

Если фундамент просел только слегка, в проблемных местах почвы нужно пробурить несколько скважин с шагом в один метр. Глубина – 2,5 метра, диаметр – 250 мм. Если есть возможность, немного грунта нужно выбрать и из-под фундамента. Все это заливается бетоном. Как правило, проблема решается.

Но что делать, если фундамент продолжает оседать? Если пол в бане уже заметно накренился и стены стали разрушаться? Тогда ремонт может быть в двух вариантах. Первый: поделить фундамент на несколько участков по длине, и проложить новую подошву. Второй: по всему периметру старый фундамент пробуривается до устойчивого грунта, и пустоты заполняются цементным раствором. Делается это так:

  • Шаг 1. Подпорка бани. Перед тем, как приступить к самому ремонту, баню необходимо подпереть на временные опоры, зафиксированные досками с прибитыми к земле кольями, чтобы те не сползли.
  • Шаг 2. Поврежденный участок нужно полностью откопать и внимательно рассмотреть.
  • Шаг 3. По всей длине фундамента на глубину не менее метра выкапывается траншея, которая следующим шагом заливается бетоном или закладывается кирпичом. Вот так, под каждым таким поврежденным участком выстраивается свой дополнительный фундамент.

Вот сам процесс: напротив места повреждения до самого основания выкапывается яма, а затем уже под самой подошвой основания подкапывается земля. Если грунт – твердый, то образовавшуюся пустоту можно просто залить бетоном. А вот если почва влажная и рыхлая, то ниже основания необходимо прокопать яму и поставить в нее трубу 45 см диаметром, заполнив ее жидким бетоном. Когда заливка будет проникать в этот рыхлый грунт, она заполнит пустоту под трубой, и как только бетон перестанет уходить в почву, можно прекращать процедуру. Через полметра все нужно повторить – и трещин в фундаменте больше не будет.

Эта же идея лежит в новой финской технологии ремонта фундамента – буквально за день рабочие сверлят отверстия прямо в земле и заполняют пространства особой смесью, баня в этот момент поднимается прямо на глазах.

В самых же сложных случаях, и когда приходится полностью менять покосившиеся столбы – только ремонт фундамента винтовыми сваями и сможет спасти.

Примеры блочных домов

Приведем самые распространенные примеры секционных строений:

  • Таунхаус. Строение обычно расположено в черте города, но имеет все признаки загородного жилья: небольшая площадь квартир, два этажа, вертикальная планировка, наличие собственного земельного участка перед выходом.
  • Виолетта. Тоже таунхаус, но уже элитного типа. Имеется собственная терраса, открытый бассейн, гараж, веранда, обширная придомовая территория.
  • Лейнхаус. Так называются блочные домики с небольшой жилой площадью. Обычно к каждому блоку примыкает собственный гараж.
  • Дуплекс. Двухэтажные, рассчитанные на двоих собственников блочные дома, где между секциями глухая стена. Общей будет только крыша.
  • Квадрохаус. Это четыре отдельных блока, связанных между собой общими стенами. У каждого собственный выход, гараж, приусадебный участок.

Что делать, если из падающего дома не получается выйти?

Иногда бывает слишком поздно убегать или отсутствует возможность спастись из падающего здания. Тогда придется бороться за свою жизнь прямо на месте. Займи самое безопасное место. Это могут быть проемы капитальных стен, капитальные углы здания, под балками каркаса. Можно спрятаться под столом, который убережет от падающих обломков. Лучше открыть дверь квартиры, чтобы спасатели могли добраться до тебя. Прикрывай голову руками, чтобы на нее не упали обломки. Детей следует прижать лицом к себе, защищая от возможных травм.

Держись подальше от окон, электричества и газа. Лучше отключить их, чтобы не подвергаться опасности. Если возникает пожар, то немедленно туши его подручными средствами. Не пользуйся спичками, если есть опасность утечки газа.

Подготовительные работы перед укреплением фундамента

Подготовка к усилению фундамента делится на 2 этапа — экспертиза основания и его разгрузка.

Обследование фундамента

Ревизия основы здания бывает плановой (периодический осмотр, чтобы не пропустить начало разрушений) и внеплановой. Последняя проводится:

  • в случае появления перекосов в проёмах или трещин на стенах;
  • если есть сомнения в правильной закладке фундамента согласно нормативам и правилам;
  • когда старая постройка требует реконструкции или есть необходимость в увеличении этажности дома;
  • при приобретении земельного надела с уже начатым строительством дома;
  • когда замечено в регулярное наличие воды в подвале;
  • если визуально обнаружена просадка фундамента;

  • в случае необходимости установки дополнительных производственных мощностей, что существенно увеличит давление на основание;
  • при физической и моральной изношенности фундамента.

Исследование проводят по-разному в зависимости от подхода к составным элементам конструкции и величины разрушения. Проще всего провести визуальный осмотр с фиксацией обнаруженных изъянов на фото или видео, чтобы понаблюдать за дефектами.

Наружную проверку делают в легкодоступных хорошо обозреваемых местах без каких-либо инструментов. В основном осматривают приямки, верхнюю поверхность основания, его цоколь и ростверк

Обращают внимание на коррозию бетона, оголившуюся из-за сколов арматуру, разрушения кладки, появление зазоров, ржавчины и трещин, нарушение цельности монолита

Инструментальный контроль необходим в случаях:

  • когда площадь деформации всех участков суммарно превышает 10%;
  • при нарушении пространственного расположения конструкции (это может быть наклон, сдвиг или осадка);
  • если глубина сколов достигает 1,5 см.

Перед усилением железобетонного фундамента вначале определяют, прекратилась ли его усадка — поперёк трещин устанавливают маячки и наблюдают в течение месяца. Если изменений не обнаружено, приступают к укрепительным работам.

Разгрузка фундамента

Это завершающий, но очень важный этап подготовительных работ, поскольку он позволяет не допустить перекосов при укреплении фундамента. Да и вмешиваться в конструктивную основу любого строения, не перераспределив нагрузку полностью или частично на временные конструктивные опоры, чревато разрушением его в целом.

Частичную разгрузку (перераспределение) проводят с помощью преходящих опор из древесины, а также металлических или деревянных подкосов. В подпольном помещении или на нижнем этаже дома на расстоянии примерно 2 м от стеновых перегородок укладывают опорные подушки, а сверху на них — брус со стойками. Верхний прогон крепят к стойкам анкерами (как показано на рисунке). После этого между опорным нижним брусом и стойками вбивают клинья, передавая нагрузку от перекрытий на преходящие опоры.

Схема частичной разгрузки фундамента с применением временных деревянных опор: 1 — фундамент, 2 — стены, 3 — перекрытия, 4 — верхний прогон, 5 — стойка, 6 — клинья, 7 — опорный брус, 8 — опорная подушка

Полную разгрузку основания делают, используя фундаментные балки-обвязки (их называют рандбалками) либо поперечные и продольные балки из железобетона или металла:

  1. Перераспределение нагрузки с применением балок-обвязок, которые заделывают в стеновую кладку. С обеих сторон стены под тычковым рядом кирпичной кладки пробивают штробы. В них закрепляют рандбалки и через каждые 1,5 или 2 м в горизонтальной плоскости стягивают их болтами Ø 20–25 мм. Промежуток между стеновой перегородкой и рандбалкой уплотняют цементно-песчаным (1:3) раствором. Стыки рандбалок соединяют накладками, используя электросварку.

  2. Перераспределение тяжести с использованием поперечных (горизонтальных) балок. Внизу кирпичной перегородки около верхнего обреза основания делают сквозные отверстия через 2–3 м и заводят в них балочные конструкции. Под каждую из балок с обеих сторон на уплотнённую основу укладывают опорные подушки. Именно на них и передаётся нагрузка через установленные продольные балки с помощью колышков. Если стена находится в плохом состоянии, то вначале укрепляют её, устанавливая рандбалки выше сквозных отверстий.

Какие сведения нужно указывать о сособственниках и/или соарендаторах?

Минстрой по этому вопросу пока не дал разъяснений.

Поэтому, исходим их того, что в отношении этих лиц нужно указывать те же сведения, что и о застройщике.

То есть, указываем – ФИО, место жительства и паспортные данные.

Например, сособственник Иванова Зульфия Моисеевна, проживающая по адресу: Московская область, г. Нижнезадрипанск, ул. Веселая, дом 5 кв. 20, паспорт гражданина РФ серия 03 02 номер 555444, выдан 01 апреля 2018 года ОФМС г. Нижнезадрипанска, код подразделения 772-003, зарегистрированная по месту жительства:  Московская область, г. Нижнезадрипанск, ул. Веселая, дом 5 кв. 20.

Примечание.

Поскольку Минстрой не давал еще разъяснений по заполнению Уведомления о начале строительства, то остается открытым вопрос: нужно ли указывать в строке 2.4 сведения о банке, который имеет залоговые права на участок (например, когда участок является предметом залога по кредитному договору).

Данный вопрос пока остается открытым.

Пятое поле под номером 2.5.

В строке 2.5 указываем сведения о виде разрешенного использования земельного участка.

Вид разрешенного использования (далее – ВРИ) участка можно посмотреть в правоустанавливающих документах.

Однако, безопаснее смотреть ВРИ в выписке из ЕГРН, потому что информация о виде разрешенного использования, указанная в свидетельстве о праве собственности, может быть устаревшей.

Узнать вид разрешенного использования можно также на Публичной кадастровой карте.

Для сведения.

При указании вида разрешенного использования следует учитывать следующий нюанс.

В правоустанавливающих документах, а также в ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости) и на Публичной кадастровой карте, могут до сих пор содержаться устаревшие виды разрешенного использования.

Например, такого ВРИ как «для ведения дачного хозяйства» больше не существует.

В этом случае нужно исходить из следующего.

Если в вашей выписке из ЕГРН и (или) в правоустанавливающих или иных документах указаны такие ВРИ как:

  • садовый земельный участок,
  • для садоводства,
  • для ведения садоводства,
  • дачный земельный участок,
  • для ведения дачного хозяйства,
  • для дачного строительства,

то земельные участки, в отношении которых установлены такие виды разрешенного использования, являются садовыми земельными участками (часть 7 статьи 54 Федерального закона N 217-ФЗ).

Перечисленные виды разрешенного использования считаются равнозначными.

Таким образом, если в ваших документах до сих пор указан один из вышеперечисленных ВРИ, то участок автоматически считается садовым земельным участком.

Какие способы используются?

Демонтаж ленточного фундамента под ключ производится нашей компанией в максимально короткие сроки за счет применения современной спецтехники. В ходе ведения работ применяется:

  1. Экскаватор-погрузчик. Он наиболее эффективно работает в случае, если речь идет о работе с фундаментами блочного типа. Блоки в этом случае выкапываются и перегружаются в кузов самосвала. Если условия позволяют, этот метод также пригоден для решения проблемы удаления кирпичного основания здания или сооружения. Но из-за довольно высокой стоимости метод используется лишь на масштабных участках и при сносе цельных зданий и сооружений.
  2. Гидоромолот. Он применяется в комплекте с миниэкскаватором, где данный вид насадки дает возможность измельчать прочные материалы, превращая их в крошку. При этом в распоряжении погрузчика остается передний ковш, применяемый для погрузки лома. Таким образом, можно обеспечивать наиболее эффективное и рациональное устранение ленточных монолитных или кирпичных фундаментов.
  3. Ручные отбойные молотки. Услуги демонтажа бетонных плит на участках в этом случае оказываются в рамках работы бригады специалистов. Все необходимые манипуляции выполняются исключительно вручную, что сильно повышает стоимость услуг. Но это необходимо, если отсутствует возможность доставки техники на объект.

Каким бы ни был выбранный способ проведения демонтажных работ, стоит с самого начала довериться профессионалам, готовым выполнить свою работу на максимально высоком профессиональном уровне

Обратите внимание на то, что ведение работ всегда должно учитывать нормы техники безопасности. Справиться с этими задачами самостоятельно способны далеко не все специалисты, даже имеющие большой практический опыт

Соответственно, ни частные бригады, ни сам собственник окажутся неспособны на решение проблемы на действительно высоком уровне. Достаточно просто обратиться к специалистам и получить все необходимые услуги быстро, и качественно.

Основные причины ремонта фундаментов

Основные причины разрушения фундаментов (силы: а — тяжести, б — сопротивления грунта, в — морозного пучения): 1. Проседание грунта; 2. Выталкивание фундамента; 3. Морозное пучение; 4. Опрокидывание фундамента.

Правильно выявленная причина разрушения основы здания непосредственно влияет на выбор технологии восстановления. Многочисленными лабораториями был проведен ряд исследований, которые выявили основные причины разрушения фундаментов:

  • увеличение нагрузки;
  • ошибки при проектировании здания;
  • деформация кладки вследствие потери ею гидроизолирующих свойств;
  • повреждение цоколя или применение для его облицовки некачественного материала;
  • разрушение отмостки либо неправильное расположение гидроизоляции (ниже отмостки на 10-15 см);
  • отсутствие второго гидроизолирующего слоя на цоколе;
  • постоянное развитие перемещений конструкций;
  • потеря устойчивости фундамента из-за деформации грунта;
  • строительство рядом со старыми зданиями новых и устройство сооружений на глубине (гаражи, переходы);
  • промерзание и последующее оттаивание грунта;
  • аварии на проходящих по соседству инженерных сетях;
  • изменение уровня грунтовых вод.

Отсутствие гидроизоляции – причина, которую устранить проще всего. Для этого достаточно пробить в цоколе прямоугольное отверстие высотой в пару кирпичей, выровнять раствором поверхность и положить на нее двойную гидроизоляцию. Затем все заложить кирпичом. Исправление иных повреждений требует времени и связано с большими трудозатратами.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Мастер на все руки
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector