Поменять подшипник на стиральной машине: как заменить своими руками, как снять с барабана

Ремонтировать или выбросить?

Когда бюджет ограничен, необходимо прежде всего оценить выгодность того и другого варианта. Иногда ремонт оказывается совершенно неразумной затеей, и проще выбросить стиральную машинку, а вместо нее купить новую. Многое зависит от следующих обстоятельств.

Оцените, сколько лет технике и ее стоимость. К примеру, у вас была 6-7 лет в пользовании стиралка Индезит, которую вы купили за 10 тысяч рублей. В данном случае можно с уверенностью сказать, что свои возможности она исчерпала, поэтому безжалостно отправляется на свалку. С другой стороны, дорогие марки (Bosh, Electrolux, Siemens и пр.) стоимостью от 20 тысяч рублей вполне могут быть отремонтированы, после чего прослужат еще несколько лет.

Тип бака – разборный или нет. Если в вашей стиральной машине предусмотрен цельный барабан, ремонт будет стоить гораздо дороже. При этом нет никакой гарантии, что бак не начнет протекать в процессе использования. Лучше отказаться от ремонта и взять новую стиралку.
Сможете ли вы сами произвести замену подшипников. Если, воспользовавшись подробной инструкцией, домашний мастер может отремонтировать стиральную машинку, это удешевит стоимость ремонта на 85%.
Стоимость оригинальных запчастей. Покупать неоригинальные нет никакого смысла, а подшипники от производителя могут обойтись в круглую сумму. Заранее узнайте, сколько будет стоить замена, включая цену запасных частей. Если стоимость деталей начинается от 1,5 тысяч рублей, их замена обойдется в копеечку.

Проанализировав приведенные выше факторы, вы сможете сделать правильный выбор. Если сомневаетесь, стоит проконсультироваться с мастером, который озвучит предварительную стоимость ремонта. Сравните цены на запчасти с ценниками на стиральные машинки в магазинах и после этого уже решайте, есть ли смысл в ремонте.

Разбираем стиральную машину

Для начала нам понадобится снять верхнюю часть корпуса (крышку). Она крепится двумя винтами с задней стороны. После того, как вы выкрутили их, необходимо сдвинуть крышку в сторону задней части корпуса. И снимаем ее. Затем полностью извлекаем дозатор машинки. В некоторых моделях для извлечения дозатора нам нужно надавить на защелку. Затем нам нужно снять панель управления. Для этого открутим фиксирующие саморезы. Панель можно аккуратно положить на боковую часть корпуса.

Далее открываем люк и снимаем внешний хомут манжеты. Хомуты бывают разные. Некоторые снимаются круглогубцами. Другие можно снять при помощи шлицевой отвертки. Когда хомут снят, нам надо отделить манжету от передней части корпуса и заправить ее внутрь машинки. Так она не будет нам мешать.

После откручиваем блокировку. Она крепится на двух винтах. Скручиваем их и просунув руку внутрь между манжетой и стенкой отделяем устройство блокировки от стенки машины изнутри. Снимаем все оставшиеся элементы крепления и убираем переднюю часть корпуса. Так же заранее снимем и заднюю часть корпуса, чтоб потом лишний раз не возиться.

Затем рассоединяем бункер дозатора с патрубком от бака машинки. Для этого нам понадобится снять все, что мешает и ослабить хомут. Убираем все туда, где оно не будет мешать. Затем нам нужно снять противовес (если он спереди). Если он сзади, то до него тоже доберемся и обязательно снимем. Обычно противовес фиксируется на болтах. Эти болты мы открутим при помощи отвертки.

Далее подбираемся к нагревательному элементу (ТЭНу). У большинства моделей он находится сзади. У некоторых спереди. Прежде чем снимать его, сделаем фотографию проводов, чтобы потом подсоединить все в нужном порядке. Затем снимаем крепления ТЭНа. Чаще он крепится на одной гайке. Ее ослабляем и вдавливаем винт. Затем плоским предметом (например, отверткой) поддеваем и достаем ТЭН.

После этого снимаем патрубок, который крепится к баку. Хомуты мы уже научились отсоединять, поэтому делаем это без проблем. Затем убираем провода, которые могут быть прикреплены к баку.

Подбираемся к машинке сзади и снимаем приводной ремень. Далее рассоединяем разъем проводов, ведущих к мотору машинки. Затем скручиваем саморезы, которые фиксируют двигатель. Затем достаем двигатель, потянув его в свою сторону.

Затем скручиваем винты, которые фиксируют амортизаторы. И отделяем их нижние части от стенки машины. Осталось только снять пружины. И бак можно будет доставать. Все это стоит проделать аккуратно, чтобы не уронить бак.

Действия при замене своими руками подшипника стиральной машины с фронтальной загрузкой

Как уже было написано выше, замена подшипника − это достаточно сложная задача, для выполнения которой необходимо разобрать стиральную машину. Для этого понадобятся следующие инструменты:

молоток;
резиновая (пластиковая) киянка;
пассатижи;
набор отвёрток;
набор гаечных ключей;
газовый ключ.

Кроме этого, необходимо иметь силиконовый герметик, аэрозоль WD-40, а также подшипники соответствующего размера и сальники, а также литол или иной вид подобной смазки.

К сведению! Если пользователь выполняет подобную работу впервые, то чтобы облегчить процесс сборки и не ошибиться, можно воспользоваться смартфоном и заснять все виды подключения различных узлов и электрических соединений до начала процесса разборки.

Работы по замене подшипника на разных моделях стиральных машин могут несколько различаться, но, тем не менее, основные этапы выполняются в следующей последовательности:

Иллюстрация	Описание действия
	Откручивается задняя крышка.
	Снимается ремень привода вала барабана.
	Заклинивается вращение барабана, для этого используется отвёртка или иной прочный инструмент.
	Откручивается гайка, фиксирующая шкив, и он снимается.
	Отсоединяются провода с ТЭНов и прочих элементов электрической схемы.
	Откручиваются элементы крепления барабана к корпусу машины и электрический двигатель.
	Откручивается и снимается верхняя крышка стиральной машины.
	Отсоединяются конструктивные элементы, расположенные в верхней части корпуса, не позволяющие извлечь барабан.
	Барабан извлекается из корпуса машины.
	При помощи отвёртки извлекается сальник.
	Используя молоток и керн, сначала выбивается внутренний подшипник.
	Затем аналогичным образом извлекается наружный подшипник.
	Посадочное место очищается от грязи, и новый подшипник запрессовывается при помощи киянки или деревянной подкладки и молотка.

Для того чтобы выбить подшипник, можно использовать керн и молоток, как в выше рассмотренном случае, или специальные съёмники, если таковые есть в наличии.

Важно! При выбивании подшипника необходимо наносить удары по всей его окружности, в противном случае подшипник может пойти криво, и его заклинит, что приведёт к лишним проблемам, связанным с его извлечением.

Для облегчения установки нового подшипника в посадочное место его можно смазать солидолом или другим видом густой смазки. При установке подшипника, расположенного внутри корпуса барабана, можно использовать рукоятку молотка или специально изготовленную из дерева заготовку, соответствующую диаметру посадочного места. Аэрозоль WD-40 потребуется в том случае, если какие-либо элементы крепления не будут откручиваться, то их следует обработать этим препаратом. Сборка стиральной машины осуществляется в обратной последовательности по отношению к тому, как велась её разборка. После завершения проверяется работоспособность отремонтированного бытового прибора.

Вторая группа диаметров

60024	80032	4	13	5	0,3	0,004	900	415	38
60220	802220	100	180	34	3,5	3,16	124000	79000	3,4
60025	80025	5	16	5	0,5	0,006	1480	740	36
60218	80218	90	160	30	3,0	2,20	95600	62000	5,0
60026	80026	6	19	6	0,5	0,010	2170	1160	32
60214	80214	70	125	24	2,5	1,06	61800	37500
60027	80027	7	22	7	0,5	0,013	3250	1350	30
60212	80212	60	110	22	2,05	0,80	5200	31000	6,0
60028	80029	9	9	8	1,0	0,019	46200	1960	26
60210	80210	50	90	20	2,0	0,46	35100	19800	7,0
60200	80200	10	30	9	1,0	0,030	5900	2650	24
60209	80209	45	85	19	2,0	0,41	33200	18600	7,5
60201	80201	12	32	10	1,0	0,037	6890	3100	22
60208	80208	40	80	18	2,0	0,36	32000	17800	8,5
60202	80202	15	32	11	1,0	0,045	7800	3550	19
60207	80207	35	72	17	2,0	0,29	25500	13700	9,0
60203	80203	17	40	12	1,0	0,065	9560	4500	17
60208	80208	40	80	18	2,0	0,36	32000	17800	8,5
60204	80204	20	47	14	1,5	0,106	12700	6200	15
60205	80205	25	50	15	1,5	0,12	14000	6950	12

Замена подшипника на барабане стиральной машины с фронтальной загрузкой

В данном случае процесс осложняется тем, что придется доставать барабан из прибора. Мы будем рассматривать последовательность действий на примере разбора стиральной машины марки «Самсунг». Это стандартная модель, поэтому по такому же принципу можно будет заменить подшипники в приборах от другого производителя.

Таблица №1. Инструкция по замене подшипника

Шаг, иллюстрация
Описание процесса

Шаг 1. Необходимо определить модель стиральной машины
На задней стенке конструкции обычно имеется специальный стикер, где указаны все характеристики прибора. Воспользовавшись этой информацией, можно приобрести новые подшипники и сальники без предварительного разбора машины.

Шаг 2. Теперь необходимо изучить конструкцию прибора, чтобы приступить к разбору
Поскольку здесь не откручивается задняя панель, все работы будут выполняться с передней части. Тем не менее, сделать это несложно.

Шаг 3. Откручиваем крышку сверху
Перед началом работы потребуется отсоединить все элементы, в том числе и лоток для порошка.

Шаг 4. Далее необходимо снять приборную панель
Делать это следует аккуратно, поочередно выкручивая винты

Верхняя часть панели фиксируется защелками, их тоже демонтируют осторожно. Следует осторожно отсоединить каждый проводок из гнезда и запомнить расположение

Если это вызывает трудности, то лучше начертить схему или сфотографировать.

Шаг 5. Теперь необходимо отсоединить нижнюю панель стиральной машины
Для того, чтобы это сделать, сначала следует открутить все винтовые крепления на передней панели.

Шаг 6. Затем необходимо достать бак из корпуса
При этом потребуется снять ремень, мотор и амортизаторы, так как эти элементы помешают дальнейшему разбору бака.

Шаг 7. Необходимо открутить шкив, чтобы увидеть крепления подшипника и сальника
Шкив будет несложно открутить, используя ключ на 16.

Шаг 8. Теперь необходимо оценить внешний вид сальника
Здесь он уже непригоден к использованию, из-за чего требуется замена.

Шаг 9. Теперь необходимо разъединить сальник и подшипник
Оба элемента потребуется заменить. Как и в предбудущем случае, сальник следует тщательно обработать смазкой, ведь смазочный слой позволяет облегчить трение, что значительно продлит срок эксплуатации детали. Не стоит экономить на смазке. На этом же этапе необходимо заменить резиновый уплотнитель, если он пришел в негодность. При этом, даже если вы не собираетесь его менять, необходимо промазать место соединения силиконовым герметиком.

Шаг 10. Далее потребуется собрать все элементы поочередно
Необходимо вернуть все элементы и крепления по местам.

1 Особенности проведения ремонтных работ

Диагностировать проблему можно попробовать самостоятельно. Как правило, когда деталь выходит из строя, устройство начинает работать более шумно и издавать нехарактерные звуки. Если проблеме не уделять должного внимания, со временем неприятный стук может превратиться в раздражающий грохот, сделав процесс стирки не самым комфортным для слуха мероприятием.

Кроме того, среди причин — попадание воды и как следствие коррозия, которая портит деталь. Как правило, подобные протечки происходят по вине сальника, расположенного рядом с подшипником. Сальник обычно без проблем служит порядка 7 лет. Если уже становится вопрос о замене подшипника, то в таком случае нужно менять и сальник.

Протечка сальника машины для стирки

Какие проблемы могут возникнуть, если вовремя не поменять подшипники

Выход из строя подшипника − всегда неприятное событие, т.к. его замена − достаточно сложное мероприятие, но, тем не менее, необходимое к исполнению. Это обусловлено тем, что невыполнение этой операции может привести к негативным последствиям различной степени тяжести:

разобьётся посадочное место подшипника, что потребует замены всего барабана;
сгорит электродвигатель, что потребует его капитального ремонта или замены;
при наличии ременной передачи ремень, устанавливаемый между двигателем и валом барабана, может порваться;
могут быть повреждены прочие узлы, обеспечивающие передачу вращательного движения вала электрического двигателя на барабан стиральной машины, имеющиеся в конструкции модели (крестовнина, шкив и т.д.);
может быть повреждена целостность бака, особенно это касается моделей, где этот элемент конструкции изготовлен из пластика, что, в свою очередь, приведёт к протечке воды и, как следствие, подтоплению соседей и повреждению электронной системы управления.

Замена и ремонт

Самостоятельная выпрессовка подшипников – технически несложная операция. Однако на самом деле сменить разрушенный подшипник бывает непросто ввиду отложений ржавчины и разного рода загрязнений, частично скрывающих обойму.

Специалисты рекомендуют, перед тем как приступить к демонтажу старых подшипников, тщательно очистить поверхность от любых загрязнений, используя в том числе и специальные средства для удаления ржавчины, например, WD-40.

Для того чтобы самостоятельно демонтировать подшипниковый блок, переднюю часть бака устанавливают на нежесткую поверхность вверх блоком, можно его разместить и на коленях. Некоторые мастера рекомендуют именно последний вариант как наиболее безопасный.

Несильными, но точными ударами постепенно продвигаясь по кругу необходимо выбить подшипник с помощью зубила или тупого стального штыря. Вначале извлекается внешний большой подшипник, а за тем внутренний – малый

Важно ударять по ступице подшипника, не касаясь края посадочного гнезда, чтобы избежать его завальцовки. Когда старые подшипники вынуты, посадочное гнездо необходимо обработать средством от ржавчины и тщательно протереть, чтобы удалить любые загрязнения

Установка новых деталей происходит в обратном порядке. Вначале необходимо поставить внутренний малый подшипник, а за тем внешний – большой. Дальнейшая сборка стиральной машины происходит таким же образом – по обратной схеме.

Поменять подшипники стиральной машины с вертикальной загрузкой значительно проще. В подобных агрегатах не нужно снимать мотор и другие важные детали. Нет необходимости в подготовке большого набора инструментов. Новые детали приобретаются в двух экземплярах, они представляют собой пластиковые блоки – суппорты с вмонтированным подшипником и сальником

Важно помнить, что правый и левый суппорт не взаимозаменяемы, и приобретать нужно именно комплект. Подшипниковые блоки снимаются с валов барабана с помощью отвертки

Новые суппорты устанавливаются на свое место и фиксируются винтами. Для этого опять же достаточно простой отвертки.

Как заменить?

В первую очередь следует приобрести нужную вам уплотнительную резинку. Так как манжеты от других моделей машинки могут не подойти к вашей, даже если по виду они такие же, обязательно скажите продавцу во время покупки уплотнителя модель стиральной машины, на которую вы собираетесь установить манжету. Лишь убедившись, что приобретенная манжета точно такая же, как и ваш поврежденный уплотнитель, можно приступать к замене, включающей такие действия:

Очищаем кромку бака от загрязнений (солей, порошка и других). Для этой задачи вам понадобится теплый мыльный раствор. Удалив всю грязь, не смывайте пленку, образовавшуюся от обработки мыльным раствором, так как она будет помогать в установке новой манжеты.
Устанавливаем уплотнительную резинку на бак. Учтите, что сделать это с новой резинкой будет не слишком просто. Приложите верхнюю часть уплотнителя к баку (его верхней кромке) так, чтобы метки совпали, далее с помощью двух больших пальцев натяните манжету. Для этого ваши пальцы должны скользить от центра в стороны. В этом случае в нижней части манжета не соскользнет, а оденется на кромку целиком.
Проверяем, правильно ли установлена манжета. Отверстия для слива воды должны располагаться строго внизу по центру, а язычок, который имеется в большинстве резинок, должен быть вверху. Кроме того, после установки резинки не должно образоваться каких-либо зазоров, так как из-за неплотного прилегания возможны протечки.
Натягиваем внутренний хомут. Вам нужно действовать в зависимости от крепления хомута. Если его фиксация обеспечивается натянутой пружиной, нужно надеть пружинную часть хомута на отвертку (если вы не снимали переднюю стенку, то просуньте отвертку в отверстие блокировки). Так вы сможете свободно растянуть пружину и одеть хомут на его место. В случае натяжки с помощью винта следует просто выкрутить винт, поставить хомут на его место, а затем затянуть винт до требуемого усилия. Еще проще будет закрепить пластиковый хомут, удерживаемый защелками. Если в вашей модели машинки хомут проволочный, аккуратно затяните его концы с помощью круглогубцев, а затем уберите узел в имеющееся углубление манжеты.
Надеваем уплотнительную резинку на переднюю стенку и натягиваем второй хомут. Все манипуляции со вторым хомутом проводим так же, как и с внутренним, в зависимости от особенностей его крепления.
Проверяем герметичность установленной манжеты. Для этого следует включить любую короткую программу стирки, не загружая в машинку белье, и убедиться, что вода не вытекает из нижней части манжеты.

Бывает и такое, что передняя панель на стиральной машине не снимается. Это не совсем удобно для замены манжеты. Выход из такой ситуации есть и в следующем видео подробно описывают и рассказывают, как заменить уплотнительную манжету на таких стиральных машинах.

Watch this video on YouTube

Заклинивание барабана

Размеры используемых подшипников заметно разнятся между собой, иногда можно встретить и так называемые «моноподшипники» это двухрядный подшипник, собранный в одном корпусе, который запрессовывается в бак. Подобное решение гарантирует долговечность узла, но крайне неудобно в плане ремонта.

Если в ходе диагностики выявлена поломка, необходимо принимать меры по ее исправлению. Возможны два варианта решения проблемы, можно отвезти стиральную машину в мастерскую, можно извлечь бак и выполнить замену самостоятельно. Ремонт своими руками возможен, но надо отдавать себе отчет в том, что это сложная задача, требующая опыта и усидчивости.

Особое внимание надо уделить выбору подшипников. Не нужно на них экономить, лучше один раз переплатить за качественную деталь, чем уже через несколько месяцев снова разбирать стиральную машину

Те же требования предъявляются и к клеевым составам. Клей выбирают, исходя из материала бака, работу выполняют согласно инструкции производителя.

Вам также будет интересно почитать:

Можно ли укоротить шланги стиральной машины
Что делать, если стиральная машина LG сама включается
Инструмент для ремонта автоматических стиральных машин
Стоит ли ремонтировать старую стиральную машину?

Одна из самых распространенных причин, почему стиральная машина шумит при отжиме — проблемы с подшипниками. Единственный элемент, защищающий их от воды и воздуха, — это резиновое уплотнение. Не удивительно, что со временем происходят подтеки на деталь, и в результате коррозии стиралка начинает свистеть и издавать неприятные звуки. Обычно сальника хватает на 5-7 лет стабильной работы, после чего требуется его замена.

Чтобы обнаружить неисправность подшипников, нужно вручную прокрутить бак. Если слышен треск или ощущается люфт, необходимо срочно смазать или заменить проблемный узел.

Пошаговая инструкция для самостоятельной замены:

Начать нужно с демонтажа верхней и задних крышек, предварительно слив воду и сняв напряжение с устройства.
Убрать дозатор порошка, а затем аккуратно демонтировать панель управления. Чаще всего она крепится на простые защелки или несколько винтов.
Аналогично очищению от мусора, снять нагревательный элемент, а затем патрубки и противовес.
Произвести демонтаж грузов, которые находятся снизу и сверху бака, чтобы облегчить изъятие барабана.
Убрать ремень со шкивов барабана и двигателя, после чего отцепить деталь от амортизационных пружин.
Аккуратно изъять узел и открутить шкив, чтобы добраться до подшипника. Сделать это можно с помощью молотка и тупого зубила. Стоит заметить, что в некоторых моделях придется разбирать барабан.

Предлагаем ознакомиться Значки на одежде для стирки, глажки, сушки, отбеливания и их значение

Процесс замены довольно простой. Необходимо удалить старые детали из гнезд, после чего очистить металлические кольца от загрязнений. Следующий шаг — установка новых деталей на место и нанесение смазки. Для сальника достаточно тонкого слоя, но подшипники необходимо хорошенько обработать.

Правильно выполняйте сборку как подшипников, так и сальника. Последний, в случае ошибочной установки, начнет снова пропускать воздух и влагу.

Основными причинами, почему заклинило барабан, могут быть:

Проблемы с ремнем — из-за неравномерной или неправильной загруженности бельем, растяжения или износа, со временем ремень может намотаться на шкив. Это создает как шум, так и блокирует вращение барабана.
Подшипники — неисправный узел вызывает не только неприятный звук, но и может заклинить работу машины.
Посторонние предметы — что-то попало в пространство между баком и барабаном. Обычно вещи попадают туда через щель между последним и резиновой манжетой люка.
Неисправность датчика оборотов — вышел из строя узел, отвечающий за отжим. Количество оборотов в программе не соответствует действительности.

Если ремень заклинило или намотало на шкив, достаточно провести переустановку. Растянутую или визуально изношенную деталь требуется заменить новой.

Как видите, в некоторых случаях возможно провести диагностику и несложный ремонт домашней помощницы самостоятельно. Но если ваших знаний и сил оказывается недостаточно, обратитесь к специалисту, который наверняка качественно устранит причину шума.

Подготовка инструментов, необходимых для замены подшипников в стиралке

Если вы обнаружили поломку подшипникового узла, то нужно как можно быстрее заменить его. Самостоятельно сделать это довольно трудно, сначала нужно подготовить необходимые инструменты. Приступать к работе, не подготовившись, значит, затянуть процесс ремонта не на один день.

Вам понадобятся:

молоток;
плоскогубцы;
гаечный ключ;
крестовая шлицевая и отвертки;
силиконовый герметик;
штырь из металла, который можно при необходимости заменить на зубрило, диаметром до 0,5 см.

И, конечно, не забудьте нужные запчасти для замены. Практичнее всего купить сразу полный набор, в который входит большой и маленький подшипники, а также резиновый сальник. Не обязательно брать с собой в магазин сломанную деталь, достаточно переписать номер. Чаще всего табличка с необходимой информацией расположена на задней части стиральной машины.

Устройство пружинящих амортизаторов

Один из наиболее распространенных вариантов амортизаторов для стиральной техники имеет так называемую пружинно-поршневую конструкцию. Если излагать утрированно, то это металлический цилиндр, вверху которого расположена полимерная втулка. Она направляет движение установленного в амортизатор штока.

Верхняя часть штока «заточена» под посадку полимерных вкладышей и прокладок из резины, с помощью которых он соединяется с барабаном. К основанию штока прикреплен поршень с прокладкой, изрядно пропитанной невысыхающей смазкой. Нужна эта смазка для повышения силы трения при движении штока с поршнем по полости стального цилиндра.

Основные конструктивные компоненты пружинно-поршневого амортизатора включают металлический цилиндр, закрывающийся вверху втулкой, и отполированный шток с поршнем

Работа амортизатора пружинно-поршневого типа включает ряд последовательно повторяющихся действий:

При резких колебаниях шток амортизатора приводится в линейное движение.
Продавливаемый штоком поршень передвигается по полости цилиндра.
Пропитка препятствует проскальзыванию поршня без соответствующего усилия.
При ослаблении давления шток возвращается в исходное положение.
При возникновении усилия все повторяется.

Для того чтобы имеющийся в цилиндре воздух не создавал дополнительного сопротивления, поршень перфорируется. При нажиме на него возможная воздушная пробка запросто выходит наружу через проделанные насквозь отверстия.

Появившаяся во время вращения барабана нагрузка давит на шток, который в свою очередь проталкивает закрепленный в его основании поршень по стальному цилиндру

Безусловно, подобный режим эксплуатации не дает оснований надеяться на вечное сохранение трущихся друг о дружку деталей в первоначальном техническом состоянии. Сначала проявляется просто люфт, затем и износ. Причем повредиться может только одна пружинящая опора, а бывает их в разных модификациях стиральных агрегатов от 2 до 4 штук.

Для удаления воздушной пробки, находящейся внутри цилиндра, в нем проделывают отверстия (рис. слева). В вершине шток амортизатора снабжен посадочным местом под резиновые прокладки и полимерные вкладыши, через которые он крепится к баку стиралки

Принцип действия амортизаторов стиралок различных марок аналогичен, но есть некоторые конструктивные нюансы. Может отличаться их размер, угол наклона, месторасположение, не во всех моделях стиральной техники их дополняют пружинами, удерживающими сверху барабан.

Вместо пары расположенных сверху подвесок могут использоваться небольшие пружинки, соединенные с находящимся невдалеке верхним противовесом.

В других вариантах компоновки бак, состоящий из двух частей, вместо амортизаторов снизу поддерживается демпферами. Этот конструктивный тип является классическим, потому в строении указанных приспособлений также очень стоит разобраться. Не исключено, что это именно ваш случай.

Мотор в приведенной на схеме модификации стиральной машины крепится вверху. Разбирать ее полностью для замены амортизаторов не нужно, достаточно снять боковую или заднюю часть корпуса

Стадии разборки

Непосредственный процесс разборки стиральной машинки состоит из нескольких этапов, при выполнении которых нужно учесть ряд нюансов. В противном случае можно столкнуться со сложностями и спровоцировать возникновение новых неисправностей

При разборке оборудования также важно соблюдать последовательность

Отсоединение от коммутаций

В целях безопасности и удобства разборки корпуса стиралки нужно отключить ее от инженерных коммуникаций. Сначала машинку отключают от сети, а затем откручивают шланги, подведенные к системе водоснабжения.

Фиксация всех этапов с помощью фотоаппарата или видеокамеры

Не имея достаточного опыта и навыков в разборке стиральных машин, можно запутаться в процессе обратного сбора. Неправильное закрепление деталей приводит к некорректному функционированию оборудования и серьезным поломкам. Чтобы упростить задачу, рекомендуется делать фотографии и видео каждого этапа разборки, а после замены подшипника выполнять процесс сбора в обратном порядке.

Снимаем крышку и приборную панель

Процесс откручивания крышки зависит от конструктивных особенностей, которых придерживаются различные производители. В большинстве моделей снять верхнюю крышку можно посредством выкручивания саморезов, размещенных с торца чуть ниже крышки. Затем верхнюю часть смещают назад на 3-5 см, слегка надавливая в горизонтальном направлении.

После съема крышки получают доступ к приборной панели, которая зафиксирована изнутри крепежными элементами. Саморезы расположены под дозатором для порошка и с обратной стороны панели. Для начала нужно извлечь отсек, а потом открутить винты, удерживающие панель, и потянуть ее на себя.

Освобождение люка, снятие задней стенки

Задняя стенка крепится на защелках и очень просто снимается. Достаточно потянуть стенку на себя, а если она не будет освобождаться от защелок, нужно отогнуть их с помощью отвертки и достать стенку.

Извлечение ТЭНа, проводки, бака

Нагревательный элемент и проводка расположены под задней панелью, поэтому следующим этапом является извлечение данных компонентов. Затем остается вытащить бак, который может быть цельным либо состоящим из двух половинок.

Разборка демонтированной конструкции

Чтобы разобрать неспаянный бак, нужно найти место соединения двух половинок и открутить винты, которые удерживают обе части. Затем достают сальники, поддевая их простой плоской отверткой. Подшипники выбивают молотком и прутом из металла, диаметр сечения которого должен быть идентичным диаметру подшипников. Демонтировать компоненты барабана нужно аккуратно, чтобы не нарушить его целостность.

Вскрытие цельнолитого бака

Разобрать цельный бак сложнее, чем неспаянный. Процесс разборки происходит следующим образом:

Бак извлекают из стиральной машинки и находят место сварного шва. На расстоянии 4-5 см делают отверстия на шве с помощью дрели с диаметром сверла 3-4 мм.
Воспользовавшись ножовкой по металлу, распиливают бак вдоль шва.
Разделив деталь, получают доступ к валу и выполняют его замену, после чего собирают бак в обратном порядке. Для соединения частей бака используют специальный клей и дополнительно фиксируют шурупами.